«С другой стороны, посещение ресторана — это сложный, многоуровневый процесс, и отзыв не является рассказом только про прожарку стейка или сладость десерта, — комментирует независимый ресторанный критик Борис. Анонимный ресторанный критик Борис представил новую версию собственного блога, где он публикует обзоры заведений. Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4.
Михаил Костин. Ресторанный критик
Логотип телеграм канала @boriskritik — Борис Критик Б. Подробное описание, ссылка, оценка канала Борис Критик по мнению пользователей неофициального каталога. Гастрономические критики называют проект флагманским[3] для альянса WRF, который был создан годом позже — в 2012. С утра в конце недели вас ждет Утренний разворот: специальный трехчасовой эфир, где ведущие (Максим Курников и Ирина Баблоян, а также Лиза Аникина и Лиза Лазерсон) обсуждают с различными гостями крупные новости и события. Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент. Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент.
«В ресторане первым делом смотрю на цвет пола»: интервью с ресторанным критиком Олегом Назаровым
| Борис Критик — все тексты автора | Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. |
| Борис Зарьков – «Еда» | Борис, известный ресторанный критик из Петербурга, строго охраняющий свою анонимность, этим летом заехал и в Минск. |
борис ресторанный
Ресторанные критики. Ресторанный критик Борис СПБ. Колонка ресторанного критика бориса. Утренний видеоанонс: «Ресторанный критик знакомится с Баласубраманиамом в Kazoku» на Кирочной. Как разом у всех от «хорошей новости Собянина» отбило память о том, как создается издание. В новом интервью ресторанный критик Борис рассказывает, что он думает о коллегах по цеху, часто ли ему угрожают, чего нам ждать через год, и многое другое. Анонимный ресторанный критик Борис представил новую версию собственного блога, где он публикует обзоры заведений.
Критики в ресторанном бизнесе в России. Кто они?
анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе. Самый независимый ресторанный критик Петербурга. панорамный ресторан в историческом центре Москвы авторская кухня. Шеф- повар Владимир Мухин. 15 место в The World’s 50 Best Restaurants. Не считаю себя профессиональным критиком, тем более, у нас, где все в головах перемешано – гастрономический критик и ресторанный.
Русская Рюмочная № 1 – Рейтинг **
На втором курсе начал заниматься бизнесом и перевёлся на факультет управления производством в МГТУ «Станкин». Закончил его в 1995 году. Начало предпринимательской деятельности[ править править код ] В студенческие годы владел сетью автомоек в Москве. Первый ресто-бар «Пуазон» Poison открыл в 2003 году вместе с Константином Ивлевым и Антоном Сотниковым, заведение проработало три года.
И на мероприятия «сто душ у кормушки для блогеров» зовут, и на «приходите, познакомимся». Это что касается «писанины творчества». Разумеется, есть «тайный гость» — тут наоборот: заведение посещается инкогнито, не представляясь, не знакомясь с заказчиком, но и отчет делается для одних глаз. В этом случае никаких преференций в части общения — просто это другая форма отчета.
Каких гастрономических веяний нам ждать в ближайшее время в ресторанах столиц? Куда будет дуть ветер? Сейчас не те времена, чтобы давать прогнозы. Кроме одного: понятность. Это и раньше было важным, а сейчас стало еще значимее. Концепты, которые нельзя описать пятеркой слов, чаще всего и не поймут. Должно быть пусть и дорого, и сложно внутри, но понятно для гостя.
Пусть толстая книжка, но на понятном языке и удобным шрифтом. Гость зашел и без чтения десятка статей должен понять, куда он попал — по ценам, по формату — и что от него «ждут»: заказа дефлопе или коктейльного пати. Это и есть «адекватность — 2015». Дома есть кофе и чай, утром — небольшой кусочек сыра: бросить в желудок «тренировку», примерно на три часа до обеда в 13:00. На ночь — привычное кисломолочное: стакан легкого кефира, только без «вкусов» и наполнителей. Если хочется вишню, надо идти и есть хоть килограмм вишни, а не покупать «Йогурт с вишней». Есть ли у Бориса дома плита?
Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет. Скучает в моногамии. И холодильник есть, да. Сыр и кефир. Бывает ли у Бориса похмелье? Я довольно мало пью — максимум два бокала вина. Коктейли не понимаю вообще, признаю лишь естественные вкусы напитков, а не «намешай мне, бармен, побольше».
Что в вине, что в пиве важнее новое, интересное. Опыт, а не опьянение. Так что ответ «нет». Пьет ли Борис растворимый кофе? В отелях поездок дальних, в часы лишений, приходится пользоваться привезенным с собой дорожным чайником фирмы … на этом месте могла быть ваша реклама и растворимым кофе. Пробовал паковать френч-пресс — бились все! Выбор марки ограничен линейкой 47,5-граммовых баночек.
Рестораны, в которые хочется всегда возвращаться? Их очень немного. Это авторские места, где за названием есть человек, а не торговая машина.
Фундаментальная долгосрочная мотивация чаще всего основана на переходе из одной социальной касты в другую. Я вот родился в обычной семье, рос с отчимом, потом он ушел, и я остался с мамой, очень талантливым врачом. Для тех, кто родился в СССР, важно перейти в какой-то социум, доказывать внешними атрибутами, что ты достоин его. Когда ты уже себе и всем все доказал, ты переходишь в новую статусность и делаешь уже то, что развивает тебя духовно: впечатления, путешествия.
Допустим, ресторан не приносит деньги, но он вам нравится. Как тогда поступит творческий предприниматель Борис Зарьков? Я его закрою, потому что, скорее всего, в этом ресторане плохая ценность. Для меня творчество — это создание ценностей для других людей. Успех — это индикатор того, как ты умеешь создавать ценность для других людей, в каком качестве и в каком количестве. Я создаю ценность для большого количества людей, потому что ко мне каждый день приходят тысячи посетителей. Чем больше у меня людей, для кого я создаю ценность, тем я успешнее.
Если взять ИТ-индустрию, Google и все эти компании создавались без понимания, как они будут приносить деньги. Марк Цукерберг даже запрещал думать о рекламе: «Мы создали крутую ценность. Денежный эффект от нее придет потом. Мы поймем, как это упаковать». Иногда приходишь в региональные рестораны, смотришь — ну и дичь Вы открыли недавно в Дубае ресторан Krasota. Расскажите на его примере, как у вас появляются идеи новых ресторанов. В Дубае стоит копия московского: там все просто было.
В целом идеи либо приносят, либо рождаются в голове. Давай слетаем, посмотрим, что ты о нем думаешь». Мы слетали, посмотрели: «Да, надо делать. Только не так бедненько». Так родилась идея ресторана Krasota. Как добиваться своего в переговорах с партнерами Идеи ресторанов всегда зависят от помещения. В Москве его можно искать двумя способами: Например, у тебя есть сеть «Кофемания», как у Игоря Журавлева, и карта покрытия.
Ты даешь задание, что мне нужно что-то открывать в этом районе или в этом аэропорту. У меня другой вариант. Я не даю техническое задание, что мне нужно на Сахалине что-то строить. Я не ищу помещения — мне их присылают. И я начинаю что-то придумывать, когда понимаю, что могу извлечь из локации и помещения максимальный КПД моего времени и что мне интересно тут что-то для кого-то сделать. Вот вы заходите в пустое помещение. Как вы понимаете, что там должно быть?
Первое, что я делаю, — это анализ конкурентной среды. Маркетологи начинают мне писать анализ конкретной среды в радиусах 300 м, 500 м, 1 км, 3 км и сегментируют это по средним чекам. Любая улица имеет какой-то чек. Он там не заработает. Там есть помещения под премиум, которые сдаются годами. После анализа конкурентной среды и сегментации начинается анализ всей информации и поиск дифференса. Например, если взять Патрики, там отдыхающая веселящаяся молодежь 18—45 лет.
Понятны их запросы, понятно, какой у них Jobs to be Done. Какое предложение в конкурентной среде? Зачем мне туда лезть с японскими ресторанами? Надо предлагать что-то другое. От этого дальше идет формирование, для кого мы это делаем, с каким средним чеком мы делаем, что мы делаем. Все целевые аудитории — это какие-то племена. У каждой свой эстетический код: по визуалу, музыке, вкусу к еде и так далее.
Под это создается «пещера», в которую они могут прийти и почувствовать себя в родном месте. Давайте разберем это на каком-то примере. Вот есть ресторан She. Как он появился? Прилетело помещение — двухэтажный банк с низкими потолками под 2,7. Я пришел к собственнику: «Давайте вырежем перекрытие — оно не атмосферно». Есть такое понятие — дух места.
Когда ты попадаешь в помещение, ты сразу чувствуешь, что здесь круто или нет.
В час воскресного дня две трети мест занято: многие и вечерами о таком не мечтают. Звездочка, рекомендую с небольшой натяжкой. Важно впечатление на выходе и ничего кроме. У меня одно: «У вас вообще Мама тута?
Анализ прироста/убыли подписчиков на графике
- Борис Критик подвёл итоги года в ресторанном бизнесе Петербурга
- Скандал с рестораном Birch — в чем причина - 12 августа 2023 - ФОНТАНКА.ру
- Ресторатор Борис Зарьков — о японской муке, машине и выходе из World's 50 Best | РБК Стиль
- 10 ресторанов для знакомства с Петербургом: выбор Критика Бориса
- Домашние хобби
10 ресторанов для знакомства с Петербургом: выбор Критика Бориса
Ну и интересна динамика: два года - отличный срок. Чужие дети растут быстро, если их видеть редко. За пять лет проекта, да и по другим колонкам, что веду, возник ритуал подготовки. До поездки опрашиваю местных знакомцев, чаще всего по соцсетям, ищу упоминания ресторанов по всем источникам, от специализированных ресторанных сайтов до афиши Российского ресторанного фестиваля.
Потом выбираю 13-15 наиболее часто упоминаемых. Не "хороших" или "плохих", а тех, что на слуху, тех, что интересуют кого-то кроме самих владельцев. Вот все эти точки обхожу в первый день и решаю, кто достоин...
Таких набралось девять из пятнадцати - про них и буду рассказывать следующие два месяца, складывая общую картину из всех осмотренных пациентов. По картине. Мне показалось, произошло то, что как раз сейчас и есть тренд по России, наверное, исключая лишь Петербург - нашу Гастрономическую Столицу!
Всё упрощается, гораздо меньше оригинального. Выбираются самые проверенные схемы, форматы, кухни. Как флагман этого - просто роскошно аншлагово!
Не время рисковать денежками, вложенными в ресторан с дельфинами-официантами. Если раньше я видел оригинальные проекты, например, JUST. Филиалы сетевых московских проектов, с именами, грузинские рестораны, кальянные, кофейни.
Таких набралось девять из пятнадцати - про них и буду рассказывать следующие два месяца, складывая общую картину из всех осмотренных пациентов. По картине. Мне показалось, произошло то, что как раз сейчас и есть тренд по России, наверное, исключая лишь Петербург - нашу Гастрономическую Столицу! Всё упрощается, гораздо меньше оригинального. Выбираются самые проверенные схемы, форматы, кухни. Как флагман этого - просто роскошно аншлагово! Не время рисковать денежками, вложенными в ресторан с дельфинами-официантами. Если раньше я видел оригинальные проекты, например, JUST. Филиалы сетевых московских проектов, с именами, грузинские рестораны, кальянные, кофейни. Б - Безопасность.
Теперь про хорошие новости. Мясной тренд. Дело не в "мясной столице России", дело в здравом смысле. Поняли, что рыбы хорошей нет, "санкционка" и заменители сильно дороги, и стали работать на людей. И хорошим тренд становится только тогда, когда количество перешло в качество. Как в Воронеже.
Борис уже рассказывал нам, почему приезжает оценивать минские заведения. Беларусь для него в целом близкая страна до 70-х годов прошлого века по отцовской линии все родственники жили в Пинске.
В Минске, вы и сами помните, какой был охват после прошлых приездов — о моих визитах в ваши рестораны написали многие СМИ. Значит, цель достигнута, — говорит Борис. Повседневная жизнь ресторанного критика — она какая? Мы встречаемся с Борисом около подъезда арендуемой им квартиры в самом центре города — на Немиге. По дороге в один из гастробаров на Зыбицкой Борис успевает похвалить государственное такси из аэропорта, а я тем временем докладываю: два заведения из восьми, которые в прошлом году «инспектировал» критик, уже закрылись. Те заведения, что закрылись, назывались «Тише Мыши» и «Эркюль». Собеседник иронизирует: мол, не прижился в Минске «тру кост» [система оплаты, которую ввели в «Тише Мыши»]. В этот приезд такого прямого копирования не видел.
И это хорошо: подделки, а там даже цены за вход были скопированы, должны уходить. В этот раз видел разве что копирования по кухне: если глянуть в меню кафе Michel с улицы Карла Маркса, то можно увидеть блюда как в заведениях московского шеф-повара Дмитрия Блинова. Приходим в один из гастробаров на Зыбицкой, делаем заказ рецензии Бориса на минские заведения появятся позже, мы обязательно их опубликуем. Прошу критика рассказать о себе. Оказывается, на протяжении 15 лет у него был бизнес в сфере оптовой торговли. Но сложно было выкладываться по максимуму и там, и там. Понял, что нужно как-то определиться. Борис выбрал карьеру ресторанного критика.
Как сегодня выглядит его обычный день? Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома. Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным. Второй раз ем вечером. Когда Борис уезжает в гастрономические командировки, живет немного по другому графику, рестораны посещает четыре раза в день.
В перерывах всегда ходит пешком, общественным транспортом в Минске не пользовался. Только так, говорит, можно держать себя в форме. Сегодня, например, прошелся от улицы Ленина до площади Государственного флага, то есть четыре километра. Шутит: «Теперь можно есть». В каком направлении развивается ресторанный Минск и что нас ждет? В Минске Борис на три дня. И, как мы уже писали, с командировкой он приезжает третий год подряд. Просим обозначить тренды, которые присущи нашему ресторанному бизнесу.
Собеседник говорит, что не любит делать выводы после такого короткого присутствия. Гуляешь по улицам и видишь, как приятные люди сидят на приятной веранде и едят приятно пахнущую еду. У вас ризотто в меню не диковинка, а обычная позиция. Люди умеют сравнивать, и им не приготовишь детскую кашку, выдав ее за ризотто.
В интервью вы как-то сказали, что вам не нравится, когда вас называют критиком. Кем вы сами себя ощущаете?
Тогда разговор был скорее про дискредитацию названия профессии, практически выродившейся. С примерами персон, с которыми я не хочу находиться рядом. Знаете, если стоишь в ряду проституток на панели, можно быть хоть сто раз «честная девушка» и «храфиня», но как-то это уже не так… Слово «критик» безнадежно испоганено, оно стало и «журналист», и «лизун» — чем угодно, кроме своего «первого перевода». Так что если мне удается оставаться критиком без кавычек, я готов называться как угодно. В какой момент вы поняли, что к вашему мнению прислушиваются рестораторы? Опять все просто: есть фидбэк — значит прислушиваются.
Не просто говорят или обсуждают на уровне «гляди, что написал», а когда принимают к сведению. Я не про публичные ответы, часто хамские — я про реакцию в делах, пусть до этого и огрызались. Идешь и видишь установленный доводчик на двери или убранную неудачную позицию меню — это «прислушивание» мне ценно. И не рейтинг или упоминание. Можно говорить: «Ценим, прям как Карла Маркса» — но не для дела. Ваша уникальность — «одна из» — в вашей анонимности: ведь мы, простые потребители, охотнее поверим человеку, который не целует в обе щеки шеф-поваров и не переписывается милыми sms с пиарщиками.
И все-таки: вы не думали, что когда-нибудь вам захочется выйти в свет? Тут дело скорее в личных качествах. Я не понимаю, как можно дружить с человеком, мило ворковать, наполнять страничку фейсбука фотографиями с объятиями, а потом написать про него плохо. Так что это по большей части защитная реакция. Мне проще не знать человека лично, не целоваться — тогда потом не будет дилеммы: написать, что суп пересолен или нет. Он же, черт побери, хороший парень, трое детей, младший вот с ангиной, и рукопожатие такое крепкое.
А еще он вкусно пахнет цедрой и кардамоном… Дело не в «раскрыться» — дело в том, как приходить. Врываться «филиппом», осыпая перьями с плюмажа: «Да вы знаете, кто я такой, да если вы мне не сделаете фейхоаховый лимонад, в газетеправда про вас такое напишут, и считайте, что вы все уволены, а ваши дети выгнаны из садика…»? Такого точно никогда не будет. Никогда не стану бронировать на имя Борис в Петербурге, знаю, многие Иваны этим пользуются: думают, что если забронировать Борисом, будет клубника крупнее и место у окошка. После переезда из Петербурга в Москву первое, что мне бросилось в глаза на гастрономической карте столицы, — это катастрофически малое количество ресторанов, баров и кафе на единицу площади при имеющейся численности населения. Что вы об этом думаете?
Насколько и чем гастрономическая жизнь Москвы отличается от гастрономии Петербурга? Петербург — любимый город, и я не мыслю себя вне его более, чем на четыре дня. Ломка начинается, поверьте. Знаю, беда моя, но принял себя таким, как есть. Сейчас, получив возможность сравнивать на постоянной основе в рамках проекта «ПутешествиЯ из Петербурга в Москву» при поддержке группы компаний «Пивная карта», вынужден признать: жизнь — она в Москве. В десять раз больший рынок: в три раза больше заведений — правда, на город в четыре раза больший жителями и «вродежителями», и денег крутится в три раза больше в нашей сфере.
Девяносто процентов понравившегося в Москве невозможно в Петербурге: физически нет столько потребителей. Может, не самый удачный пример, но салон «Мазерати» в Петрозаводске не выживет. Расскажите про ваш новый «Проект Россия».
Ресторанный критик москва - 6195 топика в ОК
Ресторанный критик Борис раскрывает себя в эксклюзивном интервью для «» | Борис Критик. Ресторанный критик. 19,5 лет, 5100 опубликованных рецензий + авторская программа на Business FM. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик отправляется назад в прошлое Agerari. анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM. Борис — это псевдоним, используемый ресторанным критиком, который прославился в интернете своими обзорами и рекомендациями о ресторанах в Санкт-Петербурге. Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил РИА Новости замглавы МИД Рябков.
Борис Критик: почему в Петербурге так популярна грузинская кухня
Почитайте, что ресторанный критик из Питера пишет о минских заведениях. Борис Критик — все тексты автора Самый независимый ресторанный критик Петербурга. Смотрите онлайн самые последние и важные новости канала ОТР на официальном сайте. Колонка ресторанного критика: Ресторанный критик разбирается, откуда Братцы Кебабцы. Утренний видеоанонс "Ресторанный критик пробует Барщи", Итальянская ул. 5. Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора.
Уже зарегистрированы
Можно, конечно, взять с собой водителя, но это хлопотно. А найти хорошего водителя на месте просто нереально. Хороший водитель — это человек, с которым ты проводишь фактически каждый день, и тут должно быть полное понимание и доверие. Когда ты едешь на машине с женой и детьми, то это в удовольствие, можно и в пробке постоять. А когда ты здесь на работе, то нужно быть максимально сфокусированным. А что вообще цените в автомобиле, кроме престижной марки, класса, комфорта? Знаю, что последние несколько лет вы ездите на Infiniti QX80. Мне нужно все то, что вы перечислили. Я сейчас в таком возрасте... Я не старый, конечно, но уже нахожусь на том этапе, когда тело хочет получать удовольствия и максимальный комфорт от внешних объектов. Я могу, например, купить Bentayga, но зачем, если Infiniti QX80 меня абсолютно устраивает.
Просторный салон, удобные кресла, мягкая подвеска и идеальная шумоизоляция, мощный двигатель и отличная управляемость. У меня большая семья, и мне нужен просторный внедорожник с тремя рядами сидений. В нем и в городе комфортно, и по трассе идет очень мягко. Это автомобиль про осознанную роскошь. В следующем году — «Горыныч» в Геленджике. Греческий ресторан в Сочи, Krasota в Дубае.
Он путешествует по городам-миллионникам России и всего мира, заходит в кафе и рестораны как обычный посетитель, пробует по несколько блюд, а потом подробно описывает впечатления от интерьера, обслуживания, персонала и, главное, еды. Он не показывает лицо даже в интервью и не раскрывает фамилии. Борис оценивает места по собственной трехзвездной шкале: трех звезд удостаиваются кафе, которые следует посетить немедленно, две звезды достаются тем местам, которые критик советует посетить при первой возможности, а одну звезду получают те, которые стоит «иметь в виду». Сразу скажем, что 3 звезды не достались никому. Место про еду» «Встреча идеальная. Селедка под шубой в шубе — я не мог не купить. Не подачей. Мне понравилось очень — и вкус эталонный, ничего лишнего, никакой маракуйи, и совершенно современное, и почти авторское блюдо». Я не шучу сейчас, у меня и фотография есть. Как, как, ну как, Доктор, это уживается в одном меню?! Аккуратном, красивом, понятном и логичном, любому заведению российских столиц желал бы такого смыслового совершенства и четкой верстки. Верстка, да, но подкладки на стол… Ребята, это ж прошлый век стилем. Как так-то? Зато народно и дешево, даже по местной мерке. Лимонад 3,5 руб. Грибной суп по-белорусски 4,6 руб. И видом, и густотой. Не очень горячий, не очень грибной, несмотря на серьезность показную, как в гороховом, попадаются кусочки копченостей, помимо белых. Не мое совершенно. Хоть и верю, доброкачественный и супераутентичный. Пельмени — чудный эталон, мерило, восторг! Определенно в ближайшие три—пять лет здесь начнется то, что произошло в Москве и Петербурге: переход с пива на вино. Не просто содержимое бокала на столе, а модель потребления, сопутствующая еда, интерьеры и даже стиль общения персонала. Меню замечательное — не знаю, насколько это прорыв для Минска, не был везде, но мог бы, желал бы видеть такое и в Москве, и в Риге.
Сумма всего, что с вами происходило в ресторане. Кто работает с этой фиговиной — успешные, хорошие, стабильные, честные. А размер блюда в тарелках - важная часть впечатлений! Ресторанный бизнес стал чуточку меньше бизнесом. Дело не в ограничениях, дело не в сокращении потока гостей, а даже десять процентов - это снижение прибыльности на треть! Новый ресторан «Двадцать лямов», выглядит как тот, что раньше назывался «Двенадцать лямов». Дело не в локдаунах, благо, небольших, а в нервозности.
В авторской колонке на Restorating. Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года В каком-то смысле уникальный отзыв на спектакль Бориса Юхананова "Синяя птица. Реквием", поскольку предыдущие были посвящены первой версии спектакля или же авторы сравнивали свой опыт первого просмотра с новой версией. Критик Ольга Андреева посмотрела "Синюю птицу" впервые и делится впечатлением. Почти ровно год назад, 2 января года, Владимир Борисович умер.