Задняя втулка велосипеда – центральная часть заднего колеса, обеспечивающая его вращение. Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Если сравнивать передние втулки и задние, то по конструкции они проще, потому как попадает на них, как и на весь перед велосипеда, меньше динамической нагрузки. Задняя велосипедная втулка Novatec D362. Бушинги (втулки скольжения) – распространенные компоненты горных велосипедов, они применяются как в роликах переключателей, так и в шарнирах подвески.
Втулка заднего колеса велосипеда: ее особенности, работа, выбор и обслуживание
В интернет-магазине ВелоПорт вы можете купить заднюю втулку для велосипеда по выгодным ценам. Планетарная втулка представляет собой систему, используемую для изменения передаточного отношения велосипеда. Шарики всех подшипников задней втулки имеют диаметр 6 мм. С рождения вела установлена задняя втулка Shimano FH-RM66. Вел эксплуатируется новым с февраля примерно по 50-80 км в неделю. Втулка shimano, скорее всего, какая-то очень простенькая (какие еще ставят на велосипеды начального уровня?).
Обзор: Велосипедные втулки: разновидности, выбор и уход
В общем, сопротивление есть, но столь незначительное, что о нем имеет смысл думать. Проблемки Зарядить смартфон от динамо-втулки напрямую у вас не получится. Нужен конвертер. Большинство фар рассчитаны на питание постоянным током, а не переменным, как выдает динамо-втулка. Велофара нужна особенная. С обычной фарой приходится докупать конвертер для динамо-втулки. Мощность втулки напрямую зависит от скорости. Остановились — фара погасла если качественная, то не сразу, а через пять минут, но все же погасла.
В идеале нужен аккумулятор, который будет накапливать энергию и выдавать её, когда втулка работает на маленькой скорости или не работает вовсе. Буферные аккумуляторы часто уже есть в составе конвертеров для динамо втулок. Что бы не сгореть на высоких скоростях, фара или конвертер должны иметь встроенную защиту от повышенного напряжения. В некоторых втулках такая защита уже стоит. Где купить динамо-втулку? При выборе динамо-втулки нужно думать о том, какую фару вы будете использовать и какой конвертер. При этом необходимо понимать, зачем вам этот комплект нужен.
Тут вам поможет обширная статья: Как выбрать динамо втулку? Цена бюджетных динамо-втулок не высока, их можно приобретать в отечественных интернет-магазинах. Разница в цене с Алиэкспрессом, если и есть, то не велика. К сожалению к нам возят в основном только продукцию Shimano. Продвинутые люди покупают крутые динамо-втулки в интернет-магазине bike-components. Эффективные динамо-втулки Надёжные и эффективные динамо втулки дорогие и их цена сильно зависит от стандарта оси. Shutter Precision — тайваньская компания производящая втулки с хорошими характеристиками по доступным ценам.
Schmidt Maschinenbau — немецкая компания известная тем, что делает самые эффективные динамо-втулки судя по тестам.
Фабричные вилсеты обычно используют втулки с продольными отверстиями до 28 , предназначенные для прямых спиц. Подшипники[ Основная статья: Подшипник Пример плохой втулки на промподшипниках: грязезащиты фактически нет, ресурс около 1000 км Основная характеристика подшипников втулки, влияющая на их ресурс, это грязезащита. Хорошая втулка после установки дает забыть о себе на 10 000 км, а то и более, тогда как плохая начнет люфтить и стучать уже после первых дождей, а проведя зиму без движения — просто заклинит. Практика показывает, что самые простые втулки часто имеют плохую грязезащиту обеспечиваемую в лучшем случае встроенными уплотнениями промподшипников , модели среднего класса на насыпных подшипниках уже весьма хороши тогда как на промподшипниках защита все еще плохая , а дорогие втулки вполне можно брать на любых подшипниках. Хорошая грязезащита складывается из различных видов уплотнений, желательно двойных контактных. Некоторые втулки желательно после покупки перебрать и забить смазкой полости, что заметно улучшает работу даже у лабиринтных уплотнений.
Закручиваем конус до упора рукой. Проверяем, как вращается ось — она не должна ни за что задевать. Устанавливаем проставочные шайбы и контргайки. Законтриваем и протягиваем гайки. Здесь нам и понадобится тонкий конусный ключ: конус нужно тянуть против часовой стрелки, а контргайку рожковым ключом ему навстречу. Тем самым мы добьемся правильного прижима конуса к шарикам: ось должна вращаться легко, но при этом не должно быть люфта. Крутим ось, убеждаемся, что она вращается свободно. Проверяем наличие люфтов и, при необходимости, регулируем затяжку. Последним шагом возвращаем резиновые пыльники на место. Во время переборки мы не касались барабана, так как он требует отдельного обслуживания, для которого лучше обратится в веломастерскую. Барабан даже во втулке на насыпных подшипниках может быть на «промах», а если он на насыпи, то мы не советуем вскрывать его самостоятельно: он на мелких шариках, которые очень сложно собрать и установить обратно. Как перебрать втулку на радиальных подшипниках. В народе — на «промах» Радиальный шариковый подшипник в народе его прозвали «промышленный» или просто «пром» представляет собой закрытую конструкцию, состоящую из двух колец и шариков между ними. Втулки на «промах» могут быть двух видов: Вариант 1: на оси 10 мм. Чаще под эксцентрик, но может быть и на гайках. В таком случае их устройство аналогично втулкам на насыпных подшипниках, только вместо конуса на ось накручивается гайка, прижимающая промподшипник. Часто по внешнему виду их очень сложно отличить от втулок на насыпных подшипниках. Вариант 2: с полой осью. Могут быть установлены с эксцентриком или сквозной осью 12 мм сзади и 15 мм спереди. Это зависит только от колпачков, которые установлены на концах оси. Устройство и внешний вид таких втулок показаны ниже. На шоссейных велосипедах спереди используется ось 12 мм, как и сзади Как перебрать втулку на «промах» Обслуживание втулки на «промах» заключается в очистке и проверке состояния подшипника. Сначала разберём втулку, порядок действий такой: Снимаем эксцентрик если имеется. Колпачки у втулок со сквозной осью могут просто плотно сидеть на оси или в корпусе, а в некоторых втулках например, Novatec или Shimano MT401 и MT410 они накручиваются на ось по резьбе. Достаем ось, если на вашей втулке она легко вынимается после снятия колпачков. Если она продолжает плотно сидеть во втулке, значит, её можно снять только с выпрессовыванием подшипников. Пока не спешим это делать. Очищаем ось и доступные полости корпуса. Пальцем прокручиваем подшипники. Проверяем, нет ли в них треска, заминок, задиров. Если они вращаются плавно и без усилий, оставляем всё как есть и не нарушаем герметичность. Если замена подшипников не нужна, то смазываем все резиновые уплотнители, чтобы улучшить прилегание и защитить резину от пересыхания и собираем всё в обратном порядке. Если вы вынимали ось, то ей тоже не помешает тонкий слой смазки, чтобы защитить её от коррозии и прикипания. Если вы обнаружили проблемы с подшипниками, их нужно перебрать или заменить. Если промподшипник крутится плохо, не спешите его перебирать! Посмотрите, сколько стоит новый подшипник. Подобрать его можно по номеру, который указан на пыльнике. Возможно, новые подшипники будут стоить меньше, чем тюбик хорошей смазки, а работа потребуется та же самая: выпрессовка и запрессовка обратно. Кстати, о ней.
То есть тишины при вращении колеса нет. Втулка умерла? Нужно обязательно менять втулку и переспицовывать колесо, или можно просто поменять конусы, которые вращаются на подшипниках? Визуально как-то можно было определить то, что втулке пора на покой?
Ремонт задней втулки велосипеда
Говорят, что Тулио Компаньоло пришел к такой конструкции после проигрыша перед самым финишем на подъеме. Тогда он сильно замерз и не мог быстро раскрутить гайки заднего колеса замерзшими пальцами. Да, сложно раньше все было. К недостаткам эксцентриков относят низкую жесткость и неточность при позиционировании колеса с дисковым тормозом. Проблема жесткости эксцентриков особенно актуальна на бюджетных колесах, где термическая обработка стали проводилась не очень качественно.
Пара выездов и ось изгибается. Часто даже новые велосипеды приходят с уже погнутыми осями. В запущенных случаях кривизна эта сильно мешает крутиться колесу. Небольшая кривизна крутиться не мешает, но на износ подшипников влияет не лучшим образом.
Позиционирование дискового тормоза с эксцентриком осложняется тем, что те же бюджетные колеса поставляются с нарезанной резьбой на осях для конусов подшипников. При первой установке колеса закаленная стальная резьба оси продавливает в дропаутах себе ложе. Вторая установка колеса уже не попадает на то же место, происходит небольшой перекос, которого хватает для возникновения проблем с тормозом. Можно покрутить ось и пробовать снова, часто это помогает.
Частое снятие и установка таких осей на велосипед влечет за собой довольно существенный износ дропаутов. Колеса классом повыше, часто на промышленных подшипниках , резьбы на оси не имеют, а значит и дропауты остаются целыми. При такой конструкции демонтаж и последующий монтаж колеса проблем за собой не влечет. Самый же существенный недостаток эксцентриков заключается в том, что они, порой, сами открываются.
В дороге колесо, с высокой вероятностью, вас не покинет.
Читайте также: Какое мотор-колесо лучшее? Как его выбрать на Aliexpress 2022 году Недостатки планетарных втулок Самый главный минус — они дороже, чем обычная система переключения передач. Но с учетом того, что их уже не нужно обслуживать в дальнейшем — стоимость эксплуатации велосипеда будет значительно ниже. Маленькое общее передаточное отношение. Это значит, что за один оборот педалей на самой высокой передаче велосипед проедет в 5,5 раз большее расстояние, чем на самой низкой передаче.
На них сложно будет преодолевать крутые подъемы и разгоняться до высоких скоростей. Хотя прогресс не стоит на месте, и инженеры велосипедных фирм работают над улучшением выпускаемых моделей. Уже сейчас есть хорошие 7, 11 и даже 14 скоростные варианты. Они тяжелее. Тут то же не все однозначно. Да, сама планетарная втулка тяжелее аналогичной втулки с кассетой для горного многоскоростного велосипеда.
Но, ставя её, Вы так же снимаете с велосипеда все ненужное оборудование для переключения передач две передних звездочки, оставляя только одну, одну ручку переключения передач, тросики, механизмы переброски цепи и т. Вместе с этим отпадают вопросы по их обслуживанию. Да и, в конце концов, если Вы не веломаньяк по весу, то лишние полкило для городского велосипеда не делают никакой погоды. Ремонт их в домашних условиях слишком сложен. Для нашего человека нет неремонтируемых механизмов, но отремонтировать планетарную втулку значительно сложнее, чем обычный переключатель скоростей. Правда и ломаются они ну очень уж редко.
Не подходят для скоростных гонок и агрессивной езды. Планетарные втулки нельзя использовать с эксцентриковыми зажимами оси заднего колеса. Это объясняется тем, что если ось слабо крепится к дропаутам, то она может провернуться и сломать саму втулку или раму велосипеда. По сравнению с обычными системами переключения скоростей в планетарных втулках из-за того, что много зубчатых передач, ниже КПД и больше потерь энергии велосипедиста на трение. Как правильно переключать передачи при движении на велосипеде Нанести вред механизму велосипедного редуктора сложно, но возможно, если систематически неправильно его использовать. При движении на велосипеде с планетаркой есть простое правило: осуществлять переключение передач без педалирования.
Планетарный механизм имеет сходство с механической КПП машины, а там ведь тоже при переходе с одной передачи на другую газ отпускается. А «газ» для велосипедиста — это кручение педалей. Переходить с одной передачи на другую нужно немного заранее, и делается это так: Велосипед движется накатом, усилия на педали минимальны. С помощью ручки переключается передача. Через несколько оборотов колес около 2 секунд можно педалировать. Езда в гору сопровождается переходом на пониженную передачу, то есть передаточное отношение должно быть меньше, чем до перехода.
На трехскоростных планетарках это просто: перейти на первую передачу. С другими вариантами вполне нормальным будет переключиться, например, с третьей на вторую. На повышение нужно идти последовательно, то есть сначала первая, затем вторая и так далее. При сбросе скоростей можно перешагивать. В однообразных условиях, где нельзя развить скорость тротуар с пешеходами, например , лучше применять только главную передачу без переключений. Ремонт и обслуживание планетарной втулки Планетарные втулки очень редко ломаются.
Они имеют очень долгий срок службы и очень износостойкие. Конечно, при не соблюдении правил использования, иногда у этих приспособлений может выйти из строя механизм, тогда лучше всего обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Не стоит осуществлять ремонт этих элементов самостоятельно, поскольку можно существенно повредить все устройство механизма, и втулка станет не пригодной для дальнейшей эксплуатации. Заключение Велосипеды с планетарными втулками способны преодолевать значительные расстояния без большого количества спусков и подъемов, поэтому их часто можно встретить в больших городах с развитой сетью дорог и населенных пунктах на ровной местности.
Кроме того, немаловажную роль играет также и область, место использования той или иной втулки. Поэтому при выборе велотранспорта важно представлять себе, в какой местности он будет ездить, и какова будет конечная роль его эксплуатации тренировки, прогулки, соревнования и т.
Также в зависимости от нагрузок и ряда других причин могут подбираться втулки, которые имеют конструктивные особенности и определенные размеры. Так, в частности, втулки внедорожных и горных велосипедов помимо сальников на конусах зачастую имеют пыльники, обеспечивающие в полной мере защиту от грязи. Однако такая защита не может быть использована на шоссейных, гоночных вело вследствие уменьшения ими легкости хода и увеличении веса. А, например, велотранспорт, который оснащен дисковыми тормозами, будет иметь специальные втулки, к фланцам которых прикрепляются диски тормозные. Таким образом, подходить к приобретению велотраснпорта нужно осознанно, помня, что задняя втулка играет существенную роль в движении и в особенностях нагрузок на нее. Обслуживание задней втулки С целью долгосрочной и безремонтной эксплуатации механизма задней втулки его необходимо регулярно смазывать и чистить.
Кроме того, техническое состояние этой детали напрямую влияет на легкость хода. Хорошо смазанная и качественно отрегулированная задняя втулка вращается легко и бесшумно, у нее отсутствует люфт и заедание. В том случае, если она издает непонятные звуки, в частности, постукивание или хруст, а само колесо стало туго тяжело вращаться, то такую втулку рекомендовано промыть и смазать, а также в некоторых случаях и отрегулировать. Если уход за задней втулкой осуществляется правильно и регулярно, то она может безболезненно проработать до двадцати тысяч километров или больше. Задняя втулка является более нагруженной в сравнении со втулкой передней. Именно этому факту нужно уделять первостепенное значение.
Ведь обслуживание задней втулки более сложное.
Она не будет полой и должна быть прочнее. Либо поискать подольше ось более именитого бренда из лучшей стали. Ось пришла в комплекте с новыми чашками и шариками в сепараторе. Выбивать старые чашки и ставить новые не стал по причине отсутствия их износа. Ставить новые шарики в сепараторе вместо просто насыпных также не стал. В первую очередь из-за того, что нет их износа, а во вторую, потому что шариков в сепараторе 7, а без него 9.
Теперь погнали все это собирать обратно. Вначале выставляем гайку и контргайку со стороны дискового тормоза на таком же расстоянии от конца оси, как все было и на старой вот поэтому ее не выкидывал слишком рано. Далее с помощью ключа на 17 и тонкого велосипедного ключа для гайки с конусом, т. Далее понадобится смазка для подшипников, от обилия выбора и советов в интернете у меня зарябило в глазах. Проводить научную работу по исследованию всего разнообразия смазок желания не было, поэтому остановился на старом добром Литоле-24. Может вроде как собирать пыль, но подшипники прикрыты пыльниками. Поэтому решил, что для велосипеда его свойств более чем достаточно.
Выбрал вот такой от Газпромнефти. Плоской отверткой намазюкал литола в чашки, а затем туда легко ставить шарики и они не выпадают при этом.
Разборка, профилактика и сборка, задней втулки и трещотки велоколеса
Особенно это касается задних втулок, имеющих заметно более сложную конструкцию, чем передние: многие велосипеды комплектуются задними втулками Shimano и дешевыми передними втулками других производителей. Shimano выпускает втулки только на конусных подшипниках. Среди втулок задних колес для горных велосипедов лишь втулка группы Tourney имеет крайне устаревшую конструкцию с резьбовой трещеткой, остальные - более прогрессивную типа FreeHub. Другой известный производитель оборудования для горных велосипедов, выпускавший втулки на конусных и промышленных радиальных подшипниках - SRAM с 2002 перестал их выпускать. Точнее, он продолжает выпускать только втулки с внутренним переключением передач.
Большинство недорогих горных велосипедов комплектуется втулками Formula с Тайваня , обладающими средненькими характеристиками. В отличие от них, другая Formula из Италии выпускает втулки, предназначенные для установки дисковых тормозов, на промышленных подшипниках. Правда, отзывы об их продукции очень неоднозначны - от восторженных до откровенно негативных. Встречаются и неплохие втулки от дочерних компаний производителей велосипедов: Coda, Scott Components и др.
Обслуживание Сразу оговорюсь, что здесь речь идет только о наиболее распространенных типах втулок. Их обслуживание сводится к обслуживанию несущих подшипников: их чистке и замене смазки, а также регулировке, так как трещеточные механизмы "орехи" втулок условно-неразборные, механизмы втулок типа "Торпедо" необслуживаемые, а другие типы механизмов встречаются весьма редко и должны иметь какие-то конкретные указания по обслуживанию в паспорте велосипеда. При умеренной эксплуатации переборку втулок для замены смазки следует производить раз в сезон или раз в 5000 км. В случаях появления люфта в подшипниках или посторонних звуков при вращении колеса переборку или регулировку необходимо проводить по возможности быстрее.
Если во втулки попала вода, также желательно перебрать их. Втулки шоссейных и городских велосипедов могут перебираться реже в силу более щадящего режима эксплуатации. Втулки на промышленных подшипниках также должны обслуживаться. Надо сказать, что для разборки втулки на радиально-упорных подшипниках требуются конусные ключи и съемник кассеты, в случае задней втулки, поэтому обычно проще сдать велосипед на переборку в мастерскую.
Прочитайте отдельную статью про смазки В случае использования конусных подшипников стоит осмотреть поверхность шариков и беговых дорожек на предмет наличия трещинок и сколов и, в случае необходимости, заменить шарики и конуса. Перед закладкой свежей смазки, необходимо как следует вычистить втулку от остатков отработанной. Не стоит разжижать консистентную смазку жидкими маслами, иначе смазка будет легко вымываться и быстро срабатываться.
Вторая проблема — сейчас многоскоростной трещоткой оснащаются только простейшие велосипеды, поэтому производители сильно экономят при их производстве, в том числе и на материалах делая втулки из полного г.. Здесь нам надо удостовериться, что есть весь необходимый стафф: само колесо ключ для ключа для съемки трещотки или тиски два рожковых ключа на 17 один конусный ключ на 15 это такой тонкий рожковый ключ новая смазка удобнее всего её наносить из шприца тряпка для того, чтоб вытереть старую смазку. Для этого зажимаем ключ в тиски, одеваем на него колесо трещоткой и крутим колесо против часовой стрелки. Возможно, придется приложить большое усилие, ведь до этого вы закручивали трещотку ногами много километров.
Если не получилось — позовите кого-нибудь более сильного. Расконтрить один конус. Для этого нужен ключ на 17 и конусный. Крутить как показано на рисунке. Руками все раскрутить и разобрать. Должно получиться — ось с одним законтренным конусом, 18 шариков 6.
Модификации Кроме, основных функций имеются свои виды модификации : имеет встроенный ножной тормоз и свободный ход; бестормозной механизм и свободный ход; бестормозная система с отсутствием свободного хода; планетарная. Суть первого заключается в том, что торможение возможно при прокручивании педалей в обратном направлении. Устройство собрано таким образом, что при торможении барабан и колодки реагирую на движение звезды в обратную сторону и останавливают велосипед. Но существует и другая разновидность тормозного механизма.
Так называемая червячная втулка. Такой способ не отличается эффективностью, так как тормозит только заднее колесо. Плюс этой разновидности в неприхотливом обслуживании, которое не потребует много ресурсов. Свободный ход позволяет педалям продолжать движением даже при прикладывании усилий. Бестормозной механизм без свободного хода — так называемые фиксы fixed-gear.
Не подходит для быстрых заездов на скорость.
Нельзя применять при эксцентриковых зажимах. Многие рамы не совместимы с планетарной втулкой. Плохая ремонтопригодность. Нет возможности быстрой смены колес самостоятельно. Меньшая механическая эффективность, в сравнении с переключателем передач. Возможность заклинивания с последующей эвакуацией.
Производители втулок Современный велорынок пестрит предложениями, однако наиболее популярны три производителя: «Sram» Представитель внутренней тормозной системы с тремя, пятью и семи передачами. Практикуется втулка бестормозного вида. А также велосипеды с планерной втулкой роллерного типа. Они являются бестормозными, корпус герметичен, изготовлен из сплава алюминия. В нем располагается планетарный механизм. Важным дополнением считается полное отсутствие обслуживания планетарки на протяжения всего срока эксплуатации.
Минусом можно назвать только стоимость, около тысячи евро. Выбор между планетарной втулкой и переключателем Перечислив все «за» и «против» велосипеда с планетарной втулкой рассмотрим обычный переключатель передач. Тогда выбор для каждого велолюбителя будет индивидуален и осознан. Преимущества переключателя передач: Легкий ремонт, самостоятельно или на технической станции обслуживания. Механическая эффективность. Потеря энергии уменьшается от меньшего количества ступеней для ее передачи «от педалей к заднему колесу».
Стоимость меньше. От двадцати семи до тридцати скоростей. Переключатель работает значительно быстрее. Простота в обслуживании. Благодаря простым умениям и паре инструментов можно самостоятельно осуществлять обслуживание в домашних условиях. Возможность переключения под нагрузкой.
Для объективности стоит отметить недостатки: Для качественной работы трансмиссии требуется частое обслуживание. Есть возможность механического повреждения.
Втулки для велосипедов в Краснодаре
| Втулки для велосипедов в Краснодаре | Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её отечественные копии ХВЗ, ПВЗ, ММВЗ и другие. |
| Устройство и ремонт задней втулки велосипеда своими руками | Вело Бабяково Втулка в заднее колесо для велосипедов. |
| Как устроены втулки велосипеда: типы и стандарты | ВелоСтрана | Дзен | В заднюю втулку встроен механизм свободного хода: когда крутятся педали, они ведут за собой втулку (колесо), но колесо может свободно вращаться, не увлекая за собой педали. |
| ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА,ЕЁ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ | Втулка задняя CULT CREW Freecoaster для BMX велосипеда. |
Экстремальный горный велосипед
Вело Бабяково Втулка в заднее колесо для велосипедов. Вело Бабяково Втулка в заднее колесо для велосипедов. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса. С рождения вела установлена задняя втулка Shimano FH-RM66. Вел эксплуатируется новым с февраля примерно по 50-80 км в неделю.
Велосипед. Запчасти.
Планетарная втулка – это вращательный механизм переключения скоростей, который работает по принципу коробки автомат и находится внутри втулки заднего колеса. Ступица велосипедного колеса — центральная деталь колеса, которая вращается вокруг неподвижной оси на подшипниках. Втулка заднего колеса велосипеда может быть защищена корпусом, изготовленным методом штамповки либо литья. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
Устройство и размеры задней втулки велосипеда
| Статья Промы или шары. Вечные споры о втулках. | В интернет-магазине ВелоПорт вы можете купить заднюю втулку для велосипеда по выгодным ценам. |
| ПЛАНЕТАРНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА,ЕЁ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ - Bike-Rampage | Меняем заднюю ось велосипеда Ремонт, Рукожоп, Поломка, Ремонт техники, Велосипед, Ремонт велосипедов, Подшипник, Длиннопост. |
| Втулки (обзор конструкции) | - Все о вело | Вы можете купить задние втулки для велосипеда по выгодным ценам от 286 рублей. |
| Велосипедные втулки передние и задние, устройство велосипедной втулки, ремонт | Велосипедные гайки на передние и задние колеса (втулки) для советских велосипедов. |
| Велосипед. Запчасти. — DRIVE2 | Небольшой но длинный экскурс в стандарты задних втулок. Часть информации не попало в видео, однако вы сможете найти небольшую часть в описании. |
Велосипеды
Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью. Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников. Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.
Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть. Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке.
Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники. Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом. Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону.
Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны. Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» — шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.
После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи. Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином.
Протираем левый конус и проверяем крепление правого со стороны звезд кассеты. Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку. Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.
Монтаж втулочных деталей: правые подшипники — ось колеса — конус — левые подшипники — стопор — шайбы и заклепки — контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.
Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением. И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано.
Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично. Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас.
Сам механизм тормоза встроен во втулку и приводится в действие небольшим вращением педалей назад. Позволяет выбирать различные комбинации передаточного числа в широком диапазоне, количество передач может достигать 12, отсутствует механизм вращения колеса, за счет этого имеет малый вес, крепление осуществляется прижимной гайкой, а сама кассета надевается на барабан втулки на шлицы. Внешне аналогична кассете, крепление осуществляется на резьбу втулки, имеет механизм вращения колеса, но из-за этого и больший вес. На данный момент количество передач достигает всего 9. Используется в низком ценовом сегменте. Планетарные втулки. Механизм переключения находится внутри самой втулки и очень надежно защищен от грязи. Такие втулки почти не требуют обслуживания. Так же преимуществом является возможность переключения передач на месте.
Если и там отсутствует смазка, то они так же свободно выпадут. Понятное дело — все тщательно протираем ветошью. Одна неприятная деталь — по причине отсутствия специального ключа для отворачивания корпуса трещотки, добраться до шариков подшипника ступицы с этой стороны, не представляется возможным. Чтобы, всё-таки доставить смазку к подшипнику, пришлось нагреть «Литол» до текучего состояния и заливать с противоположной стороны в щель между осью и корпусом втулки, пока смазка не потекла из под не разобранного подшипника. После чего, наносим смазку на внешнюю обойму подшипника ступицы. И вставляем на место шарики. После чего, придерживая, опять, «утконосами» обойму с противоположной стороны, заворачиваем ось почти до упора. Затяжку, пока не делать. Ставим на место дистанционную втулку. Наворачиваем контргайку. Пока… И переходим к сборке блока звездочек. Наносим на обойму внутреннего подшипника смазку и укладываем в неё шарики до заполнения. Будет казаться, что одного или пары шариков не хватает. Это — нормально, поскольку подшипник «насыпной», без сепарации. То же самое делаем с другой стороны. Когда все шарики на месте, аккуратно, с небольшим проворачиванием против часовой стрелки, ставим блок звездочек на трещотку. Проворачивать необходимо, для более легкого захода трещотки в зубцы.
Задняя втулка с трещёткой и её ось устроена так же, как передняя, только ось толще резьба М10х1 и шарики больше 6. На буржуйских, как обычно, часто применяется вражеская дюймовая резьба и шарики диаметром 6,3 мм. Так что оси-конусы не слишком-то и взаимозаменяемы. Впрочем, этого железа в продаже достаточно — сложнее найти советские размеры. Ну и гайки вражеские имеют идиотский размер под ключ — на 15 — по этой причине во всех нормальных веломагазинах обязательно на прилавке есть одинокий такой обычный рожковый ключ. Резьба одного из стандартов басурманской задней оси очень близка к нашей, но не такая. До того, что на неё свободно пальцами накручиваются наши конусы и гайки крепления оси. Вражеские конусы и гайки на нашу резьбу не лезут. Этот факт можно использовать для проверки — ху из ху, если есть такая и такая оси. Ось туристов и трековых Рекордов одинакова — цельная, длинная, крепится в дропы гайками под ключ или барашковыми не путайте барашковые гайки с эксцентриками! Правый задний барашек туриста несколько отличается формой от левого — чтобы не мешать перекидке. Ось стартона насквозь полая, короткая — расчитана на крепление эксцентриком. Рычаг эксцентрика располагается с левой стороны велосипеда. Конусы и всё, что накручивается, взаимозаменяемо у туриста и СШ. Подчёркиваю: говорим о задней оси. Пользуясь взаимозаменяемостью, часто втулки СШ для таких велов собирают с туристовской осью а наглые или неграмотные барыги, бывает, выдают туристовскую ось за трековую — они не так уж неправы — оси туриста и Рекорда одинаковы. С правой стороны из-за наличия трещётки подшипник утоплен довольно глубоко, и на ось после конуса надета дистанционная втулочка, а за ней — контргайка. Втулки разных лет выпуска немного отличаются — об этом рассказано выше. На всех туристах примерно до 90 г. Основание трещетки навсегда насажено на корпус втулки — для нас это одна деталь.
Разбираем заднюю втулку велосипеда
Представлена девятискоростная задняя втулка для велосипедов 3X3 Nine. В заднюю втулку встроен механизм свободного хода: когда крутятся педали, они ведут за собой втулку (колесо), но колесо может свободно вращаться, не увлекая за собой педали. Втулка задняя 32H FSD-HB12RB под диск торм, под кассету 8-10ск, алюм. чёрн. быстросъём, промподшип. Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Втулка советского велосипеда задняя тормозная без корпуса. Велосипедная втулка MTB, комплект передней и задней втулки для горного велосипеда, 36 отверстий, 6 подшипников с быстросъемным механизмом.
Велосипедные втулки
Какие именно будет рассмотрено ниже. Материалы и технологии изготовления задних втулок По методам изготовления и материалам задние втулки не отличаются от передних. Втулки производятся методом литья, точения или штамповки. Литые втулки самые дешевые в производстве, но при этом самые наименее прочные и обладают наибольшим весом. Самым оптимальным металлом для втулок является алюминиевый сплав. Из стали производятся втулки для самых простых и дешевых велосипедов. Самые же легкие и прочные втулки получаются из титанового сплава, но они настолько дороги, что находят применение только в спортивных профессиональных велобайках. Типы задних втулок По применению задние втулки могут быть на дорожные велосипеды, скоростные горные, туристические и шоссейные. На дорожные велосипеды обычно ставятся втулки с одной ведомой звездой и механизмом свободного хода.
Так же втулки для дорожников оснащены барабанным тормозным механизмом, то есть втулка с ножным тормозом. Задние втулки для спортивных велосипедов не имеют тормозного механизма, но обладают системой свободного хода. Кроме того спортивные задние втулки делятся на кассетные и трещоточные. Устройство задней втулки скоростного велосипеда Устройство втулки заднего колеса скоростного велосипеда предусматривает наличие набора ведомых звезд, через которые колесу передается крутящий момент. Существует два типа набора задних звезд - кассета и трещотка. Если втулка рассчитана на трещотку, то барабан орех располагается вне втулки и интегрирован в набор звезд. Сама трещотка крепится к вилке при помощи специальной резьбы. Если же втулка под кассету, то барабан находится на самой втулке и крепиться к ней при помощи специального полого болта см.
Кассета в свою очередь крепиться к барабану через шлицевое соединение и закрепляется специальной гайкой. Стоит добавить и про крепления ротора дискового тормоза. Тут, как и у передних втулок два стандарта - CenterLock и 6 Bolt. Стандарт CL предусматривает шлицевое крепления и затягивание специальной гайкой. Такой стандарт запатентован компанией Shimano. Шестиболтовое крепление более популярно и применяется всеми производителями задних втулок и тормозных систем. Ротор с шестиболтовым креплением и креплением CL Устройство задних втулок с тормозом Большинство односкоростных велосипедов, будь то дорожный или детский, снабжены задней втулкой со встроенным тормозным механизмом и механизмом свободного хода педалей. Такие втулки выполняют несколько следующих функций: Передача крутящего момента от ведущей звезды шатунов к ведомой звезде задней втулки и соответственно самому колесу.
Свободный ход колеса относительно ведомой звезды. Как только ведомая звезда останавливается, колесо продолжает вращаться, не зависимо от педалей велосипеда. Встроенный тормозной механизм позволяет тормозить путем вращения педалей в обратную сторону. Суть такая же, как в барабанных автомобильных тормозах с внутренними колодками. Самые распространенные тормозные втулки типа «Торпедо». Такие втулки устанавливались на большинстве советских велосипедов и до сегодняшнего дня используются в производстве дорожных велосипедов. На самых старых советских и некоторых импортных велосипедах начала прошлого века устанавливали втулки типа «Иди». Так же в советское время были разработаны отечественные втулки с говорящим названием «Родина».
Последние два типа в настоящее время почти не встречаются. Поэтому рассмотрим подробнее устройство только втулок «Торпедо». Исходя из вышеприведенной схемы, рассмотрим, как происходят процессы внутри задней втулки. Рабочий ход - во время поворота педалей ведущий конус вращаясь своими выступами сдвигает ведущие ролики вверх, тем самым заклинивая корпус втулки, тем самым вращая колесо. Свободный ход - как только ведущий конус перестает вращаться, корпус сдавливает ведущие ролики в углубления между выступами, благодаря этому процессу теряется связь между ведущим конусом и корпусом. Потеря связи позволяет колесу свободно вращаться относительно педалей. Торможение - когда велосипедист начинает давить педаль назад ведущий конус начинает вращаться в противоположную сторону и косыми выступами благодаря трению вращает тормозной конус. Тормозные ролики заходят в канавки тормозного барабана и тормозной конус вдвигается в барабан.
Барабан раздвигается конусами с обеих сторон, прижимается к корпусу втулки и тормозит колесо. Тип «Торпедо» обеспечивает наилучший вариант торможения. Чем сильнее усилия на педаль тем сильнее торможение - это обеспечивает плавное торможение. Срок эксплуатации велосипеда напрямую зависит от качества его обслуживания. К примеру,ремонт задней втулки велосипеда можно провести своими руками. Хотя втулки могут иметь различную конструкцию, принцип их сборки и демонтажа практически одинаковый. Для ремонта задней втулки необязательно использовать все необходимые инструменты. Можно обойтись минимальным комплектом, предварительно подготовив рабочее место.
Оно должно быть чистым, непыльным, без ворсинок и ниток. Иначе можно испортить втулку. Когда необходим ремонт втулки заднего колеса велосипеда Своевременное обслуживание задней втулки позволяет поддерживать исправность детали. Периодически необходимо: подтягивать корпус; смазывать все детали корпуса непосредственно с внутренней стороны; на тормозной втулке регулировать колодки. Провести демонтаж самого колеса несколько проще, чем разобрать и снять втулочный корпус. Нет необходимости в извлечении всех деталей со спиц. Полный демонтаж требуется, если нужно заменить весь корпус. Хотя ось колеса — деталь неприхотливая, всё же ремонта иногда требует.
Составляющие нуждаются в регулировке или замене: при создании корпусом грохота на ходу и его шаткости, которую легко определить двумя пальцами; когда возникает люфт колеса во время движения; если мы наблюдаем плохую накатную динамика; когда слышен хруст, указывающий на изношенность подшипников. С расшатанностью и прокручиванием корпуса задней втулки достаточно просто справиться. Нужно всего лишь подтянуть крепёжные гайки. Если они сильно затянуты встречается и такое , колесу несколько сложнее вращаться. Поэтому целесообразно ослабить гайки. Негожее состояние подшипников либо недостаток смазки определяются по ухудшению наката, возникновению посторонних звуков. Разбираем корпус, очищаем его и смазываем Чтобы последующая сборка колеса состоялась, ремонтные работы лучше проводить на заспицованной втулке. Демонтаж безтормозной втулки проводится в несколько этапов: с осевого элемента.
Размыкание стопорного кольца. Извлечение шайб и насыпных подшипников промподшипников. Ставим акцент на законном их месте, чтобы затем правильно собрать детали. Осмотр подшипниковых повреждений. Изношенные элементы заменяем новыми аналогами, пригодными для дальнейшей очистки растворителем от грязных примесей. Извлечение оси полностью. Очищение корпуса от грязных примесей. Протирка каждой внутренней полости выполняется только мягкой тряпичной салфеткой.
Последовательная смазка всех деталей. Последовательность очень важна для обратной установки. Сначала распределяется небольшое количество смазки по стенкам корпуса. Несколько обильнее пропитываются подшипники. Завершаем весь процесс установкой стопора и затяжкой втулки с помощью крепёжных гаек. Избегайте перетяжки втулки, чтобы не затруднить вращение колеса. Соблюдаем осторожность, ремонтируя втулку Конструкция втулки состоит из множества деталей, на производство которых использовался довольно хрупкий материал — упрочённая сталь или закалённые хромомолибденовые сплавы. Поэтому весьма разумно подойти к работе с хрупкими элементами со всей аккуратностью.
Также рационально воспользоваться защитой для глаз. Поскольку вероятен разрыв деталей, во избежание получения тяжёлых травм следует прилагать минимум усилий, защитить лицо или не подставлять его слишком близко. Осколкам свойственно молниеносно разлетаться. Во время работы втулка должна быть заспицована в колесо. Кассетную втулку, ни одну её составляющую в тисках зажимать нельзя. Новичкам, не проводимым ремонт втулки ранее, желательно изначально потренироваться на излишнем или дешёвом аналоге. Также следует соблюдать технику безопасности. Начинаем разбирать заднюю втулку, выполняем съём стопорного кольца кассеты Съём внутреннего кольца самого подшипника производим двумя острогубцами, при этом аккуратно проталкиваем «носик» прямо в шлицевую канавку наружного стопорного кольца.
Хорошо фиксируем звёздочки, будто поворачивая их по курсу свободного хода. Если у колеса имеется правая резьба, пользуемся этим же методом. Вращение втулочного стопорного кольца должно происходить против часовой стрелки. Для внешнего стопорного кольца характерна правая резьба. Работая с велосипедной трансмиссией, важно учитывать направление вращения педалей. В идеале оно должно быть согласованным с направлением затягивания. Поэтому втулку раскручивают против часовой стрелки. При расположении трансмиссии справа задняя втулка оснащается правой резьбой.
Переходим к разбору втулки заднего колеса велосипеда Сняв стопорное кольцо, вытаскиваем кассету. Откладываем её и начинаем разбирать втулку с левой плоскости противоположной. Чтобы вывинтить контргайку, фиксирующую ось, понадобится ключ на 15 мм. При наличии стопора необходимо снять и его. Путаница левых и правых составляющих элементов недопустима. При неправильной сборке нарушается работа втулки, особенно люфт. Если потеряется хоть один шарик, полной замены конструкции не миновать.
Ее продукция отличается высочайшим качеством, предоставляемом по адекватной цене. Среди втулок новатек имеются нетипичные модели: детали для фиксовых велобайков свободный ход отсутствует и динамо-втулка. Для байков с фиксированной передачей выпускают quando втулку заднюю на шариках, имеющие 36 отверстий под спицы. Электрогенератором называют динамо — втулку для велосипеда, разработанную английской компанией Sturmey-Archer. Затем мир в 2010 году познакомился с ее новым вариантом — комбинацией с барабанным тормозом. Сегодня их производство является основным видом деятельности фирм Shimano и Schmidt. Мощность втулок по гост классического исполнения равна 1,8 Вт, напряжение — 6 В. Но, в продаже есть и новые втулки, параметры которых увеличены, а размеры уменьшены в разы. Особенностью использования втулок резьбовых с внутренней резьбой метрического типа и самонарезающей внешней является цилиндрическая полая основа. С ее помощью крепление очень надежно. Разборка втулки 3. Очистка, смазка 4. Сборка втулки Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке. Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда , но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится 1. Инструменты 1. Гаечный ключ на 17 мм. Конусный ключ на 15 мм. Плоская отвёртка. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом. Смазка должна быть пластичной не жидкой 2. Разборка втулки Работу начинаем с правой стороны где находится звёздочка. Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм Откручиваем контргайку и конус Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки — тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься.
Если шарики напоминают кубики — то это уже плохие, негодные шарики, надо искать новые. Конуса должны быть гладкие, без выщерблин. На фото показан отъездившее свое конус и новый. Если конус пришел в негодность, то надо либо взять новый, либо обратиться к токарю, чтоб придать ему конусу былую округлость А вот новый конус, который уже гораздо более круглый: Чашки втулки тоже должны быть гладкими и плотно сидеть во втулке. Если видны выбоины — то можно попробовать отшлифовать чашки. И еще одна проверка — посмотреть, насколько пряма ось. Иногда видно, что она погнута сразу. Можно покатать ее по ровной поверхности — ось не должна подскакивать. Если погнута есть три решения — выгнуть обратно но она все равно согнется поменять ось — наиболее правильное решение забить и кататься так. Решение имеет право на жизнь если под рукой нет ровной оси и старая выгнулась не сильно.
Необходимый размер звездочки определяется с учетом предполагаемых возможных условий езды. Помимо этого, у таких втулок может быть одновременно как возможность фиксированного, так и свободного хода - "велоконь" может выполнять роль как односкоростного, так и имеющего фиксированную передачу. Еще одна экзотическая разновидность - амортизационная втулка. Она достаточно много весит, ее конструкция сложна и использовать ее повсеместно просто нецелесообразно, так как выполнение непосредственно амортизационных функций у нее весьма посредственное. Осуществляется такая амортизация здесь следующим образом: втулка двигается по направляющей скобе на оси, в свободном пространстве у нее - упругий элемент, поглощающий вибрации, являясь одновременно пружиной и демпфером. Сильных амортизационных способностей нет, поэтому и малоизвестны такие втулки. Есть различия втулок и по типу крепления задних звезд. Есть резьбовой и шлицевой тип. Первый из велопроизводства постепенно уходит, так как имеется много минусов у резьбового соединения втулки: во время установки легко сорвать резьбу, малая жесткость и прочность, неравномерный износ механизма и самих звезд, много потерь энергии в узле. Установка таких задних звезд осуществляется из-за дешевизны и простоты производства. Что касается шлицевого соединения, то тут много достоинств: меньший вес, большая жесткость за счет большего расстояния между подшипниками, меньше потерь энергии - больше накатистости колес, хорошая надежность крепления, при правильном использовании сорвать со шлицов кассету почти невозможно, можно менять не всю кассету, а отдельные ее звезды при необходимости. Как выбрать втулку: Прежде всего нужно решить, где и насколько часто вы будете на велосипеде ездить. Важно обращать внимание на вес датели, ее устойчивость перед нагрузками и вибрациями, влаго- и пылезащищенность.
Задняя втулка велосипеда: устройство и инструкция по сборке
5: Как Собрать Заднюю Втулку Велосипеда Типа Торпедо, Хвзб, Ммвз, Трансмисия. Следовательно, о промподшипниках, установленных на задней втулке для велосипеда, можно забыть, пока они полностью не износятся. Втулка задняя JOY TECH A076-14 на гайках черная, для ВМХ, ось 14мм, 36 спиц. Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её отечественные копии ХВЗ, ПВЗ, ММВЗ и другие. Велосипедные гайки на передние и задние колеса (втулки) для советских велосипедов. Этапы ремонта задней втулки велосипеда. Чтобы сборка и разборка узла была правильной и удобной, ремонт рекомендуется производить на втулке, прочно скрепленной спицами.