нижний порожек и его влияние. Из названия элемента понятно, что верхний порожек для акустической гитары размещается на грифе, откуда начинает звучание струна. струна одиночная для акустической гитары, Серия Earthwood, Калибр: 48, Сердцевина: шестигранник; сталь, покрытая латунью, Обмотка.
Как устранить дребезжание струн на гитаре
Еще один момент - может ли материал, из которого изготовлен порожек, поддерживать себя в смазанном состоянии. Если да, то струны будут двигаться более плавно, что также может повлиять на тембр. Итак, существует пять типов гитарных порожков; давайте посмотрим, что они из себя представляют. Стандартный порожек Так называемая стандартный порожек - это самый распространенный тип гитарных порожков. Она устанавливается на большинство гитар.
И это не зависит от цены. Стандартные порожки можно найти от самых дешевых до самых дорогих. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая кость и различные пластики, такие как TUSQ, который является довольно распространенным. Иногда их можно встретить из латуни.
Компенсированный или ступенчатый порожек Взглянув на стандартный порожек, вы заметите, что струны расположены определенным образом. Это делает расстояние между порожком и первым ладом одинаковым для каждой струны. Компенсированный или ступенчатый порожек изменяет расстояние между первым ладом и порожком в зависимости от струны. В результате такая конструкция обеспечивает лучшее интонирование, особенно на первых ладах.
Фиксирующий порожек Конструкция Locking Nut меняет всю концепцию настройки гитары. Обычно колки, расположенные в головной части, увеличивают или уменьшают натяжение струны для достижения ее высоты тона. Система Locking Nut радикально меняет эту конструкцию, используя маленькие зажимы, которые зажимают струны в том месте, где обычно находится порожек. Обычно имеется три таких зажима, которые затягиваются на двух струнах.
Специализированный гитарный порожек Обычно их можно встретить там, где на гитаре установлена система тремоло Floyd Rose или что-то подобное. Системы тремоло имеют тенденцию очень быстро настраивать гитару. Система блокировки была введена для того, чтобы противодействовать иногда насильственному использованию тремоло. Колки в этом случае не имеют никакого значения, кроме как для закрепления струн.
Лучше латуни, поскольку обладает еще более внушительными антифрикционными свойствами, соответственно гитара строит еще лучше. Бронза, например, используется в подшипниках скольжения как антифрикционный материал. Мало кто делает бронзовые пороги, но мы делаем : Теперь кратко про более редкие штуки. Роликовый порожек. Вне конкуренции по стабильности строя, передача вибраций конечно похуже за счет вращающихся роликовых опор под струнами. Фендеровский роликовый порог: Алюминиевый порог с нейлоновыми роликами — еще меньше трения, но и передача вибраций чуть похуже: Нулевой лад. Этот тип опоры тоже дает отличную передачу вибраций и хорошее скольжение, однако требует идеально отшлифованных ладов, правильного угла давления струн и точных пропилов в разграничительном пороги, который просто фиксирует струны в горизонтальной плоскости. По большей части такой вид опор уже умер, хотя специальные наборы для их установки есть в продаже, да и мы можем такой сделать. Есть еще пороги с регулировкой высоты всего порога или высоты каждой струны.
Поддержать проект и создание уроков можно на Cбер 2202 2004 1296 6077 Распилы грифа Качество гитарного грифа зависит прежде всего от того материала древесины , из которого он изготовлен. Основной корпус грифа может быть изготовлен из различных пород древесины: клён, махагони, вишня, венге, бубинга. Большинство грифов изготавливают из клена. Для изготовления грифа могут также применять композитные материалы, такие как графит или люцит. Деревянные грифы обычно покрывают сверху слоем лака для того чтобы предотвратить их искривление за счет возможного высыхания. Немногие знают о том, что бывают несколько видов распила дерева, применяемого для изготовления грифов, а именно: радиальный quarter sawn и тангенциальный flat slab sawn. Вид распила влияет не только внешний вид грифа, но и на его физические свойства. При радиальном распиле плоскость разреза проходит через сердцевину ствола, такая древесина однородна по цвету и текстуре, а гриф, выполненный из такого материала очень прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Такой гриф будет служить вам верой и правдой долгие годы, не деформируясь и поражая своей износостойкостью. Отстроив его один раз, вам почти не понадобится его подстраивать, гриф будет держать нужный угол долгое время, выдерживая большее напряжение. Что касается акустических свойств, то при радиальном распиле грифы звучат ярче, низы более чёткие. При тангенциальном распиле плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины. Гриф, изготовленный из таких досок, имеет ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Такие грифы менее дорогие, чем радиальные, но они более гибкие, реагируют на толщину струн, перепады температуры и влажности, их придётся чаще подстраивать. В качестве компромиссного решения были придуманы многослойные грифы, приближенные по звучанию к радиальным. При изготовлении таких грифов два-три куска древесины даже различных пород тангенциального распила склеивают между собой, позволяя добиться большей жесткости и меньшей стоимости, а также уникальности звучания. Тангенциальный тип Данный тип отличается тем, что инструмент проходит до сердцевины, не затрагивая ее, через годичные кольца. Отличить бруски такого распила можно по выраженной текстуре и волнообразный рисунок, образующийся от годовых колец. Гитары с таким грифом обычно стоят гораздо дешевле, однако этот тип больше подвержен усушке и менее стабилен. Радиальный тип распила Этот тип отличается тем, что при выпиливании бруска, инструмент через сердцевину ствола. При этом доски становятся однородными по своей текстуре, цвету. Такие грифы устойчивы ко внешним воздействиям, не деформируются и имеют высокий уровень износостойкости. Неправильная высота струн При неправильной настройке высоты струн становится некомфортно играть на гитаре. При высоком расположении труднее зажимать струну, особенно в центре гитарного грифа. При низком натяжении струн при игре появляется дребезжащий призвук, снижающий качество исполняемой музыки. Признаки проблемы После длительного использования инструмента могут появиться недостатки. Они влияют на высоту струн в том числе. Некачественное звучание и трудности при игре могут происходить по следующим причинам: Деформация нижнего порожка, грифа или корпуса гитары. Если нижний порожек находится низко, то от этого искажается звук, получаемых с первых ладов. У струнных порожки расположены на одном уровне. И если один из них изменяет свое положение, то меняется все расположение струн над грифом. Углубление на верхнем порожке. Такая проблема часто встречается среди электрогитар. Более широкое или, наоборот, очень узкое место где находятся струны искажает звук. При такой проблеме характерно дребезжание струн и общее искажение извлекаемого звука. Замена струн без соблюдения номера их калибра. Резкий переход от большего калибра к меньшему влечет за собой дребезжание струн их ослабление. Иногда встречается проблема, которая связана с тем, что порожки неравномерно выступают над грифом. Данная проблема может возникнуть из-за не качественного материала гитары Поэтому, важно подходить к выбору инструмента ответственно и осознанно На электрогитарах часто можно встретить такую проблему, как изменение настроек бриджа. Эта проблема быстро устраняется и ничего серьезного собой не представляет. Какие факторы влияют на деформацию Как говорилось выше, часто встречающейся проблемой является деформация корпуса гитары, гитарного грифа, порожков или деки.
Костяные порожки считаются наиболее правильными для установки на инструменты. Помимо того, что они дают струнам яркое звучание, как и графитовые, они смазывают струну. Латунь — устаревший материал, который часто устанавливали на винтажные гитары. Имеет своеобразный звук, отличается долговечностью. Слоновая кость — дорогой и редкий материал, который дает струнам теплое и собранное звучание. Обычно устанавливается на акустических гитарах. Представляет собой пластиковую деталь с небольшими выемками под струны. На электрогитарах нижнего порожка нет, но есть бридж — специальный механизм, который выполняет функцию порожка, а также помогает регулировать мензуру и высоту струн. Небольшая деталь, которая устанавливается между гитарным грифом и головой. В нем есть более глубокие, в отличие от нижнего порожка, выемки, выточенные под отдельные струны определенного размера. Уже готовые детали, которые продаются в музыкальных магазинах. Имеют проточенные заранее выемки — остается только вклеить их в инструмент. Заготовки без выемок. Подразумевается, что человек должен сам проточить их под тот размер струн, на которых он играет. Очень удобно, если вы используете калибр струн сильно толще стандартного 10-46. На акустических и классических гитарах нижние порожки имеют схожий с верхними внешний вид и назначение.
Нижний порожек для гитары своими руками
Отлично полируется, но трудный в обработке и при шлифовке нагревается. Brass Nut Латунь Этот материал достаточно твердый, но при этом хорошо полируется и с позолоченной фурнитурой выглядит отлично. Яркий звук и превосходный сустейн, особенно на слайд и бас-гитарах. Трудная обработка, при которой материал сильно нагревается, а пыль может затруднить пропиливание. Tusq Nut Таск Искусственный материал, который внешне похож на кость. Доступен в заготовках и легок в обработке. Corian Nut Кориан Синтетический твердый материал, требующий тонкой доводки. Звук ровный, чистый и сбалансированный. Доступен в очень больших заготовках, режется довольно медленно, но равномерно. Выбор верхнего порожка Калибр и тип струн может определять использование какого-либо из вышеперечисленных материалов.
Поэтому отнеситесь с умом при выборе верхнего порожка, потому что именно с него начинается звук гитары, а это уж точно немаловажно. На фабрике порожек может быть не всегда правильно пропилен, поэтому цена гитары, чаще всего, определяет общее время потраченное на доводку и отстройку инструмента. В отличие от дорогих гитар, на дешевых не уделяют особого внимания деталям. При наличии ровных рук можно, конечно же, и из дешевой палки сделать лялю, но это уже тема для отдельной статьи. Локовые порожки Поговорим теперь о так называемых локовых запирающихся порожках. В чем их суть? Устроены эти порожки таким образом, чтобы фиксировать струны в верхней точке грифа и тем самым позволяя использовать вам различные тремоло системы даже для самых глубоких покачиваниях рычага, при этом постоянно удерживая строй гитары. Многие музыканты считают, что это чуть ли не единственный способ для того, чтобы гитара не теряла свой строй. И они правы в своих убеждениях, так как локовый порожек всегда справляется с этой задачей на ура.
Но вот по сравнению со стандартным порожком, этот будет все же привносить в звук некоторое отличие. Для тех, кто хочет довольно активно пользоваться своей тремоло системой, локовый порожек будет идеальным решением. Бывалые гитаристы скажут, что мол, мне нужен хороший тон и резонанс, но черт возьми, я также хочу наслаждаться использованием Floyd Rose на своем весле без необходимости каждый раз подстраивать его после нескольких движений рычагом! В связи с этим за последние 15 лет были специально разработаны новые продукты, стоящие где-то посередине между этими двумя крайностями. Необычные порожки Такие порожки представляют собой компромиссное решение между традиционным и локовым верхними порожками. Характеризуются они как хорошим звучанием так и своей функциональностью. Приведу пару примеров подобных продуктов. Earvana Compensated Nut Earvana — это компенсирующий порожек и отличный апгрейд для абсолютно любой электрогитары. Он не только улучшает интонирование, но и помогает сохранить строй гитары во время использования тремоло.
С Earvana вы можете забыть о выпадении отдельных струн используя машинку, потому что благодаря компенсации порожка они всегда будут звучать ровно. Установив себе такой порожек, вы сами убедитесь, что это отличная штуковина, на которую стоит обратить внимание. Earvana вас не разочарует. LSR Roller Nut LSR — это роликовый верхний порожек, который при использовании машинки, как бы провожает струну через свои ролики и потом позволяет вернуться ей обратно в центральную точку. Такая штука на вашей гитаре позволит делать всякие разные тремоло фишки и прикольные вибрато. С помощью LSR Roller Nut можно даже легко исполнить партии Ван Халена и при этом не переживать за строй, который будет также хорошо держаться, как с использованием обычного локового порожка. Есть также и множество других необычных порожков, которые существуют сегодня на рынке. Здесь, мы лишь рассмотрели самые популярные из них. Поэтому, если вы встречали нечто подобное, то смело можете дополнить эту статью своим комментарием.
Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит. Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары: Верхний порожек Задаёт правильную высоту над первым ладом, определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя, расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары. Нижний порожек Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать, определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй, оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала. Заготовка верхнего порожка Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах. Размеры верхнего порожка: Длина — это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края. Толщина - около 6-7мм.
Высота — это толщина накладки плюс 2. Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой. Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1. После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой - это где-то на 2. Заготовка нижнего порожка Первоначальная заготовка - это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки далее будет речь о шаблоне и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину.
Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем. Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов. Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.
Начните с первой струны.
Сыграйте гранд на двенадцатом ладу и убедитесь, что он строит вверх. Затем ударьте по той же ноте. Если взятая нота ниже или выше, чем соответствующая нота флюгельгорна, отметьте разницу в центах. Повторите этот процесс для каждого аккорда. Типы гитарных порожков Существует несколько наиболее распространенных материалов, из которых изготавливают порожки. Пластик — самый распространенный материал, используемый для большинства фабричных инструментов. Этот материал не очень долговечен, так как со временем он приводит к разрыву струн. Многие производители используют так называемый высокотехнологичный пластик, имитирующий кость.
Это самый дешевый и распространенный вариант. Он очень распространен в акустических инструментах и используется, например, для изготовления задней части грифа классических гитар. Статья по теме: Настраиваем мензуру, высоту струн, и прогиб грифа на электрогитаре Графитовые колки отличаются тем, что они естественным образом смазывают струну. Чаще всего они встречаются на гитарах с тремоло-звукоснимателями. Костяные колки считаются наиболее подходящими для установки в инструменты. Они не только придают струнам яркий звук, как графит, но и смазывают струны. Латунь — устаревший материал, часто используемый на старых гитарах. Он имеет характерный звук и долговечен.
Слоновая кость — дорогой и редкий материал, придающий струнам теплое и концентрированное звучание. Обычно используется на акустических гитарах. Это пластиковая деталь с небольшими углублениями для струн. У электрогитар нет задней пластины, но у них есть бридж — специальный механизм, который служит грифом и помогает регулировать отверстие и высоту струн. Небольшая деталь, которая помещается между грифом и головкой гитары. Она имеет более глубокую выемку, чем нижняя граница, которая фрезеруется под отдельные струны определенного размера. Готовые компоненты, продающиеся в музыкальных магазинах. Они имеют предварительно обработанную выемку, и их нужно только приклеить к инструменту.
Белые детали без насечки. Это означает, что кто-то должен отшлифовать их до размера струн, на которых он или она играет. Это очень удобно, если вы используете струны, которые намного толще, чем стандартные 10-46. На акустических и классических гитарах задние накладки имеют такой же вид и функцию, как и верхние. Они приклеиваются под грифом, над местом крепления струн. Кроме того, нижние пластины расположены под углом, чтобы еще больше ограничить диапазон игры каждой струны. Как уже упоминалось ранее, у электрических инструментов нет отдельной задней пластины, а есть мост. Это механическая конструкция с углублением, которое служит упором.
Кроме того, мост используется для регулировки высоты струн и шкалы с помощью специальных винтов, которые перемещают колодки, на которые опираются струны. Как выбрать гитарные порожки Если вы заметили, что струны дребезжат, первым делом проверьте порожки. Кроме того, порожки могут быть изношены, что может привести к потере настройки инструмента. В этом разделе мы собрали несколько основных советов по выбору гитарного грифа. Прежде чем приступить к выбору замены и ремонту гитары, стоит снять и измерить старый гриф. Нижний гриф акустических гитар обычно длиннее и тоньше верхнего грифа. Помните, что инструмент не удастся построить, если вы установите гриф гитары слишком высоко. Как правило, высота грифа зависит от углубления в грифе, в которое он должен быть вставлен.
Это важно, если вы используете готовый плинт вместо готового основания. Здесь нужно не только измерить длину и высоту, но и рассчитать расстояние, на котором должно быть сделано углубление. Обычно это 0,04 дюйма или 0,1 сантиметра. Для неэлектрических инструментов очень важно, чтобы и верхняя, и нижняя части гитарного грифа были сделаны из одного и того же материала.
Так может не надо заморачиваться с эпоксидкой, а будет достаточно подложить под эту струну в её канавку какой-нибудь материал нужной толщины и плотности?
Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1. После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2. Заготовка нижнего порожка Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки далее будет речь о шаблоне и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем. Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов. Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод. Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке. Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку. Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте. Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, то есть ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2. Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними. Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже. Предварительная высота нижнего порожка Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке. Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали. Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке. Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3. При этом прижмите струну на первом ладу — это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0. Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине. Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть. Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно.
Порожки гитары: из какого материала выбрать и как установить
Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук , делая в подставке паз для порожка немного косым. Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась. Некоторые производители используют составной порожек очень популярно для гитар Takamine - прим. Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек. А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него UST pickup А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка: Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё.
Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию. И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой: А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну точнее её свободно колеблющуюся часть. В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек. Компенсированный верхний порожек протерся, открытые струны дребезжат. Надо менять. Другой вопрос - на что заменишь такую хитрую деталь?
Компенсация порожка - модная в последнее время штука. Помимо штатных порожков на новых "мюзикмэнах" можно вспомнить систему Buzz Feiten, порожки Earvana и японские подкладочки Sound offset spacer. Суть везде одна и та же: если немного переместить точку перегиба струны на порожке в сторону первого лада , то гитара может начать чуть лучше строить на первых позициях а может и не начать. Такой сдвиг призван компенсировать дополнительную высоту струны на порожке а она там всегда сидит чуть выше, чем на ладах , которая приводит к ухудшению строя по первым ладам из-за дополнительного прогиба струны.
Кто-нибудь понял меня с первого раза?.. Из сказанного следует, что в идеальном случае поправка на верхнем порожке как и на нижнем должна выставляться индивидуально для каждой конкретной струны. Но никаких подходящих для этого конструкций на данный момент не существует. Поэтому производители решают этот вопрос по-разному: например, в системе Buzz Feiten принято просто сдвигать порожек к ладам целиком поэтому гитары Washburn с предустановленным BF на первый взгляд ничем не отличаются от обычных: накладка просто отторцована чуть короче, чтобы можно было приблизить порожек к ладам.
Earvana, наоборот, использует штатное посадочное место для порожка, зато на верхней его грани делается выступ в сторону ладов, с переменной длиной под каждую струну. Как эта переменность будет сочетаться с конкретным комплектом струн - никто, кстати, не знает. Выглядит Earvana так: На MusicMan пошли третьим путем: они ставят широченный порожек, существенно выступающий за точку отсчета мензуры. Чтобы это как-то строило по ладам, на порожке сделаны углубления, смещающие точку перегиба струны НАЗАД.
Будем делать костяной порог. У меня нашлась весьма удачная заготовка с шириной 6,5, а на мюзикмэн надо 6,3. Снимаю лишние две десятки. Моя притирочная плита - зажатый в тисках перевернутый рубанок.
А шкурку на него удобно крепить магнитами. Теперь заготовка плотно садится в паз: Спасибо Фрэнку Форду за эту прекрасную идею. Карандаш кладется плашмя на первые два лада и ведется вдоль порожка, оставляя линию, которая показывает актуальную высоту посадки струн. Заодно отмечаю края порожка и уровень накладки.
Размечаю пока что приблизительно границы пазов и положение струн. Дальше встает вопрос, как отфрезеровать в кости компенсирующие пазы. Первая мысль - засверлиться, но это не вариант. Можно попрбовать воспользоваться маленьким точильным камешком, который пилит почти любые материалы очень медленно и плавно.
Пробую на каком-то старом обломке: В принципе, выходит очень аккуратный паз даже при ручной обработке , но проблема в том, что ширина такого паза возрастает одновременно с глубиной, а нужно ровно наоборот самые глубокие пазы делаются на тонких струнах. Значит, остается только "серьезная" фрезеровка. Кость зажата между двумя фанерками, в дремеле установлена маленькая фреза по металлу. На 10 000 оборотов ей, в общем, все равно, что пилить.
Глубина первого прохода - полтора миллиметра это глубина паза под пятую струну. Пазы готовы: Снимаю основную часть высоты порожка оставляя один-два миллиметра до линии на шлифовальном станочке. Удобнейшая, кстати, штука.
Из этого следует, что пропиливание пазов в порожке - азартная игра. Нужно максимально, насколько хватит духа, приблизиться к математически идеальному результату, но ни в коем случае не дойти до него. Причем на некоторых гитарах а также строях, струнах, гитаристах и т. Поэтому жопа - важнейший орган гитарного мастера.
Именно ей он чует подобные компромиссы.
Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже.
С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится. Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами.
Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза. Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами , то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.
Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.
Окончательная доводка нижнего порожка Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о Сегодня пойдет речь об одной маленькой, но довольно важной детали в конструкции электрогитары.
В этой статье вы узнаете, каким бывает верхний порожек и из каких материалов его изготавливают. Также мы рассмотрим локовые порожки и несколько вариантов нестандартных типов. Для чего нужен верхний порожек?
Как ни странно, но верхний порожек является одной из важнейших точек расположенных на гитаре, потому что именно здесь резонируют струны и именно с этой точки начинается звук. Еще эта точка отвечает за настройку инструмента. Вот просто подумайте логически, а что если порожек будет неправильно пропилен или же не точно установлен?
Конечно же, гитара уже не будет нормально звучать, скорее всего звенеть начнет, а высота струн будет слишком велика, что отразится на комфорте игры. Основная задача верхнего порожка заключается в правильном расположении высоты струн над грифом гитары, а также в точном расстоянии между ними. Порожек устанавливают и пропиливают в соответствии с высотой ладов, шириной грифа, а также радиусом накладки.
Из этого следует, что не существует универсального порожка для абсолютно всех гитар. Для того, чтобы правильно установить и пропилить новый порожек, в первую очередь необходимо выполнить полную отстройку инструмента, которая также включает в себя выравнивание шлифовку ладов. Сперва порожек точно выставляется, после чего делается грубый пропил и уже потом производится точная подгонка до необходимой высоты вместе со струнами.
Если вы все же решитесь заменить на своей электрогитаре верхний порожек, то стоит учитывать, что сегодня существует достаточно много разных материалов, из которых его изготавливают. Каждый их них соответственно имеет свои определенные тональные характеристики. Материалы для верхнего порожка Bone Nut Кость Твердый и плотный винтажный материал.
Такой порожек должен быть аккуратно пропилен для того, чтобы избежать застревание струн в пазах. Звук чистый, яркий и детализированный. При обработке издает довольно неприятный запах.
Graphite Nut Графит Материал самосмазывающийся, который идеально подходит для грифов и тремоло, где струны не проходят ровно через верхний порожек. Ровное и теплое звучание. Доступен в заготовках, легко пропиливается.
Nickel Nut Никель Такой порожек изготовлен из такого же материала, что и лады на грифе. Он совпадает с их внешним видом и звуком. Звук очень яркий с превосходным сустейном и арктикуляцией.
Отлично полируется, но трудный в обработке и при шлифовке нагревается. Brass Nut Латунь Этот материал достаточно твердый, но при этом хорошо полируется и с позолоченной фурнитурой выглядит отлично. Яркий звук и превосходный сустейн, особенно на слайд и бас-гитарах.
Трудная обработка, при которой материал сильно нагревается, а пыль может затруднить пропиливание. Tusq Nut Таск Искусственный материал, который внешне похож на кость. Доступен в заготовках и легок в обработке.
Corian Nut Кориан Синтетический твердый материал, требующий тонкой доводки. Звук ровный, чистый и сбалансированный. Доступен в очень больших заготовках, режется довольно медленно, но равномерно.
Выбор верхнего порожка Калибр и тип струн может определять использование какого-либо из вышеперечисленных материалов. Поэтому отнеситесь с умом при выборе верхнего порожка, потому что именно с него начинается звук гитары, а это уж точно немаловажно. На фабрике порожек может быть не всегда правильно пропилен, поэтому цена гитары, чаще всего, определяет общее время потраченное на доводку и отстройку инструмента.
В отличие от дорогих гитар, на дешевых не уделяют особого внимания деталям. При наличии ровных рук можно, конечно же, и из дешевой палки сделать лялю, но это уже тема для отдельной статьи. Локовые порожки Поговорим теперь о так называемых локовых запирающихся порожках.
В чем их суть? Устроены эти порожки таким образом, чтобы фиксировать струны в верхней точке грифа и тем самым позволяя использовать вам различные тремоло системы даже для самых глубоких покачиваниях рычага, при этом постоянно удерживая строй гитары. Многие музыканты считают, что это чуть ли не единственный способ для того, чтобы гитара не теряла свой строй.
И они правы в своих убеждениях, так как локовый порожек всегда справляется с этой задачей на ура. Но вот по сравнению со стандартным порожком, этот будет все же привносить в звук некоторое отличие. Для тех, кто хочет довольно активно пользоваться своей тремоло системой, локовый порожек будет идеальным решением.
Бывалые гитаристы скажут, что мол, мне нужен хороший тон и резонанс, но черт возьми, я также хочу наслаждаться использованием Floyd Rose на своем весле без необходимости каждый раз подстраивать его после нескольких движений рычагом! В связи с этим за последние 15 лет были специально разработаны новые продукты, стоящие где-то посередине между этими двумя крайностями. Необычные порожки Такие порожки представляют собой компромиссное решение между традиционным и локовым верхними порожками.
Характеризуются они как хорошим звучанием так и своей функциональностью. Приведу пару примеров подобных продуктов. Earvana Compensated Nut Earvana — это компенсирующий порожек и отличный апгрейд для абсолютно любой электрогитары.
Он не только улучшает интонирование, но и помогает сохранить строй гитары во время использования тремоло. С Earvana вы можете забыть о выпадении отдельных струн используя машинку, потому что благодаря компенсации порожка они всегда будут звучать ровно. Установив себе такой порожек, вы сами убедитесь, что это отличная штуковина, на которую стоит обратить внимание.
Earvana вас не разочарует. LSR Roller Nut LSR — это роликовый верхний порожек, который при использовании машинки, как бы провожает струну через свои ролики и потом позволяет вернуться ей обратно в центральную точку. Такая штука на вашей гитаре позволит делать всякие разные тремоло фишки и прикольные вибрато.
С помощью LSR Roller Nut можно даже легко исполнить партии Ван Халена и при этом не переживать за строй, который будет также хорошо держаться, как с использованием обычного локового порожка. Есть также и множество других необычных порожков, которые существуют сегодня на рынке. Здесь, мы лишь рассмотрели самые популярные из них.
Поэтому, если вы встречали нечто подобное, то смело можете дополнить эту статью своим комментарием. На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный обычно из черного дерева или палисандра элемент, за который крепятся струны. Нижний порожек — это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку.
Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала микарта, кориана. Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам. Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия.
Меня больше интересует его свойства — его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента — субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.
Но он недолговечен, довольно мягкий и со временем начинает крошиться. Лишь некоторые сорта пластмассы по качеству ничуть не хуже кости. Данные порожки называют «косточками».
А для гитар высокого ценового сегмента их производят из слоновой кости. Также на рынке можно найти нижние порожки из никеля, латуни и кориана. Порожек из кости Если гитара имеет звукосниматель, на нее устанавливают деталь из микарта.
Он представляет собой материал на основе синтетики и обладает не такой большой плотностью, как кость. Но из-за высокой однородности значительнее усиливает звук. Как выбрать При покупке нижнего порожка необходимо грамотно определить происхождение материала.
Порожки для гитары
Стойки под акустические системы, крепления. Порожек верхний для акустической гитары, 43х6х7,9-8,88 мм, материал пластик, цвет слоновая кость. Классическая гитара Верхний порожек для акустической гитары своими руками. Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары.
Очередная победа над шумом. Углепластиковый порожек для гитары.
| Порожки, купить порожки в Санкт-Петербурге по выгодной цене, доставка по России | < Назад Акустические гитары Электрогитары Классические гитары Бас-гитары Акустические бас-гитары Гиталеле Усилители для гитар. |
| Порожки и струнодержатели | Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. |
Нижний порожек для гитары своими руками
Установка верхнего и нижнего порожков гитары. NOVIVA Порожек верхний для акустической гитары 43х9.5х6мм 2 шт. 82 фото | Фото и картинки - сборники. Плотность посадки порожка в бридж акуситческой гитары показана на этом видео или по прямой ссылке You Tube ниже.
Верхний порожек на гитаре
Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1. После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой — это где-то на 2. Заготовка нижнего порожка Первоначальная заготовка — это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки далее будет речь о шаблоне и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине.
Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем. Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки.
Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов. Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.
Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке. Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно.
Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку. Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход Теперь нужно сделать пропилы под струны.
Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте. Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, то есть ширина с учетом фасок на ладах.
Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2. Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю.
Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними. Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже. Предварительная высота нижнего порожка Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку.
Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке. Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали. Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.
Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3. При этом прижмите струну на первом ладу — это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.
Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0. Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек.
Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине. Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно!
А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.
Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно.
Из минусов необходимо отметить дороговизну готовых изделий и относительно плохие визуальные характеристики — многим людям попросту не нравится так называемый цыганский блеск. Подобную проблему можно исправить отсутствием финишной полировки, порожек из латуни получится более матовым. В данном случае обычно используется сплав из кремния, олова, алюминия и бериллия. Характерное достоинство сырья — это более высокие эксплуатационные характеристики и хороший ход струн по внутренним пазам. Что касается недостатков, необходимо отметить повышенную цену изделия — подобные инструменты стоят дороже латунных компонентов.
Помимо вышеописанных материалов, на практике также можно найти специализированные порожки, изготовленные из современного тефлона. Данную производственную технологию использует компания TUSQ, которая является обладательницей патента. Отличительная черта тефлоновых порожков — это высокий показатель износостойкости. Данная характеристика объясняется тем, что тефлон является одним из наиболее скользких полимерных соединений, которые применяются в промышленности. Таким образом, струны пропиливают основной корпус инструмента значительно дольше. Необходимо отметить такое важное достоинство тефлоновых изделий, как хорошая стабильность строя. На данную характеристику указывает довольно хорошее скольжение струнных компонентов по внутренним пазам.
Что касается недостатков, тефлон обладает лишь одним существенным минусом — высокой стоимостью. Особое внимание следует обратить на порожки, изготовленные из графита. Вопреки распространенному мнению, подобные изделия практически невозможно найти в специализированных магазинах.
Соответственно, от материала зависит качество передачи колебаний. Интересный факт: до 60-70-х годов ХХ века порожек был необходим только для фиксации струн, а вот колебания передавались при помощи «нулевого лада» - ладовой пластины, которая устанавливалась вместе с порожком. Материал порожка Материал — именно он ответственен за звучание инструмента. Давайте рассмотрим основные виды материалов, из которых изготавливаются порожки: Пластиковые порожки Самые дешёвые и распространённые.
Устанавливаются на подавляющее большинство гитар — от дешёвых китайских реплик до дорогих серийных моделей гитар. Пластиковый порожек универсален, он максимально недорогой. Другими словами, его звуковые свойства удовлетворительны, как и срок службы, прочность и внешний вид. Пластик относительно быстро истирается и царапается, а также нередко в нем обнаруживаются дефекты производства пористость пластика, наличие литейного шва. Аналогичен обычному пластику, но имеет больший запас прочности и более долговечен. Данные материалы отличаются от пластика тем, что они неплохо имитируют свойства костяных порожков, а по некоторым показателям даже их превосходят. Мягкие, податливые обработке и одновременно с этим очень прочные и долговечные.
А порожки из этих материалов можно посмотреть здесь. Графит Качественные и дорогие порожки из графита увеличивают сустейн, дешёвые могут его снизить по причине некачественного изготовления, так как материал довольно специфичный и капризный. Главная особенность графитового порожка — улучшенные свойства скольжения, в результате чего струны в пазах порожка автоматически «смазываются».
Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0. Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине. Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально - зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть. Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона. В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, то есть сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз - у нас гриф подпрогнут. Каким инструментом работать? Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже.
Порожки и струнодержатели
нижний порожек и его влияние. Верхний порожек. Слишком высоких положений порожка тоже *бесконечно много*, однако слишком высокий порог почти всегда лучше слишком низкого. Настраиваем высоту струн по верхнему порожку.
NuBone Верхний порожек для акустической/электрогитары, 10шт
Следующий слайд. NuBone Верхний порожек для акустической/электрогитары, 10шт GraphTech. Порожек для акустической гитары, нижний, 73.7 x 2.8 x 10mm, натуральная кость HOSCO HSB-SM1. Hosco H-F-3101 Верхний порожек с прорезями для акустической гитары, (43х6.5х8.2мм), пластик.