Как правильно выбрать глубокие подрозетники по бетону и произвести их крепление на гипс, алебастр: размеры, глубина, диаметр, сверление отверстия. Как правильно выбрать глубокие подрозетники по бетону и произвести их крепление на гипс, алебастр: размеры, глубина, диаметр, сверление отверстия.
Подрозетник для гипсокартона углубленный 68х60 Промрукав 80-0610 HF
Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред. Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы.
Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж. Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике. Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов — около 1см.
Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа. Почувствуйте, что называется разницу. Длина зачистки изоляции При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, то есть до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника. Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу. С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой , такого фокуса проделать не удастся.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним. Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения. Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться. Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм. Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из: удобства монтажа глубины подрозетника Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ.
Либо вообще замены розетки на другую модель. Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки. Подключение розеток шлейфом Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков — можно ли подключать розетку шлейфом?
И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря: категорически нельзя можно в отдельных случаях можно всегда, если позволяет конструкция розетки У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Немаловажным является исполнение самого устройства: Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне. Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке. Подготовка к монтажу Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы.
Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.
Обычно механизм закрепляется на 2-4 винта, которые находятся в самой установочной коробке или с помощью распорных лапок. Установочные коробки подрозетники выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных изделий. Подрозетник можно использовать в качестве распределительной коробки, если она отсутствует. Коробка установочная, с ушками, для создания групп, для монтажа в кап. Как правильно выбрать подрозетник?
При выборе подрозетника, главное, сразу определиться, для какого материала стен он будет предназначен. Существуют коробки установочные для заливки в бетон, для подштукатурного монтажа в капитальные стены и коробки для монтажа в гипсокартонные и полые стены. Необходимо заранее замерить все розетки и выключатели. Учитывайте не только высоту и ширину, но и глубину изделия.
Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно. Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели.
Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все. И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал. К другим предназначениям подрозетников относят: Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой выключателем и стеной помещения. Выполнение функции распред. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.
Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети. Выбираем коробки под розетки правильно Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений. Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных. По типу устанавливаемой поверхности Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон. По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться.
К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа. По материалу изготовления Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм: Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.
Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева. По количеству розеток Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние межосевое в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами. Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине 40 — 60 мм. Дополнительно существует диаметр установки 60, 64 и 68 мм. Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм.
При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм. Перечень необходимого инструментария При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария. Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом: Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки при необходимости установки. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли. Шпатель мастерок. Необходим на этапе крепления коробок. Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.
Установка подрозетников в помещениях из различных материалов К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой. В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия. Бетон Бетон - один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей: Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой , делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены. При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями. Кирпич Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов. Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо.
Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки кухня, ванная. Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно. Можно воспользоваться следующей схемой: спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой например, из картона ; зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки при необходимости выполнить укладку плитки ; приступить к первому этапу монтажа подрозетника после высыхания плиточного клея и штукатурки , аккуратно высверливая дырки по нужным координатам. Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне. Газосиликат При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом. Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс - выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом.
Ударную дрель применять не стоит. В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное - выполнить все требования по безопасности. Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве , поражает. Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников. Гипсокартон При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича. Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона.
После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки. Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы присоединение механизма розетки стандартны. Дерево Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, - не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом. Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания.
Единственный вариант - железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании. Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом. ПВХ и МДФ панели Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток. Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.
Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки диаметр 68 мм. Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную. При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал трубопрофиль, алюминиевая рамка и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.
С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников. Заключение Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.
При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток. Возможно вас заинтересует.
Подрозетник накладной
Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки. Бетон Самое главное, что надо помнить — коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет. Само сверление отверстий делается очень просто — в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.
Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения — чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель. Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие. Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку — по диаметру размеченной окружности насверлить углублений как можно ближе друг к другу а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором. Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.
В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену: Кирпич Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу — оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка — в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене. Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.
Керамическая плитка Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену — он должен быть заподлицо к поверхности стены. Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа — вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется. Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке — несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место — придется пересверливать стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке.
В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже , а сама дырка закрывается. Это место запоминается высота от пола и расстояние до стены и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены если надо и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник. Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два — это использование коронки с алмазным напылением она вместе с плиткой прорежет и стену или применение «балеринки» — инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра — потом надо будет отдельно сверлить стену. Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод.
Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора. Гипсокартон Обычный подрозетник сюда не подойдет — для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника — его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться.
В таком случае изнутри его надо усилить фанерой — лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади. Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода. Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка — она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку. Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.
Готовый шаблон для установки подрозетников В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов: Размеры Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.
Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления: Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке например, в вагонке или в брусе. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто. Конструктивные особенности Следующее различие в подрозетниках — особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах как правило, гипсовых позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом: Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие. Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше обычный стакан, с ушками или без них. По форме монтажные коробки их еще так могу называть делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия они немного вместительнее. Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку или 1, но с выключателем света. Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок: Ну и последнее различие между изделиями — глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой. Типовые размеры Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина — 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях. Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара! Похожие материалы: Как выбрать материнскую плату: описание разъемов и чипсетов Что самое крутое и самое личное в вашей установке? Дело не в процессоре. Все они выглядят одинаково. Дело не в видеокарте. У них больше разнообразия, чем у процессоров, но не намного. Самый крутой компонент вашей системы — часть, которая на сегодняшний день является самой индивидуальной и стильной, если у вас нет необычного контура водяного охлаждения — это материнская плата. Есть один для каждого использования, ниши и чувствительности, и в наши дни они бывают нестандартных цветов и узоров. Трудно поверить, сколько их там. Множество вариантов может вызывать недоумение, особенно потому, что наиболее важные различия заключаются в функциях, а не в эстетике. Крошечные, на первый взгляд незначительные различия в номерах моделей скрывают огромные различия в потенциале производительности и совместимости оборудования. Мы здесь, чтобы помочь вам преодолеть этот хаос и выбрать правильный набор микросхем и сокет для вашего выбора процессора и стиля системы. Независимо от того, предназначена ли установка вашей мечты для игр, настройки разогнанного оборудования или даже для ускорения выполнения задач на рабочей станции, существует тип материнской платы, созданный специально для вас. Когда вы закончите здесь, ознакомьтесь с нашей лучшей функцией игровых материнских плат, чтобы найти ту, которая вам подходит. Материнские платы сами по себе не обеспечивают производительности, но они обеспечивают ее, позволяя качественным компонентам полностью раскрыть свой потенциал. Этот блестящий новый разблокированный процессор тратится на материнскую плату, которая не поддерживает разгон. Даже на платах, которые разгоняются, вы получите гораздо больший охват и более широкий диапазон стабильности от качественной платы. Вот как выбрать подходящий вариант. Все это стало возможным благодаря Razer, которая поддержала этот многомесячный проект. Спасибо, Razer! Индивидуальные установки, особенно созданные вручную для игр, — это не просто цифры. Конечно, производительность важна, но если вы тратите деньги на систему, которую будете использовать годами, вы должны гордиться ею. В начале процесса сборки уделите немного времени размышлениям о внешнем виде и характере вашего будущего ПК. Вам нужен яркий крик со светодиодной подсветкой или гладкий и бесшумный сон? Хотите построить полноразмерную башню из оргстекла или невероятно крошечный серебряный настольный слиток? Когда у вас есть план, вы можете начать делать выбор оборудования. Помните, что существует четыре распространенных размера материнских плат, которые подходят для корпусов разных размеров: Mini-ITX: Самая маленькая, предназначена для очень компактных сборок и корпусов. Обычно имеет только один слот PCIe, что означает, что вы можете установить только одну видеокарту. Это типичный выбор для любого корпуса типа mid-tower или full tower. Они более дорогие и обычно содержат высококачественные функции. Часто для этого требуется большой корпус типа full tower. Наше руководство по лучшим корпусам для ПК предлагает большой и маленький выбор и расскажет, какого размера материнские платы поместятся внутри. Intel или AMD Если вы не уверены, какой процессор выбрать, перейдите к нашему руководству лучший процессор для игр , где мы разбиваем варианты для каждого бюджета и интересов, чтобы было легко выбрать кремний это подходит вам. Хотя ваш выбор здесь будет влиять на типы материнских плат, которые вы можете использовать, не беспокойтесь о том, что ваш выбор заблокирует вам доступ к новейшим функциям, как это могло быть в прошлые годы. В то время как поклонники AMD или Intel могут спорить о превосходстве процессора, ситуация с материнскими платами в наши дни в значительной степени не изменилась. К настоящему времени вы должны были выбрать лучшую видеокарту для ваших нужд. Для игровых устройств это самый важный компонент производительности, и остальная часть системы должна быть построена на использовании этого графического процессора с исходным разрешением вашего монитора, с высочайшими уровнями игровой детализации и частотой кадров, которые может поддерживать ваш бюджет. Вот лучшие игровые мониторы прямо сейчас. Это также может диктовать определенные минимальные требования к таким компонентам, как блок питания и размер корпуса, поэтому помните об этих размерах и бюджетных расчетах, когда будете продолжать. Описание наборов микросхем материнских плат Наборы микросхем обеспечивают логику управления, необходимую для совместной работы компонентов системы, от ЦП до хранилища, и отвечают за тип и количество разъемов, доступных на ПК как внутри, так и снаружи. Материнские платы идентифицируются наборами микросхем, на которых они основаны, и эти имена меняются при выпуске основных новых версий ЦП, что часто случается. Это означает, что в любой момент времени рынок делят несколько поколений материнских плат, что усугубляет путаницу. Чтобы понять это, вот текущие по состоянию на конец 2018 года наборы микросхем и поддерживаемые ими сокеты. Новый сокет Intel. То же, что и предыдущий. Чипсеты Z370 и Z390 , которые поддерживают разгон и Nvidia SLI, являются наиболее популярными среди энтузиастов, поскольку основные чипсеты h470 и B360 завершают линейку продуктов Intel для геймеров. У Intel также есть чипсет для энтузиастов X299 , предназначенный для процессоров серии Extreme. В чипсете X299 используется более крупный сокет LGA 2066 , в котором размещены дополнительные ядра и другие функции, имеющиеся в процессорах Extreme. Дорогая серия X299 имеет ряд улучшений по сравнению с более ранними и меньшими наборами микросхем Intel, включая множество линий для твердотельных накопителей M. Хотя экстремальная платформа X299 имеет некоторую значимость, помимо хвастовства Intel, она в основном предназначена для неигровых целей. Процессоры Skylake-X, такие как Core i9-7980X, поддерживают до 18 ядер и имеют множество линий ввода-вывода для карт расширения. Но поскольку основная платформа теперь поддерживает до 8-ядерных процессоров, X299 в первую очередь предназначен для профессионалов. Core i9-9900K — Core i7-8700K имеют более высокие тактовые частоты и меньшую задержку памяти, что приносит пользу геймерам. Но есть и другие дополнения, которые могут вам понравиться. Большинство досок дадут вам все, на что вы способны. Здесь вы найдете самые смелые идеи компьютерного мира Intel, от светодиодных световых шоу до панелей дистанционного управления для разгона. X299 не из дешевых, но он предлагает технологии завтрашнего дня уже сегодня. Бюджетные варианты: h470 и B360 Падение намного ниже 100 долларов, и рынок материнских плат начинает становиться неясным. Материнские платы Cheapo Z370 урезаны, чтобы снизить цены, но это не единственная игра в городе.
При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств. В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки. Последствия неправильно выбранного диаметра коронки: Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место. В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа. Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях. Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые. Диаметр Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано. Диаметр подрозетника по внутреннему сечению: Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры. Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм. Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра. Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 — 75 мм.
Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия. Если профиль не металлический, а деревянный или у вас деревянный дом , то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические с соответствующем уровнем защиты. Размеры Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич — это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина — 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено. Конструкция На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности. Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются. Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения. Способы монтажа Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае — монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена — процедура затратная материально и в отношении времени. Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий электрических — особенно — это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала. Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень для экономии можно использовать и линейку, главное — поймать точку. Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель на какое количество потребителей. В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов не менее 20 см , а также на удаление от столешницы 20 см. Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки не менее 20 см от пола по причине риска короткого замыкания от попадания влаги. В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию. От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью. Далее — приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой. Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа.
Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену
Нужно искать розетку чтобы сделать своеобразную патч-панель, куда в последствии будет подключен роутер и другое сетевое оборудование. У европейских производителей розетки на 2 гнезда, то есть потребуется батарея из 4-х модулей. Выручили китайцы у которых существуют розетки на 4 гнезда. Уже неплохо. Одно НО: эти розетки не лезут в круглый d68 стакан, а рассчитаны на проприетарный квадратный подрозетник 86х86. Глубина 50. Пытался сделать с минимальными разрушениями, так как штукатурка сыпется от перфоратора. Глаза боятся, руки делают.
Снял шпателем штукатурку, наметил углы буром ошибка 1 надо было бурить вне периметра и попытался высверлить пространство коронкой diam d72. Как писал где-то ранее эта коронка мой бетон не берёт, из 3-х получилось только одно отверстие.
После пространство до стены следует залить строительной смесью, обычно используют гипс или алебастр. Монтировать нужно "заподлицо" со стенкой. Чтобы повысить звукоизоляционные свойства, лучше подложить под заднюю стенку самой коробки полоску любого звукоизоляционного материала. Подрозетники для гисокартонных стен Подрозетники для гисокартонных стен служат для монтажа в них механизмов, которые относятся к электрическим установкам розеткам, выключателям, димерам, датчикам, термостатам. При создании проекта электроточек подбирается подрозетник исходя из конструктивных особенностей и типа используемого механизма.
Отличительная деталь данного вида подрозетников - регулируемые лапки, выполненные из пластика, которые держат сам подрозетник. Применяются такие подрозетники в пустотелых стенах и перегородках из гипсокартона. Глубина подрозетников быват сорок, сорок пять и пятьдесят миллиметров. Строение подрозетника позволяют закрепить их в одну линию. В интернет-магазине представлены товары российских и европейских производителей, подрозетники могут монтироваться в одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пятипостовые.
Но, как правило, речь идет именно про скрытый монтаж. Подрозетник представляет из себя нишу, выполненную из пластика, которая монтируется в стену. В совем большинстве, подрозетники представляют собой цилиндр, хотя иногда можно встретить квадратные подрозетники.
После того, как подрозетник монтируется непосредственно в стену, в него устанавливается розетка или выключатель. В случае некачественного монтажа, может произойти ситуация, когда, вытаскивая вилку из розетки, вы вытащите и подрозетник, поэтому важно, чтобы монтаж был осуществлен качественно. Если вы хотите правильно выбрать подрозетники, Вам стоит обратить внимание на несколько критериев при выборе. Диаметр подрозетника Большинство стандартных розеток и выключателей рассчитаны на диаметр подрозетника около 70 мм. Соответсвенно, скорее всего, Вам необходимо приобретать подрозетники с таким диаметром.
Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии. Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением.
Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности. Подрозетник на 4 розетки. Простые способы установки подрозетников Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок в том числе бытовой техники. Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок ПУЭ предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа включая уличный имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции. Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы. Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника. Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.
Требования к подрозетникам Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила СНиП , которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял. Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования. Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси как правило это гипс или алебастр , имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы.
Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов. В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Установка коробки под розетки своими руками
Шины алюминиевые прямоугольного сечения4. Подрозетники в Санкт-Петербурге — покупайте в интернет-магазине Петрович. Доставка за 2 часа или бесплатно на авто до 10 тонн. Возврат неиспользованного товара в течение. подразетник прямоугольный Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.
Монтаж подрозетников
Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений: В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок. В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении. Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода.
При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели. В гипсокартон Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.
Правила монтажа подрозетников в гипсокартон: Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки. Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене. Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.
В бетон Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.
Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы: Наконечник вставляют в метку, начинают сверление. После достижения граничной глубины убирают коронку.
Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком. Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе.
Есть разновидности М, С, Т для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно.
При снятии крышки выключателя пластиковые крышки лопаются При снятии крышки выключателя пластиковые крышки лопаются Надо было вытащить старые обои при ремонте из-под крышечки выключателя. Крышка на своеобразных защелках держится. Стал отжимать отверткой это все дело, пластик старый пересохший и треснул. Странные выключатели Странные выключатели Все!
Больше крышка не становится на место, теперь просто в стене торчат клавиши выключателя. Надо менять! Вместо выключателя остаются просто клавиши в стене, смотрится некрасиво! Что не так с выключателями? Я всегда жил в домах и квартирах, где были нормальные стандартные квадратные выключатели.
Собственно, они ставятся в стандартные круглые подрозетники, размером примерно 68-70мм. Ну классика! Любую электрику запихнешь в этот подрозетник за 5 минут, закрутишь несколько зажимных гаек и пойдешь пить чаек. Купил обычные дешевые стандартные выключатели, но они не подошли! Просто выкинул деньги.
Без кабель канала. Этот тип устанавливается на фанеру, ДСП и другой подобный материал. С кабель каналом. Монтаж производится вспомогательными ножками. Выбор материала и размеры подрозетника Для крепления коробок на гипсокартон, не используется бетонный раствор, и утапливать их нет необходимости, так как стены пустотелые. Поэтому здесь играет роль материал. Использование пластика является наиболее востребованным. Это можно объяснить его низкой стоимостью.
Но использование такого варианта небезопасно, так как он может воспламеняться. Использование самозатухающей пластмассы является наиболее эффективным. Допустим, в сети получилось короткое замыкание, скорость плавления и возгорания в этом устройстве намного ниже, чем у обычного пластика. Ведь задержание огня является его главной целью коробки в аварийной ситуации, так как гипсокартон горючий материал, и пожар может распространиться в считанные секунды. Существует определённый ГОСТ 27484—87 подрозетников для гипсокартона. Он говорит о соответствующем испытании изделия при температуре нагрева 850 градусов, и что можно их использовать при максимальном токе 16 А и напряжении в 400 В. Размерные характеристики: Гипсокартон может быть различного размера, как и подрозетник. Поэтому стоит обращать на свободное место под листом.
Для этого учитывается толщина листа, которую можно замерить рулеткой и свободное пространство между ним и стеной. Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой. Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм.
Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм. Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2.
Но также есть разделение и по глубине. Популярные размеры подрозетников 40 мм по факту около 4 см в глубину на фото зеленый , а есть подрозетники на 45-46мм пускай будем считать, что 4,5 см. Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая читать, тонкая , что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны — как раз получается толщина стены. Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники дно. Отличия по системе фиксации Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет. На фотографии у меня плохо видно, можете посмотреть 3D подрозетников на этом сайте магазина АксиомПлюс. Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен. Для установки в гипсокартонные стены и другие, пустотелые в том числе на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов. И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон. Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом. Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся не утапливаются в свои пазы и даже не забиваются и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант. Пример установки в гипсокартон Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины — 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс. Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем. Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты. Теперь производим простую манипуляцию — закручиваем винт шуруповертом или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее , и усик сам движется и прижимается до упора. Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки. Как выбирать и какие лучше остальных? Часто в одной партии один или несколько подрозетников могут быть изначально бракованным. Данный образец я категорически не рекомендую использовать. Чтобы этого не произошло, не покупайте в интернет магазинах «однодневках». Недобросовестному продавцу не стоит больших усилий зарегистрироваться на такой площадке. Покупайте только в специализированных магазинах. UA и причем уже не первый год. Но это в основном из-за того, что там кроме подрозетников, есть всё остальное что мне нужно: от различных клеммников, крепежей до самих розеток всех видов. Следующий подрозетник конструктивно подобен предыдущему, такой же дешевый, но чуть лучшего качества. Сразу ощущается, что он более жёсткий, и не считая некоторых недочетов, по большому счёту заслуживает право на использование. Следующие два подрозетника, производства Schneider Electric, высокого качества. Люблю их использовать при работе, особенно когда речь идет о бетоне. Много разных отверстий и легко удаляются пробочки, буквально нажатием пальца. На зеленом подрозетнике видно, как я одно отверстие легко выдавил. После удаления он не ломается дальше и не крошится. Для фиксации имеются отверстия, чтобы подрозетники «не играли гармошкой», когда их много. Ну очень хорошего качества. Я рекомендую.
Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт
Подрозетник — коробка установочная (далее КУ), которая необходима для монтажа электротехнических устройств в стену. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Основные виды и размеры подрозетников, как выбрать подрозетник в зависимости от материала стены, технические требования, особенности установки подрозетников, что делать. Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. Подрозетник для гипсокартона прямоугольный 144x84x47 (расстояние между крепежными винтами 120мм).
Подрозетники для гипсокартона: особенности установки
Установка подрозетника в гипсокартон Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона. Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки. Монтаж под штукатурку или плитку Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм или сколько будет покрытия , чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим. Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки выключателя и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника. Провод в подрозетнике должен иметь запас Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить.
Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить. Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно не круто сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника.
У европейских производителей розетки на 2 гнезда, то есть потребуется батарея из 4-х модулей. Выручили китайцы у которых существуют розетки на 4 гнезда. Уже неплохо.
Одно НО: эти розетки не лезут в круглый d68 стакан, а рассчитаны на проприетарный квадратный подрозетник 86х86. Глубина 50. Пытался сделать с минимальными разрушениями, так как штукатурка сыпется от перфоратора. Глаза боятся, руки делают. Снял шпателем штукатурку, наметил углы буром ошибка 1 надо было бурить вне периметра и попытался высверлить пространство коронкой diam d72.
Как писал где-то ранее эта коронка мой бетон не берёт, из 3-х получилось только одно отверстие. Лучше бы не тратил время.
Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности. Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий.
Монтажные коробки делятся на две категории: распределительные; установочные. Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой. Установочные коробки — это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия.
Если профиль не металлический, а деревянный или у вас деревянный дом , то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические с соответствующем уровнем защиты. Размеры Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич — это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина — 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено.
Конструкция На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности. Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются.
Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения. Способы монтажа Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае — монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена — процедура затратная материально и в отношении времени. Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий электрических — особенно — это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала. Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень для экономии можно использовать и линейку, главное — поймать точку.
Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель на какое количество потребителей. В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов не менее 20 см , а также на удаление от столешницы 20 см. Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки не менее 20 см от пола по причине риска короткого замыкания от попадания влаги.
Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал. Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения — чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.
Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие. Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку — по диаметру размеченной окружности насверлить углублений как можно ближе друг к другу а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором. Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку. В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену: Кирпич Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу — оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка — в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.
Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник. Керамическая плитка Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену — он должен быть заподлицо к поверхности стены. Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене.
Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа — вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется. Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке — несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место — придется пересверливать стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже , а сама дырка закрывается. Это место запоминается высота от пола и расстояние до стены и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены если надо и укладке плитки.
Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник. Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два — это использование коронки с алмазным напылением она вместе с плиткой прорежет и стену или применение «балеринки» — инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра — потом надо будет отдельно сверлить стену. Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.
Гипсокартон Обычный подрозетник сюда не подойдет — для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника — его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой — лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади. Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж.
Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода. Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка — она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников. Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка. Готовый шаблон для установки подрозетников В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов: Размеры Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет.
Рассмотрим характеристику подробнее. Установочный диаметр Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона. Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм. Внешний диаметр Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра 68 мм плюс размер кромки 4 мм.
В нашем случае получаем 72 мм. Внутренний диаметр Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм. Установочная глубина Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ.
Наша характеристика — 45 мм. Внутренняя глубина Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. Межцентровое расстояние Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм. Подрозетники конкретных производителей У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны.
Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон
Подрозетник — коробка установочная (далее КУ), которая необходима для монтажа электротехнических устройств в стену. Выбирайте лучшие Подрозетники по доступным ценам. Качественный прямоугольный подрозетник 145х85х50мм под электротехнические изделия с расстоянием между крепежными винтами 120мм.
Какой подрозетник выбрать?
В этом видео я расскажу про установку квадратного подрозетника для устройств предназначенных для монтажа под 86 х 86 мм, на примере выключателей Aqara Сверло. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Каталог товаров и услуг: Подрозетники прямоугольные в России, выгодные предложения, распродажи, скидки! В наличии.