это взгляд испытателя самолета»: интервью с критиком Борисом. Ресторанный критик. российский ресторатор, предприниматель, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family.
Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса»
Ресторанные критики. Ресторанный критик Борис СПБ. «С другой стороны, посещение ресторана — это сложный, многоуровневый процесс, и отзыв не является рассказом только про прожарку стейка или сладость десерта, — комментирует независимый ресторанный критик Борис. Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. Ресторанный критик. 20 лет, 5300 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM.
Ресторанная критика
Канал понравится тем, кому надоело изучать глянцевые картинки и читать переписанные релизы, кто готов знакомиться с субъективным и, что важно, независимым подходом человека, который ходит по ресторанам с 2003 года. Канал сделали в ноябре 2020-го: Настя отвечает за контент, Саша фотографирует. Акцент делают на скидочных акциях и прочих программах лояльности, но не только: пишут и о новых местах, и о коктейлях от-кутюр, и об обновлениях меню. Канал понравится тем, кто любит не отягощенный политесом панибратский стиль, где авторы с читателем на короткой ноге. Ресурс для интересующихся зеленой повесткой и осознанным потреблением.
В канале публикуют актуальные новости, связанные с веганством в России: новые блюда в меню кафе и ресторанов, гиды по растительному мясу и альтернативному молоку, советы, где купить этичный шампунь и как приготовить стейк из арбуза. Скопировать ссылку.
Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке. Да ещё и в культовых, без сомнений, помещениях для городка! Frou Frou. Мощная московская ресторанная группа, но… филиал киевского ресторана. Очень Крестовский, очень «Привилегия», очень дорого, очень мулатки, очень сумочки, очень целевая аудитория. Очень французская кухня, что не бывает дешёвой. Переезд знакового места на Фонтанку. Одно из самых вкусный открытий, Глеб выше себя.
Невский, сад, вино, большая кондитерская — лавка Смирдина.
Серотониновая ловушка коснулась многих, и нас в том числе. Это когда ресторатор или шеф, желая попасть в гид, забывают о гостях и творят ради признания.
Даже наняли итальянское агентство. Потом нашу стратегию в России скопировали, и такое позиционирование перестало быть конкурентным преимуществом. И перестало быть нам интересно.
Мы создали бренд с мировым именем, достаточно. Теперь бренд пусть поработает на нас. Как предпринимателю мне все равно, есть в стране Michelin или его нет, особенно если это не влияет на очередь в ресторане.
Честно говоря, фронтят в гидах шеф-повара. Да и гиды слишком субъективны. Если да, то почему тогда она ее здесь не получила?
Michelin и подобные гиды были полезны для пиара России и привлечения иностранцев. Мне очень легко. Как предприниматель я побывал во всех кризисах, начиная с 1998 года.
Чувствую себя так, будто мне снова 25 лет.
Именно критик определяет читательский интерес. Он одной своей статьей может привести людей в заведение или испортить репутацию и подтолкнуть бизнес к банкротству. Поговорим о сильнейших ресторанных критиках России.
Эти люди не всегда стараются оставаться в тени, чтобы не получать «особого» обслуживания от заведений. Найти информацию о некоторых критиках в интернете практически невозможно. Однако есть люди, которые так или иначе раскрывают себя в своих материалах, на своих сайтах. Самые влиятельные ресторанные критики России.
Его фамилия до настоящего времени никому не известна. Фотографии также никто не видел. Молодой человек позиционирует себя, как жаба синего цвета. Именно такой предстаёт аватарка перед читателями.
Борис — критик международного уровня. Он работает в Москве, Петербурге, в крупных городах России с населением более 1 миллиона человек, а также в Хельсинки, Милане, Риме, Тбилиси и пр. Все рецензии о посещенных местах публикуются им на сайте Borisstars. За 14 лет работы было создано более 3 тысяч справочных материалов о тех заведениях, которые заинтересовали критика.
Его сайт активно посещает весь мир, он дает интервью, но не открывает своего лица. Сам же Борис уверяет, что его единственная задача — помочь потребителю сориентироваться среди большого количества предложений. Если человек готов заплатить за еду, то пусть она будет высокого класса. Борис создал свой рейтинг ресторанов, он присваивает авторские звезды, которые уже имеют свой вес не только в России, но и во всем мире.
Это, так называемые, «Звезды Бориса». Молодой человек также ведет свою авторскую программу на радиостанции Business. Ресторанный критик Михаил Костин. Этот человек не скрывает своего лица.
Михаил — писатель и человек, который любит вкусно поесть. Этого мужчина не скрывает. Поэтому на первом месте в критике для него всегда будет качество блюд.
Кляузники-антиваксеры портят рейтинг ресторанам с помощью «Яндекса»
Колонка ресторанного критика Бориса: «Жажда крови» Партнер Колонки PETROV-VODKIN – русский ресторан в Петербурге, погружающий гостей в колоритную. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик разбирается, откуда Братцы Кебабцы. Утренний видеоанонс "Ресторанный критик пробует Барщи", Итальянская ул. 5. Борис выбрал карьеру ресторанного критика.
Борис Критик: почему в Петербурге так популярна грузинская кухня
Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков — один из главных героев гастрономической хроники страны. последние новости по теме на сайте АБН24. В ресторанный холдинг WRF вошли такие знаменитые рестораны как: White Rabbit – один из лучших ресторанов в1.
"Aster" на Маяковской, СПб
Критик Ольга Андреева посмотрела "Синюю птицу" впервые и делится впечатлением. Почти ровно год назад, 2 января года, Владимир Борисович умер. Контент принадлежит их авторам. Запросы на удаление контента принимаются по Email hello emdigital. Найдите нужный профиль, фото, видео, хештэг или геолокацию в Инстаграме.
Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий. Много я пишу», — говорится на сайте критика. Подпишитесь на нас:.
Какие идеи собираетесь реализовать и были ли сложности при осуществлении проекта? Тут все просто. Не хочется повторяться, и есть некая область, которую я всегда хотел осветить.
Область — новая ступень, безусловно. Одно дело «читать новости по ящику», другое, пытаться копаться в истории, анализировать, сравнивать, рейтинговать, следить за рынком. Не открытия, а весь рынок. Моя деятельность публичная, все эти годы, сводилась к обзорам и оценке новых мест. Это хорошо, это как рецензии на фильмы. Вышел, обсудили, забыли. Практически не касался «не-новых-мест».
Не следил, по крайней мере, публично, за судьбой «оцененных» и «недооцененных». А большинство вопросов «дорогих читателей», как раз, не про «а что открылось на этой неделе, что свеженькое», это надо, скорее, активу, про который я говорил выше, их несколько десятков, а как раз просто «куда сходить, что бы хорошо вкусно, хороший вид, некурящий зал ». Что показать иностранцам, куда сводить московских рестораторов, что им будет интересно уникального для города. Вот и пришла мысль реализовать одновременно и весь спектр «работы» со «старичками», и такой «советчик Бориса». Такой аналог… телефонного звонка: «Борис, сегодня надо сводить в рыбный ресторан партнеров — куда». Постоянный советчик в телефоне, всегда с вами, «всегда готов». Оказались на углу Невского и Садовой, вывесок сто пятьдесят вокруг, все манят, отчаянно мигая.
Гость города или петербуржец, не так важно: все, вроде, похожи вывески. Открыв приложение с «картой» и «каталогом», те, что есть сейчас, Time Out или allcafe, на нем так же, одинаковыми точками высветятся все 150 мест. Опять нельзя выбрать. Советовать 150, значит, советовать «ноль». Хочется попросить помощи, спросить совета, хоть у кого то. Вот для этого и надо авторское, совершенно субъективное приложение, где на этом куске карты, будет всего три точки, куда я рекомендую сходить. В одном, лучший «кавказ», в другом работает шеф-повар из «городской десятки» и так далее.
То есть, это нечто прямо противоположное моей жизни до этого. Написал отзыв про «Строганов Стейк Хаус» в 2007… и все. Даже если читают сейчас. И цены другие, некоторые точки по пять собственников сменили, и по десять поваров… Сейчас я рекомендую туда идти или нет — вот ответ на этот вопрос, и должен быть главным. Полное собрание сочинений — но это «взгляд тогда». Потерявший практическую пользу: взгляд и оценки, не менявшиеся по восемь лет. А хочется ежедневно меняющейся картины, как меняется мой собственный взгляд.
Ушел повар из ресторана — до следующей инспекции ресторан выбывает из списка рекомендованных. Не «хороших» или «лучших», а именно «рекомендованных одним челом, явно ненормальным». Конечно, технически приложение реализовать проще, чем поддерживать актуальность. Что бы посетить даже по одному разу все объекты, надо отдельный бюджет, гораздо выше всех расходов на дизайн и сборку приложения. Ведь, они разовые, а что бы найти 50 лучших, надо посетить 100 мест. И это помимо моего обычного графика, и так плотного. И делать эти «инспекции» регулярно, не реже раза в полгода.
Далеко ли до Мишлена? До Мишлена далеко — это путеводитель. Что бы рейтинговать рестораны, они должны быть интересны читателям. По Эрмитажу много книг — потому что в Эрмитаже есть что обсуждать, на что обращать внимание. Токио, NY, Париж — места, где «по-хорошему» в городе, надо водить. Не одна картина в огромном музее, зачем тогда путеводитель, а много интересного. На которое и надо «водить» путеводителем.
Ключевое слово. Национальные продукты и эксперименты с ними часто вызывают непонимание у посетителей — когда по Вашему мнению, может прийти осознание того, что высокая гастрономия — это как театр или опера, что на Поваров нужно ходить затаив дыхания и предвкушая чудеса? По поводу уровня — единственно здравый подход, отделять гастрономию от «хавки». Не надо гнать всех. Не надо распределять билеты по воинским частям. Не надо говорить «ну высиди часик, может, поймешь». Не надо навязывать сложную еду.
Это не правильно. Если сумки биркин, взять и увеличить производство в 200 раз и продавать на вещевых рынках подлинники, за 20 долл.
Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома. Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным. Второй раз ем вечером. Когда Борис уезжает в гастрономические командировки, живет немного по другому графику, рестораны посещает четыре раза в день.
В перерывах всегда ходит пешком, общественным транспортом в Минске не пользовался. Только так, говорит, можно держать себя в форме. Сегодня, например, прошелся от улицы Ленина до площади Государственного флага, то есть четыре километра. Шутит: «Теперь можно есть». В каком направлении развивается ресторанный Минск и что нас ждет? В Минске Борис на три дня. И, как мы уже писали, с командировкой он приезжает третий год подряд. Просим обозначить тренды, которые присущи нашему ресторанному бизнесу. Собеседник говорит, что не любит делать выводы после такого короткого присутствия.
Гуляешь по улицам и видишь, как приятные люди сидят на приятной веранде и едят приятно пахнущую еду. У вас ризотто в меню не диковинка, а обычная позиция. Люди умеют сравнивать, и им не приготовишь детскую кашку, выдав ее за ризотто. Борис отмечает такую тенденцию нескольких последних лет: новые минские заведения можно легко представить в любом большом европейском городе. У вас тоже есть пара новых грузинских мест, но они не в счет. Тренд — это когда, как в Петербурге, половина анонсов открытий недели на специализированном портале — одна «грузия». Видимо, у вас нет тех причин, той подоплеки, что есть в России, что двигает эту тему. Нам приходится переходить на узбекскую кухню: рис и растительное масло — это не пармезан и мортаделла я говорю о ценах. Россия не развивается, доходы населения пять лет не развиваются, а ресторанный рынок, общая сумма денег, «втекающая» в отрасль, от «МакДональдса» до премиального сегмента, уменьшилась на треть, гости перетекли в более демократичные места.
А вы, белорусы, хоть и жалуетесь на зарплаты перманентно и громко , прибавили в ресторанном сегменте за пять лет очень сильно. Борис говорит еще о таком тренде, который через некоторое время станет более явным: заведения переформатируются в места, куда ходят за каким-то одним блюдом. Все меньше будет мест, где в меню «каша»: рыба, мясо, джинсы, овощи, кальян, — шутит эксперт. При этом большие семейные рестораны со смешанным меню останутся. А еще у нас должны появиться специализированные мясные, именно мясные рестораны не steak house — ведь мясо у нас свое, это не рыба и морепродукты, которые привозные. Еще один тренд, который неизбежен, — развитие сегмента доставки еды. Не потому что это плохо: это канал, это инструмент. Суши перестают быть суши на 15-й минуте — из-за пропитки риса рыба перестает быть сырой. Бургеры промокают соусом, горячая котлета делает салат в бургере черным и гнилым.
Как следствие развития сегмента доставки — улицы города «пожелтеют» или «покраснеют», зависит от цвета униформы от одежды доставщиков. Но не только. Большинство заказов везут прямиком из ресторанов, значит, в дорогих и пафосных залах будут сидеть в ожидании заказа курьеры, заряжая телефоны и стирая носки почти шутка. Готовьтесь: в суши-барах, например, гостям придется ждать свои заказы по часу — ведь доставщики всегда обслуживаются вперед!
Сообщить об опечатке
- Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом"
- Ресторанный критик Борис о новом ресторане «Mexico City» от «Евразия-холдинг»
- Критик Борис составил ресторанную карту Петербурга
- Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную
Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года
Во-первых, известный популярный ресторан. Во-вторых, чтобы туда не заканчивался поток людей. В-третьих, чтобы цикл жизни проекта был не 7 лет, а желательно 100. Такое вообще в истории ресторанов бывает? Да, такое в истории бывает. Это возможно в правильном туристическом месте. Пример-прототип: кафе «Пушкинъ». Люди ходят 20 лет? Там создана туристическая легенда.
Как ее создать нам? Надо найти партнера, который будет талантлив и иметь правильную внутреннюю культуру и нормальную голову, чтобы крышу не снесло от короны. А еще надо работать с иностранными гидами путеводителями. Какие иностранные гиды на тот момент работали в России? Вот и вся история. Ну и как-то нам повезло, что топ-50 стал популярным не только здесь, но и во всем мире. Когда мы начинали, экспериментировали с Димой Шуршаковым, он был еще так себе. Но бизнес-модель Мишлена уже в ту пору не работала.
Вернее, они создали бизнес-модель, которая уничтожила их уникальную ценность. Одно дело, когда ты работаешь на одну страну, где есть хотя бы 1000 твоих инсайдеров. Но совсем другое, когда ты продаешь гид другой стране за миллионы долларов, а потом чешешь репу, как же мы будем там их оценивать. В итоге у тебя по всему миру 50 тыс. А как? Я уже не хожу в рестораны с одной звездой. Потому что вероятность получить что-то нормальное — 50 на 50. А бывает такой шит-перешит, что просто ужас.
Понимаете, эта вся система старая, дряхлая, устаревшая. Может, и немодная машина, но очень уважаемая… — Вы часто роллс-ройсы на улицах Москвы встречаете? Сейчас немодно быть богатым. Эпоха показного потребления в нашей стране закончилась. Может быть, она еще идет в Китае, но и там она закончится. Эпоха показного потребления — период развития любой страны или человека, когда ты из грязи в князи. Сейчас все хотят социализации, а показывать, что у тебя крокодиловые ботинки и часы с турбийоном, — это совсем уже моветон. Если ты в Пало Алто неофициальная столица Кремниевой долины.
Как вы выбираете концепции для новых проектов? Это математический расчет или, условно говоря, откровение? Вы же не будете подключать кору головного мозга, чтобы запомнить это событие? У вас произойдет запись в эмоциональном, то есть лимбическом мозгу. Потому что это прикольная эмоция. И интуитивный путь — это наш опыт, нами пережитый и записанный в лимбическом мозгу. Все что я рассказываю — конечно, не я придумал. Могу посоветовать книгу.
При этом правильная схема работы — всегда сначала проинтуиртировать, понять свой эмоциональный опыт, а потом, подключив кору головного мозга, обдумать. Вы сами, Борис, часто ошибаетесь? Расскажите хоть один случай, как Борис Зарьков облажался! Это был ресторан, в котором я сделал все ошибки. Я все время ошибаюсь. И единственная ошибка, которую я могу себе позволить повторять постоянно, — это доверие людям. Я все время доверяю людям. Сейчас тяжелое время на рынке: потребление падает, среднего класса уже нет, компании по доставке еды отбирают кусок у ресторанов… — Все же относительно.
Если ты в тренде, если ты на хайпе, если ты постоянно создаешь что-то новое, то это время для тебя не тяжелое, а прикольное. А если ты лентяй… Видели сейчас этот мем: парень лежит на диване и смотрит телик. Ему говорят с экрана: «Если ты хочешь новую работу…» — «Хочу», — отвечает. Получается, трудности вас заводят? Всех заводят трудности. Когда тебя уже не мотивируют базовые какие-то потребности, то нужны челенджи, вызовы. Например, создать что-то новое, уникальное, чего еще нет, и для этого рискнуть обдуманно. White Rabbit изначально был рассчитан на привлечение туристов.
Но во многих случаях туристический ресторан звучит почти как ругательство. Зачем суперсервис, если все эти люди к тебе все равно никогда не вернуться… — Такие рассуждения могли иметь место до цифровой трансформации. И вообще это советский менталитет. Сейчас никакая реклама не работает, работает только сарафанное радио. До возникновения соцсетей, по Гарвардским исследованиям, один недовольный гость мог создать негатив еще у 300 человек в течение, не помню точно, 4 месяцев или полугода. Если он уезжал из страны или города, то, что он кому-то что-то рассказывал, было уже неинтересно. Но сейчас человек, который пришел к тебе ресторан, может крикнуть так, что его услышат 30, 40, 50 или даже 100 тыс... А второе, почему я говорю про советский подход.
Нужно задать себе вопрос: зачем вообще ты этим делом занимаешься? Да, в советское время в общепите цель была — бабок срубить, нажиться, обворовать, украсть, а сейчас другая тема.
Ресторан «Гвидон» Большая Никитская ул. Что вас там больше всего впечатлило в этом смысле?
В Японии мне нравится один девайс, который называется унитаз. Но это очень опасный аппарат, объясню почему. Он сам поднимает крышку, сам спускает, сам закрывает — ты вообще ни к чему не притрагиваешься. И если ты проводишь в Японии более двух недель, то ты настолько привыкаешь к этому, что, вернувшись в Москву, первые несколько дней просто забываешь спускать везде.
Есть такое японское понятие «икигай» — осознанность и постоянное развитие. Это про вас? Был такой гуру менеджмента Питер Друкер. Он говорил: «Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают».
У них совершенно другая культура. Например, там не принято часто менять место работы, и люди годами трудятся в одной компании. А если ты пару-тройку раз поменяешь работу, то, скорее всего, тебя больше никуда не возьмут. У нас в WRF есть такое понятие — «кузнечик».
Я постоянно просматриваю сотни резюме, и если вижу, что человек раз в год-полтора меняет работу, то понимаю: передо мной «кузнечик», его кандидатуру я даже рассматривать не буду. Это нестабильный сотрудник, который уйдет от нас через полгода-год. Зачем нам такой?
И как искусство, может не понравится" и ресторан "Чехов" "На момент посещения, был самым лучшим русским рестораном города, уж как я решил брать за отправную точку "русскую кухню". Атмосферно, вкусно, проверено годами" Также на портале заработал поиск по опубликованным материалам и весь архив статей. Как пишет о себе сам Борис, его архив превысил 2000 отзывов: «12 лет и более 2250 опубликованных рецензий. Много я пишу», — говорится на сайте критика.
Вообще, рестораны — звезды, а не «бористарс» — звезда. Можно сказать, что сейчас настало время повсеместного помешательства на здоровом питании, и от этого идея декадентского ужина из 7 блюд покрывается толстым слоем пыли. Не кажется ли вам, что гастрономия теряет от этого свой шарм и то, ради чего люди придумали рестораны, — получение истинного наслаждения? Тут у меня очень свой и очень злобный взгляд. У меня, как у человека, ранее связанного с медициной, остались базовые понятия о человеческом нутре. Здоровая пища — живая, свежая, качественная еда. Все остальное — это мода.
Нет плохого бургера или вредной шаурмы. Всё, кроме бутерброда с цианидом, можно приготовить и хорошо, и плохо. Бургер в фастфуде плох не своими жирами и углеводами, а тем, что это сознательно умерщвленная, замороженная еда, чтобы она не портилась, пока едет с завода, чтобы дуреха-стажер в ресторане не могла никого отравить даже неверно приготовив. Ведь она полностью производится на заводе. Что «здоровая» часть, что «вредная». Пельмени хранятся год — за год пару раз может сломаться холодильник; это значит, что они сделаны так, чтобы не отравить потребителя даже после тепла. Йогурт делается производителем так, чтобы он не портился в магазине даже при долгом стоянии на паллете или забытым на полке около кассы — мы все видели это.
И срок годности желательно месяц, а лучше полтора. Это мертвая пища. Когда же я ем — или, скажем честно, переедаю — живую, качественную пищу, хорошо приготовленную, хоть с четырьмя перемена блюд, нет и намека на тяжесть. Организм благодарит за хорошее. А съев один небольшой готовый бургер, кажется, что сожрал картонную упаковку от холодильника. И что с этим делать? Кстати, прошло восемь лет, а моя статья «Как я похудел на 21 кг» с изложением системы ценностей до сих пор в лидерах по просмотрам.
Какую роль для вас играет сервис? Сервис есть и в салоне связи, но отличает общепит именно еда. Которая должна приниматься в комфортных условиях, а мозг не должен быть изнасилован девочкой с тарелками. Потно-вонючий гардеробщик испортит впечатление даже от идеальной котлетки, а половину посещение «делает» хостес, чьи манеры могут привести к «может, пойдем отсюда, дорогая?.. Может ли ресторатор заказать у вас рецензию, отзыв на собственный ресторан? Бывали ли такие случаи? Заказать, пригласить, угостить — нет.
Постоянно куда-то зовут — тут глупо обижаться, если люди не знают моих правил. Сообщить «мы открылись, повар у нас перуанский француз, и только у нас подается…» можно и нужно, но не приглашать на пресс-конференцию. Привыкли к «халявщикам», которые и пошли в «блогири», дабы ползать по раздачам канапе с «русским шампанским» и слушать, как все хорошо в этом ресторане. И на мероприятия «сто душ у кормушки для блогеров» зовут, и на «приходите, познакомимся». Это что касается «писанины творчества». Разумеется, есть «тайный гость» — тут наоборот: заведение посещается инкогнито, не представляясь, не знакомясь с заказчиком, но и отчет делается для одних глаз. В этом случае никаких преференций в части общения — просто это другая форма отчета.
Борис Критик
Анонимный ресторанный критик Борис обновил свой блог и составил гастрономическую карту Петербурга. Своими взглядами на городскую кулинарную специфику среди прочих поделился независимый ресторанный критик Борис. Подборка материалов «Борис Критик» автора «» в Дзен: Самый независимый ресторанный критик Петербурга. Ресторанная критика. Оказывается, бар «Мюнхгаузен» (Московская, 59, подвал на углу улицы Радищева в Саратове) сменил концепцию. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик разбирается, откуда Братцы Кебабцы. Утренний видеоанонс "Ресторанный критик пробует Барщи", Итальянская ул. 5.
борис ресторанный
Борис – анонимный независимый ресторанный критик, скрывающий свою личность уже более десятка лет. Ресторанный критик, более 4900 опубликованных рецензий за 19 лет. Профессия — ресторанный критик. Критика ресторанной критики. «Будни ресторанного критика». анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM.
Ресторатор Борис Зарьков: «Тем, кто хочет открыть ресторан, я бы посоветовал — забудьте»
Здесь речь идет об экспериментальной кухне, которая благодаря руководству оснащена по последнему слову техники. В данном помещении можно посещать мастер-классы, а также общаться с самыми известными кулинарными критиками. Если говорить о 2020-м и кризисе, который наступил в стране в этот год, то руководитель холдинга уверяет, что в этот период рассчитывал только на свои силы. Коронавирусная пандемия была в самом разгаре, когда владельцу пришла спасать бизнес и принимать решительные меры. Тогда он сделал ставку на индивидуальный отбор, а также на командную работу. На личной странице в социальной сети бизнесмен позже опубликовал подробную статью, как именно рестораторам выйти из кризиса. Многим он порекомендовал провести переговоры с владельцами помещений, а также кардинально решать вопрос с арендой. Кроме того предприниматель значительно уменьшил меню и свел все расходы к минимуму. Борис Константинович сообщал, что с любыми поставщиками можно договориться об отсрочке, а в банке получить «кредитные каникулы». Одним из самых болезненных шагов по спасению бизнеса стало увольнение части сотрудников. В одном из своих интервью за 2020 год Борис Константинович рассказывал, что, несмотря на все предпринятые им меры по спасению бизнеса, некоторые из заведений после вынужденных каникул уже не откроются.
Личная жизнь Супругу известного ресторатора зовут Ирина. Пара воспитывает двух дочерей и сына. О своей личной жизни супруги практически ничего не рассказывают, так же как не публикуют фотографии из домашнего архива. Лишь на странице Ирины есть редкие кадры, по которым можно судить о взаимоотношении в семье. Борис Зарьков с женой Семейная чета работает вместе в ресторанном бизнесе. Борис доверил Ирине сферу коммуникацией, а также она занимается связью с общественностью.
В том же году поступил на факультет кибернетики МИФИ. На втором курсе начал заниматься бизнесом и перевёлся на факультет управления производством в МГТУ «Станкин». Закончил его в 1995 году. Начало предпринимательской деятельности[ править править код ] В студенческие годы владел сетью автомоек в Москве.
Мясной ресторан, вектор четкий, но меню достаточно разнообразное. Городское, деловое, динамичное! Полное соответствие кварталу, в котором находится. Бизнес-кафе, в плане четкости и понятности, ритма. Сейчас уже пятилетние «детки-москвичики» спрашивают: «Мам, а почему бизнес-ланч — это плохо, а бизнес-класс в шамалёти — это клуто»? Готов был спорить, что днем тут не будет мест, но в обед, около 15. С ланчами в бизнес-квартале! Шел второй раз в 20. Ждал места у входа, сесть за общим столом у кухни. Кстати, про публику, интересно. В большинстве все прогнозируемо замечательно: всегда желаю себе таких людей в зале иметь в качестве соседей. Тут неожиданно есть хорошо так бухие граждане — пьяными не назвать. Бухие одиночки крайне интеллигентного вида. В Петербурге такие принудительно читают Ахматову официанту, тут — стоят, рассуждают о вагю, гуляют, общаются с кухней, лезут за бар. Охранник тут есть, два на полтора метра, в костюме. Именно как в поговорке: «век шесть лет езди в Москву — век шесть лет удивляйся»! Удивительно, что не видел никаких действий по служебной инструкции, что делать с таким шумным и «выделяющимся» гостем, если он не депутат, не начальник РУВД? Полез в интернет, посмотрел на фото владельца. Не-е-е, не он. На всякий профессионализм есть прокол! Шикарный кейс для моих воображаемых студентов! Только через полчаса, на тридцать второй минуте перестали наливать вино, попросили расчитаться, пригласив охранника постоять рядом. Что заняло восемь минут. Интерьер не удивляет — трендовый, уверенный, окнам в пол соответствующий, из всего, что уже видел, компиляция такая приемов. Отмечу лишь вещи-минусы. Или из универсама, из окон скоммуниздили. И второе — пространственно-физические. Полную вешалку ровно перед дверью в туалет, половину амплитуды которой она и закрывает, как пушистой елкой. Скоро Новый Год. Сервис — традиционный «кофеманский». Четко, понятно, настроено на поток, на публику выше средней. Вечером при аншлаге начинаются «проскальзывания». Первая атака через две минуты. Потом пауза достаточно большая. Всё равно, хорошо. Вплоть до расчета, но об этом после. Меню, опять же, деловое, понятное, лаконичное: для ресторана это не всегда хорошо, хочется некоей витиеватости и «добавленной стоимости» в описаниях. Впрочем, эту сложность и на словах передавать можно, подавая блюдо. Про семечки кациуса, например. Удобное меню! При заказе стейка а все до единого тут продаются на вес девушка сообщает приблизительный вес. Сама и без вопросов: отменно и пример! Приблизительный — 250 оказался 209 граммов — «Фланк» 600 за 100 гр. Вот точно гость не удивится цене — так надо работать со всеми весовыми товарами. Не попали в медиум рэ, сделали неуверенный медиум, но предложили переделать — отказ — зачем, и так неплох. Цветная капуста на гриле на гарнир удивляет ценой — 450 рублей? Тогда «Мачете» 650 за 100 гр. В отличие от своего напарника, разрезать стейк при официанте и проверить степень прожарки не просят, но тут, наоборот, попадают в медиум. Совершенно без вопросов, образцовое мясо! Даже формой: только один из девяти «мачете» нынче похож на «мачете». Обещали 180-200 граммов — вышел 220. Тартар из говядины с муссом из пармезана 490 —жажда ли крови в нем, понятно, что не купить нельзя. Легкий, прекрасный нарезкой, с кубиком свежего огурца второй нотой, следующей перед пармезановой пены. И порция, если я не ошибаюсь, в полтора раза больше «DUO». Ну, я бы сказал, «слабой соли». Но рыба точно первая тут, как и в названии, и картошка на ее фоне, как и все компоненты, вторичны. Если не откровение гастрономическое, то честнейшая и выгодная партия! Как «Жажда Крови», удался лучше стейка!
Данное заведение работает до сегодняшнего дня и радует гостей. Свои ошибки и успехи, которые бизнесмен совершил в молодые годы, сегодня Бориса Константиновича вдохновляют на новые свершения. Мужчина собрал вокруг себя команду из единомышленников и в 2010 году открыл первый ресторан «Смоленский пассаж» в Москве. Новое заведение достаточно быстро стало популярным благодаря высочайшему уровню в обслуживании, а также изысканной авторской кухне. Спустя год Зарьков уже владел холдингом «White Rabbirt Family». Владимир Мухин получил приглашение на место бренд-шефа сети, являясь молодым и талантливым кулинаром. Борис Зарьков В 2015 году ресторан Бориса Зарькова занял двадцать третье место в списке лучших мировых ресторанов, а также получил звание «Яркого дебюта». В 2019 году был опубликован новый рейтинг, где детище Зарькова уже занимало тринадцатую позицию. Впоследствии просматривая рейтинги тридцати самых успешных заведений расположенных в Москве, который опубликовал журнал Forbes в 2019 году, «White Rabbirt» оказался лидером в категории, где средний счет составляет три с половиной тысячи рублей. Получив международную известность, а также благодаря Владимиру Мухину и его таланту в кулинарии, ресторан стал принимать жителей и гостей столицы. Стоит отметить, что среди посетителей основной частью стали иностранные гости. В 2013 году Борис Константинович открыл в Сочи южный филиал своей компании. В 2017 году ресторатор вывел детище на международную арену благодаря холдингу «Selfie Astana». Спустя год ресторан под названием «Crab Market», стад частью гастрономической сети, и открыл двери для первых гостей в Дубае. В тот же год был открыт рыбный ресторан под названием «Сахалин». Гости данного заведения имеют возможность наслаждаться панорамными видами в самом центре Москвы, а также изысканной кухней. На сегодняшний день стандартны, которых придерживается сесть ресторанов Бориса Зарькова, являются в мире гастрономии настоящим эталоном.