это современное устройство, которое позволяет открыть и закрыть дверь без использования ключа. Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. когда Вы её хотите открыть изнутри поднятием "гвоздика".
Активатор замка двери
Как настроить центральный замок? Поместить ключ зажигания в позицию 2 лампочки зажигаются не запуская двигатель Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя Поместить ключ в позицию 0 совсем погашенная Как работает дверной замок на машине? Функция открытия двери возложена на рычажный механизм. При воздействии на наружные или внутренние дверные ручки усилие через соответствующие приводы передается на рычажный механизм. Тот в свою очередь нажимает на стопорную собачку, высвобождая поворотную защелку. Защелка поворачивается, замок открывается.
Что такое электропривод двери?
Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить. Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма. Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором.
На текущий момент в группе представлены две позиции: активатор блокировки замка на 2 контакта SLA 0102 и на 5 контактов SLA 0105. Активатор моторедуктор блокировки замка двери - представляет собой устройство, в котором осуществляется продольное перемещение штока вместе с головкой, которое позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля.
На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В "Жигулях" об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации. Центральный замок - система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее. Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери? Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки - 2 шт. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров. Хомуты пластиковые - штук 10, можно больше, "про запас". Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т. Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно. Самый дешевый вариант около 1300 руб. Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов. Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем обычно 6-ти контактный с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции "световая дорожка" и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах.
Как работает центральный замок в автомобиле?
Дополнительный активатор будет управляться сигнализацией через механику, выключатель центрального замка и, как следствие, остальные двери. двери закрывает, но кроме водительское не открывает. Активатор (электропривод) замка двери Последнее время стал плохо работать активатор (электропривод) замка водительской двери. Ремонт центрального замка. Ремонтруем центральный замок двери автомобиля. Ксю и Ден Живой блог. работа актуатора цз hyundai getz. HYUNDAI Accent разборка задней правой двери.
Электропривод замка двери (активатор) Saturn (5-ти проводной)
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода. в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь - пятипроводный мастер замок. Обшивка дверей (Дверные карты) на Нива 4x4. Вперед Активные гранулы для устранения засоров грин баблс. Назад Активатор замка двери установка. Изнутри за влажок окрываются все двери с центрального замка.
Электропривод замка двери (активатор) Saturn (5-ти проводной)
И это при том, что механическая часть замка у меня исправна, дверь запирается и отпирается. А отдавать 5 косарей ради интегрированной в него схемы управления, как то рука не поднялась. Поэтому стал изучать альтернаьтивные пути решения проблемы. Можно было поставить отдельный блок управления ЦЗ от Нексии или Ланоса.
Но они стоят хоть и не 5 косаре, а только 2, и еще ждать три недели. Можно применить блок от Каллины или Гранты, цена 1,5 косаря. В итоге решил проблему совсем дешево и сердито.
Цена вопроса: два пятиконтактных автомобильных реле по 70 рублей, два конденсатора 4700 мкФ на 25в по 42р, два резистора МЛТ-0,125 на 2кОм по 2 рубля и термоусадочная трубка за 25р.
Во 2-ом случае может быть: Негерметичность трубок вакуумной магистрали. Читать далее: Газель коробка схема. Ремонт КПП на Газели своими руками В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов — обычно в них рвется или трескается мембрана.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы — ремонт нужен ей.
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой. Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано: обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле напрямую или через управляющую плату и после него до неработающего привода; выходом из строя реле; неисправностью управляющей платы — если есть; плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора; износом шестерен активатора с моторчиком или его подвижных элементов для всех приводов ; сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида. Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть». При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом — появиться.
Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ — обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля. Центральный замок облегчает жизнь водителю, запирая и отпирая все двери машины сразу. Именно поэтому сбои в его работе воспринимаются владельцем так болезненно. Во время поворота ключа в замке водительской двери происходит срабатывание микропереключателя, подающего сигнал сначала к блоку управления двери, а затем и к центральному блоку, откуда управляющие сигналы отправляются к блокам управления остальных дверей крышки багажника и топливного люка. Исполнительное устройство дверного замка актуатор , получив сигнал от дверного блока управления, включает в работу электродвигатель с редуктором. Вращательное движение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение тяги замка.
Таким образом, при открытии ключом водительской двери происходит разблокировка замков всех остальных дверей автомобиля. При запирании ключом водительской двери все происходит с точностью до наоборот. В случае, если на ключе зажигания имеется специальная кнопка, отпирание и запирание дверей машины можно выполнять дистанционно. К слову, центральный замок превосходно совмещается со всем видами сигнализации. В случае, когда центральный замок не реагирует на нажатия кнопки на брелоке управления сигнализацией, попробуйте закрыть дверь со стороны водителя ключом. Если при этом центральный замок сработает, причина неисправности — в переносном пульте. В нем может банально разрядиться батарейка, однако случается и выход из строя электронного модуля устройства.
Подружим сигнализацию и ЦЗ Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе — запирающим, а схема в общем случае выглядит так: Управление ЦЗ подачей «массы» Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4. Причина неисправности центрального замка ВАЗ 2110 Как же быстро человек привыкает ко всему хорошему. Казалось бы, центральный замок , такая мелочь, а до чего… Работа реле центрального замка ВАЗ 2110 Данное реле можно использовать в любых автомобилях, плюсы простота установки, а так же дешевизна компонентов.
Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.
Достаточно ограничиться заменой личинки, которую может заклинить. Личинка — это небольшой металлический цилиндр, в котором находится механизм, проворачиваемый ключом. Каждый такой элемент индивидуален, к нему может подойти только один ключ. Чтобы демонтировать и заменить личинку, потребуется плоская отвертка, плоскогубцы. Поэтапное проведение работ: Снять дверную карту. Вставить отвертку между личинкой и тяговым механизмом, слегка проворачивая, рассоединить их.
Поддеть скобу — плоский металлический фиксатор, личинки, извлечь ее из своего посадочного места плоскогубцами. Вынуть личинку с наружной стороны дверки и заменить ее новой, выполняя работы в обратной последовательности. Какой центральный замок лучше выбрать Итак, при выборе ЦЗ необходимо обращать внимание на его функционал, особенно если автомобиль такого замка не имеет. Простейший замок способен только открыть и закрыть все двери автомобиля Как правило, в самых простых версиях отдельной кнопки в салоне или пульта для дистанционного управления не предусмотрено. Водителю потребуется по старинке утапливать блокиратор закрытие или вытаскивать его наверх открытие на водительской двери. Это действие позволит закрыть или открыть все двери из салона. Снаружи ЦЗ срабатывает тогда, когда водитель открывает или закрывает водительскую дверь ключом. Однако варианты с расширенным функционалом могут предполагать отдельный пульт, а также специальную кнопку в салоне. Но и это еще не все.
Более дорогие центральные замки позволяют осуществлять контроль над состоянием дверей в автомобиле, причем каждой в отдельности. Также можно управлять замком багажника, капота или лючка бензобака, инициировать закрытие окон дотяжку в случае наличия электрических стеклоподъемников. На практике, возможность частично блокировать двери очень удобно в том случае, если водитель часто перевозит детей в машине. Также возможность блокировать только отдельные двери позволяет повысить безопасность. Например, возможность открыть только водительскую дверь и заблокировать остальные снижает риски кражи вещей из авто, разбойного нападения и т. Достаточно удобна и двухэтапная разблокировка дверей автомобиля первое нажатие на пульте открывает только дверь водителя, а второе все остальные двери. Казалось бы, при выборе лучше отдавать предпочтение решениям с расширенным функционалом. Однако на деле вполне можно обойтись и простым ЦЗ, который работает в паре с сигнализацией, открывая и закрывая двери при поступлении сигнала о постановке на охрану или снятии с охраны. Более того, простые варианты представлены обычным механическим центральным замком.
Такая версия достаточно надежна, в то время как отдельная дистанционная блокировка дверей сложнее и может чаще давать сбои и выходить из строя.
При желании водителя, ряд предохранительных функций центрального замка, можно закодировать. Кроме этого, водитель может запрограммировать и предохранительное открывание: к примеру, сначала открывается водительская дверь, и только после второй попытки - все остальные. Как устроен центральный замок В систему центрального замка входят входные датчики, блок управления и исполнительные устройства, которые называют актуаторами.
Роль входных датчиков, выполняют концевые выключатели дверей транспортного средства и микропереключатели конструкции замка. Главная функция концевого выключателя — это фиксация текущего положения автомобильной двери и передача соответствующего сигнала на блок управления. Задача микропереключателей заключается в определении текущего положения конструктивных элементов дверного замка. Еще два микропереключателя, сосредоточены на положении кулачка замка, но сам кулачковый механизм монтируется только в передние двери.
Срабатывание одного микропереключателя создает сигнал «Блокировать», а второй формирует указание «Разблокировать». Другие два микропереключателя запоминают положение центрального запорного устройства замка и при срабатывании создают сигналы его текущего состояния — «Заблокировано» или «Разблокировано». Работа еще одного микропереключателя базируется на фиксации положения рычажного механизма замочного привода, по которому определяется текущее положение двери. Когда дверь открывается — контакты переключателя замыкаются и активация системы центрального замка становится невозможной.
Все сигналы микропереключателей поступают в электронный блок управления, который передает их аналогичному центральному блоку. Последний, в свою очередь, посылает соответствующие сигналы в блоки управления дверьми и оказывает управляющее воздействие на исполнительные механизмы замка крышки багажника и люка топливного бака. Получив «команду» от центрального блока управления, местные дверные блоки активируют исполнительные механизмы замков дверей. Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы.
Этот редуктор обеспечивает преобразование вращения электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка. Вместе с электроприводом, в конструкции исполнительных устройств может применяться и пневматический привод. Такую конструкцию имели некоторые модели автокомпаний Volkswagen и Mercedes, но в настоящее время она больше не используется. Установка центрального замка Прежде чем перейти к непосредственной установке центрального замка, его нужно сначала купить, благо в этом плане, выбор на сегодня довольно велик.
Лучше всего обратить внимание на оригинальный механизм, который производитель устанавливает на версии автомобилей с центральным замком. Однако, Вы должны понимать, что за качество приходится платить и цена не всегда может оказаться приемлемой. Именно поэтому, большинство автовладельцев, желающих иметь подобную систему, предпочитают использовать универсальные наборы. Стандартный вариант такого комплекта включает в себя набор проводов, кабелей, крепежей и главную деталь — контроллер.
Электрозамок своими руками на автомобильном активаторе
Б/У Активаторы замка двери c гарантией, доставка ТК по всей России. Активатор замка двери на 6кг. SKY DL-2U, гранта ФЛ подключение 5ти контактного привода замка., Отключение автоматической блокировки замков дверей SsangYong Actyon New. 90 фото. Читайте также: Снять обшивку задней двери ваз 2131 - 91 фото. Как напрямую соединить центральный замок с сигнализацией мы рассмотрим на примере сигналки Mongoose. это современное устройство, которое позволяет открыть и закрыть дверь без использования ключа. Активатор замка двери 5 контактов BI8670 Цена245 руб.
Активатор замка двери 2-х проводной
Если у вас Рено Логан или Хёнде Солярис - то конечно вопросов нет. Детали стоят копейки и продаются на каждом углу. А вот если у вас, например, древнее шведское ведро как у автора - то деталей на него давно нет даже уже китайские пропадают с каждым месяцем , и без колхоза на место штатного может ничего и не подойти. Но к делу!
Полагаю, как разбирать это устройство пояснять не нужно, поэтому, сразу к начинке. А дальше всё просто! Суть ремонта заключается в том, чтобы сместить рабочую часть толкателя немного назад.
Делается это обычным перемещением демпферных резинок - на втором фото ниже специально обвёл их красным. Теперь обе стоят в начале, сдвинув таким образом толкатель назад.
Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме: Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто. Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто».
И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего. Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы без микропереключателей. В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить.
Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам рассчитайте суммарную силу тока. Удачной покупки! Подключение и настройка сигнализации Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. И за этот период актуаторы срабатывают.
Для данного случая, есть базовая схема. Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель: Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет; Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе. Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке на схеме он «серый». Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор.
Если не жалко, конечно. Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ речь идёт о «минусовой» клемме. Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.
Программирование основного блока, проверка Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен: Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса опция «1-2» пусть останется в значении «0,6». Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ.
Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки.
Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время.
Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора.
Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением.
Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.
Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора.
При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора.
Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора.
Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ.
Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора.
Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать.
Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается.
Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии.
Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями. Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому. Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора.
Многим известна проблема плохого открытия дверей в зимнее время, особенно после мойки. Так же с открыванием только одной двери водительской с брелка сигнализации. Либо закрывание всех дверей после попытки отрыть водительскую…Знакомо? Вот именно последнее у меня случалось в жизни 2 раза: 1-ый раз на десятке, когда я открыл гараж и решил зачем-то заглянуть в машину, а она возьми и закройся.
Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника.
По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные одиночные провода. Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр. Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением до 48 В в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение. При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле. Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Установка и подключение центральных замков Установка активатора центрального замка в переднюю дверь Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери. Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации. Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств электростеклоподъемники, подсветка дверей , продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее. Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода. Прокладка провода активатора центрального замка При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.
Защитная трубка проводки дверей Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей. На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто четыре самореза и четыре гайки. Скручивать или паять провода? Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.
Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор. Как подключить центральный замок к сигнализации? Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле». Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода. Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели A. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней.
По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко. Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку. Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации. Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка небольшая «черная коробочка» , а также специальный мастер-активатор 5 выводов для водительской двери, либо также и для передней пассажирской где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа. В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше.
Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ. Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей. Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая.
Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую. Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» внизу страницы. Мы постараемся ответить. На профильном форуме нашел инструкцию по установке активатора, который и призван решить данную проблему. Еду в ближайший магазин, спрашиваю активатор — в наличии только Starline, так что выбирать с производителем не пришлось. Цена вопроса 299 руб. В съеме дверной карты в принципе без сюрпризов и все там просто: 1 снять пипку 2 снять 2 заглушки и открутить 3 болта на 10 3 вытащить панель с кнопками и отсоединить их…панель держится на 4х клипсах Все остальное на клипсах и снимается легко.
Схема подключения центрального замка
Активатор (моторедуктор) замка двери 12V (2 провода) StarLine SL-2 + тяга, крепеж. Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка. Для того чтобы добраться до замка двери, а соответственно и до активатора, нам необходимо снять обшивку. обзоры в фото формате. Дверь разобрана, замок снят, старый активатор выкорчеван (держится на 2 шурупах). Следующим шагом будет монтаж активаторов замка, каждый из которых монтируется отдельно на каждую дверь.
Выбор качественного активатора замка
Ремонт дверного замка состоит из следующих шагов. когда Вы её хотите открыть изнутри поднятием "гвоздика". Doktormobil Мотор редуктор замка двери рабочий 2 провода Активатор замка дверей Модуль управления Центральный замок Соленоид арт. Doktormobil Мотор редуктор замка двери рабочий 2 провода Активатор замка дверей Модуль управления Центральный замок Соленоид арт. T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери? Моторчик (активатор) центрального замка двери автомобилей — мотор замка двери машины (новые запчасти для автомобиля в надежной упаковке).