FEBEST HYDACCR отбойник заднего амортизатора. Новости салона. Карта сайта. Статьи. Новости. Отбойник заднего амортизатора Febest MZD-KEV2R.
Стучит отбойник амортизатора как исправить
Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем — это темы для отдельных статей. Работа телескопического амортизатора Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении. Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора — его величина жесткости на отбой и сжатие.
Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость. За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов.
Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла. Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы — полости, в одной из них внутренней находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая наружная необходима для компенсации объема масла — она заполнена маслом лишь частично, остальное — воздух. Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов. К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус — двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы — амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях,… 82281 0 37 05. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы о том, что это такое, расскажем отдельно.
Заранее спасибо Прежде чем всё это делать, я бы на вашем месте проверил как там себя чувствуют пыльники с отбойниками.
Нужно поднять зад и подергать руками пыльники. Они не должны передвигаться свободно по штоку амортизатора, или же с большим усилием.
Виды Защитная накладка для амортизатора подбирается исходя из условий эксплуатации. Выделяют три варианта этих изделий: Гидравлический — его конструкция включает поршень с газом и маслом, которое сжимается при сжатии, а газ обеспечивает сглаживающий эффект; Пневматический — амортизирует удары с помощью воздуха. Такой вариант дает возможность менять жесткость амортизации и подбирать ее для определенных дорожных условий и стиля езды; Резиновый — один из самых простых и распространенных отбойников благодаря своей низкой стоимости. Является универсальным для большинства автомобилей. Материалом для него является эластомерная резина, которая хорошо поглощает удары и шум.
Именно этот вариант представлен в рейтинге, поэтому стоит его рассмотреть более подробно. Классификация резиновых отбойников Данный тип можно разбить на три подвида: Силиконовый — достаточно упругий материал, который не ломается при многократном сгибании, не твердеет на морозе и обладает смягчающим эффектом при ударе, что особенно актуально для зимних условий или на дефектном покрытии; Резиновый — имеет свойство затвердевать при низких температурах, поэтому для сильных морозах такой отбойник будет не лучшим решением, ведь он не способен противостоять большим ударным нагрузкам — в том числе и на бездорожье; Полиуретановый — выполнен из вспененной основы, которая заливается в специальную форму. Этот материал хорошо себя зарекомендовал в разных сферах — например, он используется в производстве подошвы для ботинок. Он защищает от вибраций, влаги и агрессивных веществ.
Под действием этой силы поршень амортизатора движется вниз. Основным механизмом работы отбойника заднего амортизатора является гидравлический тормоз. Когда поршень движется вниз, через клапаны амортизатора происходит пропускание масла из верхней камеры амортизатора в нижнюю камеру. При этом создается сопротивление, которое замедляет движение поршня и поглощает энергию удара.
Замена отбойников задних амортизаторов своими руками
Я профессиональный автомеханик с многолетним опытом в ремонте и обслуживании автомобилей. С 2019 года я являюсь гордым владельцем Volkswagen Golf, который не только служит мне надежным спутником в повседневной жизни, но и стал объектом моих многочисленных технических экспериментов и улучшений. Моя страсть к автомобильной технике и стремление к совершенству помогают мне находить оптимальные решения для самых сложных задач. Я рад делиться своими знаниями и опытом с другими автолюбителями.
Буфер вступает в работу при сжатии подвески и совместно с пружиной формирует упругую характеристику, и требуемую энергоемкость подвески. Пенополиуретановый отбойник работает совместно с пружиной и помогает ей при высоких нагрузках, предотвращая пробои подвески. Отбойник сжимается вместе с пружиной, аккумулируя энергию удара, и таким образом обеспечивает прогрессивную характеристику сжатия подвески — то есть с увеличением обжатия он увеличивает свою жесткость. Так в конце хода сжатия подвески нагрузка, которую принимает на себя отбойник даже больше, чем нагрузка на пружину. Суммарная характеристика пружины и отбойника При выборе отбойников, автолюбители, как правило, уделяют мало внимания на производителя и качество отбойника, считая, что роль отбойников в подвеске незначительна.
Между тем, под действием ударных нагрузок, воздействия масла, дорожных реагентов и грязи некачественный отбойник начинает разрушаться и приводить к преждевременному выходу из строя амортизатора. Сегодня, на рынке автозапчастей, можно встретить большое разнообразие отбойников из резины, силикона, полиуретана и разных видов пенополиуретана. Силиконовые, резиновые и полиуретановые отбойники значительно уступают по потребительским свойствам пенополиуретановым.
Оплата доставки при получении!! Самовывоз с Бакинских Комиссаров 113 02. ПОЧТА, по предоплате 05. СДЭК - бережная и быстрая доставка 06. ТК Kit - очень много филиалов 07.
ТК Энергия - приемлемые цены 08. Электронные деньги: Монета. Ру, Яндекс. Выбрав способ платежа, следуйте инструкциям системы. После завершения процедуры вы получите e-mail с данными оплаченного заказа. Если оплата невозможна, система сообщит об этом.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла. Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы. Типы конструкций Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы — полости, в одной из них внутренней находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая наружная необходима для компенсации объема масла — она заполнена маслом лишь частично, остальное — воздух. Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость. Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов. К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус — двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы — амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки. Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях,… 82281 0 37 05. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы о том, что это такое, расскажем отдельно. Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля. Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку. Совсем другое дело — гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем. Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом. Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Отбойник амортизатора заднего HAVAL H6 2915107XKY00A
Почему нужно менять пыльники Пыльник амортизатора или стойки представляет собой резиновую гофру-чехол, которая закрывает рабочую поверхность штока. Пыльник работает в самой грязной зоне автомобиля — колёсных арках, поэтому в его складках постоянно скапливается дорожная грязь и песок, активно перетирая резину. Внешне старый пыльник может выглядеть вполне нормально, но толщина резины между складками уже будет минимальной. Кроме того, от продолжительной эксплуатации и воздействия дорожных реагентов резина стареет, теряя необходимую эластичность. В итоге от вибрации пыльник рвётся в наиболее тонком месте, оголяя шток амортизатора. Оперативно заметить это невозможно — никто не заглядывает с фонариком в колёсные арки перед каждой поездкой. А когда порванный пыльник, наконец, обнаружится — при смене шин или диагностике подвески, — может быть уже поздно. Как только абразивная дорожная пыль начинает обильно попадать на зеркало штока, дни амортизатора сочтены. На поверхности штока быстро появляются царапины, которые изнашивают сальник амортизатора. Вскоре начинается масляное «потение» амортизатора, потеря эффективности работы, характерные клевки кузова и стук. В итоге из-за дешёвого резинового пыльника, не заменённого вовремя, амортизатор приходится досрочно менять.
Точнее, два амортизатора — они меняются только парой.
Одни имеют более мощные стойки впереди, другие, наоборот, сзади. Устройство стойки определяется требованиями, которые к ней предъявляются. Для мощного переднего амортизатора характерна большая нагрузка из-за того, что кроме пассажиров, там установлен двигатель. В случае с мощными задними стойками, на них лежит больше нагрузки из-за перевозимого тяжёлого груза. Отбойник переднего амортизатора для спортивного автомобиля По материалу изготовления Кроме приведённой, есть ещё классификация по виду материалов изготовления: Силикон Сам по себе силикон очень упругий. Его достоинство перед резиной в том, что он практически не твердеет на морозе.
Это позволяет избежать увеличения удара в подвеске зимой. Резина Резина имеет свойство становиться твёрдой при низких температурах. Такой эффект способствует появлению сильных ударных нагрузок на кузов и подвеску зимой. Отбойник превращается практически в камень. Стоит отметить, что сам он тоже разрушается быстрее. Кроме него, втулка амортизатора также выполнена из резины. Пенополиуретан Название материала говорит само за себя.
Такой отбойник амортизатора выполнен из вспененного полиуретана, залитого в форму. Полиуретан применяют для изготовления подошвы рабочих ботинок, чтобы защитить человека от вибрации и обеспечить устойчивость к агрессивным материалам. Пыльник амортизатора защищает от агрессивных веществ, но иногда он рвётся или стареет. Читайте также: Длинна амортизатора в велосипед Силиконовый отбойник переднего амортизатора Какую модификацию выбрать Перед тем как заменить старую изношенную деталь, убедитесь в правильности вашего выбора. Для этого можно посоветоваться со специалистами, имеющими хорошую репутацию или установить такую же изделие той же модификации, которая была ранее. При этом есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации, поэтому желательна консультация знающего человека. Неправильный выбор детали приведёт к её быстрому износу, а также причинит вред элементам подвески.
Если нет возможности у кого-то спросить, то установите стандартную модификацию пенополиуретанового отбойника. Видео:Как правильно подобрать и установить пыльник и отбойник на амортизатор Скачать Эксплуатация отбойников Продлить жизнь отбойникам можно, если следить за тем, в каком состоянии находится втулка амортизатора и использовать пыльник амортизатора для защиты от воздействия состава, которым посыпают дороги зимой. Пыльник амортизатора представляет собой гофрированный кожух, который закрепляется торцами таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Пыльник амортизатора со временем трескается и рвётся. Нужно периодически проверять его состояние. При обнаружении повреждений как можно скорее замените пыльник амортизатора. Дело в том, что повреждённый пыльник амортизатора пропускает всю пыль, грязь и агрессивные вещества, и они оседают на поверхности штока.
Это приводит к разрыву сальника и отбойника. Вот почему начинает вытекать масло из стоек. Даже если пыльник амортизатора выглядит целым, то со временем он теряет упругость и пропускает. Втулка амортизатора совместно с отбойником выполняет роль демпфера. Она берёт на себя часть нагрузки по демпфированию удара. Затвердевшая старая втулка амортизатора требует замены. В противном случае отбойник выйдет из строя быстрее.
Чаще всего, пыльник и отбойник являются одним целым. Принцип действия отбойника заключается в том, чтобы защитить металлическую часть штока от металлической части кузова при резких ударах, возникающих в процессе передвижения по неровностям дорожного покрытия. Чтобы точно понять, для чего нужен отбойник, необходимо знать устройство и принцип действия амортизатора. Амортизатор — это деталь подвески, которая предназначена для поглощения различных толчков, колебаний и ударов других частей подвески и кузова автомобиля. Дело в том, что пружина имеет свойство колебаться после сжатия, что ухудшает управляемость автомобиля. Принцип действия и конструкция амортизатора зависит от его вида.
Последний предотвращает вспенивание масла, обеспечивая надежность амортизатора и качественное поглощение воздействующих вибраций. Состоят из двух цилиндров, верхняя часть которых наполняется азотом. За счет этого создается оптимальное давление и увеличивается работоспособность узла. Обладают максимальным сроком службы, но делают подвеску намного жестче. На рынке можно найти продукцию каждого из видов для автомобиля Форд Фокус 2. Какие выбрать амортизаторы Оптимальным вариантом будет установить заводскую модель амортизаторов, которая стояла на машине до этого. Они гарантированно совместимы с конструкцией автомобиля, при этом будут чувствоваться так же, как и старые. Для этого необходимо найти артикул амортизаторов Форд Фокус 2. Правая оригинальная стойка обозначается в каталоге под номером 1619269, а левая — 1619274. Цена варьируется от 6 до 8 тысяч рублей. После выполнения рестайлинга к стандартным стойкам добавились улучшенные модели. Они имеют артикулы 1619281 и 1619283 для правого и левого соответственно. Цена этих амортизаторов составляет 6-9 тысяч рублей. Однако оригинальные детали не всегда удовлетворяют водителей, особенно по цене. В связи с этим, на рынке всегда можно найти внушительный ассортимент не менее качественных аналогов от других производителей. Рекомендуем ознакомиться с амортизаторами для Ford Focus 2, представленными в следующих таблицах для правой стороны : Замена задних амортизаторов На вашем автомобиле при езде по кочкам, словно попрыгунчик, раскачивается задняя часть, да так, что пассажирам некомфортно — верный признак поломки так называемых отбойников. Значит, неизбежна замена задних амортизаторов. Причин данной неисправности немного, к тому же, они очевидны, перечислим их: неправильная, быстрая езда по кочкам и «полицейским»; естественный износ; некачественно изготовленные отбойники. Диагностировать поломку этих деталей просто: если их изучить визуально, легко обнаружить подтеки масла. Также при надавливании руками сверху по багажнику зад машины будет раскачиваться. Произвести замену обоих задних амортизаторов собственноручно не так уж и сложно. Далее мы разберемся, как это сделать, на примере нескольких популярных автомобилей. Лечение прыгучести у ВАЗ Первоначально обратимся к классическому варианту. Изучим, как сделать замену задних амортизаторов у ВАЗ 2107. Для работ нам понадобятся всего два ключа: накидной ключ на 19; рожковый ключ на 19. Рассмотрим всего одну сторону авто, так как при обеих сторонах ремонт производится идентично. Причем, находиться нужно в смотровой яме. Если же автомобиль на подъемнике, то необходимо под задний мост сделать опору. Подвеска должна быть нагружена, иначе сложно будет демонтировать отбойники. Также читайте про замену передних пружин ваз 2107 и замену подшипника задней ступицы ваз 2110. Начинаем работу от простого. Удерживая головку болта, отворачиваем гайку нижнего шарнира отбойника. Предварительно удалив распорную и дистанционную втулки, оттягиваем конец сломанной детали от подвески, после чего достаем болт. На верхней части отбойника отворачиваем гайку, достаем шайбу, а также резиновую втулку. Снимаем сломанную деталь вместе с внутренней резиновой втулкой. Извлекаем из амортизатора втулки и резинки, скорее всего, их придется тоже заменить. Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке. Из сказанного ясно, что проделать данные манипуляции имеющему технические навыки автолюбителю совсем нетрудно. Несколько сложнее переустанавливать стойки на переднеприводных Ладах. Если конкретнее, возьмем для изучения до сих пор весьма популярные модели — «девятку» и «десятку». Для производства работ по замене заднего амортизатора у ВАЗ 2109 нам понадобятся: Что ж, начинаем. Опускаем спинку заднего сиденья, далее, удалив защитный колпак, откручиваем верхнее крепление отбойника. Включаем первую передачу, фиксируем передние колеса подставками, поднимаем нужную заднюю часть на домкрате, предварительно ослабив гайки колеса. Снимаем колесо. Отворачиваем гайку нижнего крепления отбойника и достаем болт. Опускаем стойку, через витки пружины достаем резиновую втулку, распорную втулку, а также шайбу. Утопив шток, достаем пружину, теперь наша деталь на свободе. Устанавливаем и закрепляем снизу новую деталь с втулками, надеваем буфер сжатия, защитный чехол с крышкой. Вытягиваем шток с помощью накрученной на него гайки. К верхнему витку пружины привязываем прокладку. Пружину надеваем на стойку, сжимаем её с помощью домкрата, подставленного под балку. Вводим конец отбойника под арку кузова, закрепляем, предварительно установив втулки, а также шайбу. На этом все. Как видим, трудоемкость процедуры здесь достаточно велика. Что касается замены заднего амортизатора на ВАЗ 2110, то инструкция получится похожей. Приведем ее ниже. Нам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем случае. Убираем спинку заднего сиденья, отдернув обивку салона, откручиваем гайку отбойника. Приподнимаем сзади нужную часть авто пользуясь противооткатами и включенной передачей , из смотровой ямы откручиваем нижнее крепление отбойника, достаем болт. Выводим нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем отбойник вместе с пружиной. Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона. Снимаем с отбойника пружину, втулку, нижнюю подушку, кожух, буфер. Прикрепляем изолентой к пружине прокладку верхнюю изолирующую. Устанавливаем пружину на стойку. Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав пружину домкратом, как в предыдущей инструкции. Выходит, в данном случае уж точно не сложнее, чем на «девятке». Однако многие узлы ВАЗ могут похвастать легкостью монтажа. Так что посмотрим, как обстоит дело в иномарках. Дело Форда Ради интереса разберем, как происходит замена амортизаторов в таком автомобиле, как Форд Фокус. Для ремонта нам пригодятся следующие инструменты и приспособления: набор гаечных ключей; универсальный слесарный инструмент; разводной ключ. Сдернув обивку в багажном отсеке, откручиваем гайку штока.
Итак, что нужно сделать перед тем, как отдать продавцу деньги? Как говорится, спешить нужно только «при ловле блох». Поэтому перед тем как совершить покупку, следует тщательно исследовать рынки авто запчастей в своей области регионе. Выяснить все характеристики своего авто объем и тип двигателя, оснащенность системой климат-контроля и с учетом этого выбирать батарею. Прочесть техническую документацию. Там указаны особенности аккумулятора, предназначенного именно для вашей модели. Определиться с емкостью аккумуляторной батареи. Убедиться, что выбранное вами устройство не является подделкой, осмотреть корпус и проверить наличие всех стандартных маркировок. Обязательно должен иметься канал для отвода газов, исключающий риск взрыва батареи при эксплуатации. Проверить, совпадают ли все показатели с данными техпаспорта. Если все нормально, можно приобретать устройство! После того как аккумуляторная батарея будет установлена в автомобиль, нужно проверить цепь зарядки, определить величину напряжения в бортовой сети. Сниженное либо завышенное напряжение отрицательно сказывается на времени эксплуатации батареи: срок ее службы может уменьшиться вдвое. Внимательно отнеситесь к выбору аккумулятора и его установке: это окупится долгой эксплуатацией устройства и отсутствием лишних хлопот! Легких вам дорог! Автомобильный аккумулятор: что представляет собой этот элемент питания машины? АКБ для транспортного средства — это один из основных элементов, без которого запуск двигателя будет невозможен. Видов таких устройств сегодня достаточно много, каждое из них характеризуется определенными особенностями. Сейчас мы расскажем о том, какие функции выполняют аккумуляторы для автомобиля, какие бывают типы и как правильно выбрать АКБ, чтобы не допустить ошибок. Устройство и функции АКБ Для начала нужно понять, что это такое. Автомобильный аккумулятор — это устройство, выполняющее три основных функции в работе транспортного средства, благодаря которым производится старт и движение машины. При этом совершенно неважно, какой тип имеет аккумуляторная батарея и каковы ее характеристики, в любом случае, завести двигатель без этого устройства никак не получится. Помимо этого, автомобильный аккумулятор питает многие электронные гаджеты и устройства, которые работают при выключенном моторе. К примеру, это может быть магнитола, видеорегистратор, электрические стеклоподъемники, если они были подключены к АКБ напрямую автор видео — pro100cars. Ни для кого не секрет, что все современные транспортные средства буквально напичканы всевозможными гаджетами. При одновременном использовании регистраторов, GPS-трекеров, а также противоугонных систем, генератор может попросту не справляться с сильной нагрузкой. Именно в этом случае на помощь приходит аккумуляторная батарея. Что касается устройства, то оно в целом достаточно простое, в результате этого аккумуляторные батареи выходят из строя до полного разряда и невозможности использования редко. Как правило, разряд АКБ происходит только в результате очень сильной нагрузки на устройство. В принципе любая щелочная аккумуляторная батарея представляет собой гальванический элемент, внутри которого происходят различные обратные химические процессы. То есть когда устройство достигает полного разряда, для «реанимации» следует пропустить электрический заряд, только в обратном направлении. Для того, чтобы избавиться от глубокого разряда, используются специальные современные зарядные устройства, подробнее о которых мы уже писали в этой статье. При использовании зарядного устройства для ликвидации полного разряда электрическая энергия преобразовывается в химическую. Таким образом, все нужные активные компоненты, которые были израсходованы в процессе эксплуатации АКБ, будут снова восстановлены. Соответственно, аккумуляторная батарея сможет опять питать все гаджеты и устройства автомобиля. Конструкция автомобильной аккумуляторной батареи С тем, что такое современные щелочные аккумуляторные батареи, мы разобрались, теперь узнаем, какие бывают разновидности. В настоящее время автомобильный рынок предлагает потребителям несколько типов АКБ для транспортных средств: Обслуживаемые. Такие типы аккумуляторов глубокого разряда сегодня встречаются довольно редко, их очень сложно найти. Их невостребованность обусловлена определенными недостатками, в первую очередь — это то, что положительный заряд устройства постепенно переходит в отрицательный. Это способствует более глубокому и быстрому разряду. Помимо этого, при регулярной езде по суровым российским дорогам устройство очень трясет, в результате чего из него может понемногу выходить электролит. А такое действие также ведет к полному и глубокому разряду устройства. Тем не менее, несмотря на свои недостатки, современные обслуживаемые АКБ имеют и определенные преимущества. К примеру, их можно не только быстро разрядить, но и без проблем зарядить в домашних условиях. Необслуживаемые виды аккумуляторов для машин не обладают вышеуказанными недостатками. К таким устройствам относятся гелевые АКБ. Гелевые АКБ не нуждаются в доливке, поскольку в целом такая конструкция достаточно плотная, в ней исключается возможность просачивания. Поэтому необслуживаемые устройства можно устанавливать в любом положении, которое будет удобно автомобилисту, это ни коим образом не повлияет на его функциональность. Следует отметить, что существуют также АКБ типа AGM — в этих устройствах сгущение кислоты достигается благодаря применению стекловолокна. Необходимо учитывать, что данный тип батарей достаточно чувствительно относится к негативному влиянию сломавшегося оборудования, поэтому всегда нужно следить за его состоянием автор видео — avtozvuk. Помимо этого, следует выделить и другие виды батарей: Малосурьмянистые. В состав этих конструкций входят свинцовые пластины. Как показывает практика, такие батареи достаточно быстро разряжаются в результате того, что в них выкипает жидкость, которая находится в электролите. Гибридные АКБ. Гибридные аккумуляторы состоят из положительных пластин малосурьмянистых батарей, а также отрицательных свинцово-кальциевых пластин. Гибридные варианты сегодня являются одними из самых распространенных в автомобиле строении. Как показывает практика, гибридные батареи разряжаются значительно медленнее, то есть достичь глубокого разряда будет очень сложно. Также довольно популярными являются кальциевые батареи. Кальциевые аккумуляторы состоят как из отрицательных, так и положительных пластин. Но следует отметить, что после глубокого разряда зарядить кальциевую батарею будет достаточно сложно. Маркировка АКБ При покупке батареи в первую очередь следует обращать внимание на маркировку — только так вы сможете определить всю необходимую информацию о АКБ. Маркировка устанавливается на предприятии, где производят батареи. Итак, как же определить основные характеристики, которыми обладает аккумулятор для авто: Сначала на маркировке идет цифра, которая свидетельствует о том, сколько на батарее находится ячеек. К примеру, их может быть три или шесть. Соответственно определяется и номинальное напряжение, которые обладает аккумулятор для авто — это может быть 6 или 12 вольт. Затем в маркировке указываются символы СТ. Это означает, что щелочные, кислотные и сухозаряженные конструкции являются стартерными. Далее, идет еще одна цифра. Она свидетельствует о том, какова емкость батареи, обозначается в ампер-часах автор видео — Рамиль Абидуллин. Помимо этого, в маркировке аккумулятора может отмечаться и другая информация. К примеру, буква «А» свидетельствует о том, что у конструкции общая крышка. Буква «З» свидетельствует о том, что щелочная или кислотная батарея полностью залита. Но если этой буква нет, то это значит, что перед вам — сухозаряженный АКБ. Далее, идут символы, которые свидетельствуют о том, из какого материала был выполнен корпус. К примеру, Т означает термопластик, Э — эбонит. Буква П означает, что корпус выполнен из полиэтилена, а М — из поливинилхлорида. Помимо рассмотренных портативных кислотных и щелочных АКБ, есть еще один тип батареи, именующийся сухозаряженным. Сухозаряженные АКБ — это конструкции, обладающие отформованными и заряженными пластинами, но следует отметить, что сухие батареи поступают в магазины на продажу незаполненными. То есть после того, как сухозаряженная батарея была собрана на производстве, ее полностью запечатывают при помощи пробок. Это делается для того, чтобы избежать возможного попадания воздуха или воды вовнутрь. Одним из основных преимуществ сухозаряженных аккумуляторов считается долгий срок хранения. В частности, такие щелочные или кислотные устройства могут очень долго храниться именно в не заполненном виде. Этот срок может достигать пяти лет. Тем более, такие АКБ можно без проблем транспортировать на дальние расстояния, что довольно практично. Эти же рекомендации учитываются, если покупают тяговые аккумуляторные батареи: Емкость. Большая часть аккумуляторов, продающихся сегодня, имеют напряжение 12 В, которое по факту немного выше. Нужно учитывать, что батарея является севшей, если показатель напряжения составляет 10. Для этого важно проверить емкость с помощью специального устройства, но об этом мы расскажем позже. Емкость, в соответствии с которой определяется пусковой ток. Емкость — это объем энергии, отдающейся аккумулятором за определенное время. Правильно замерять пусковой ток и емкость следует при температуре 25 градусов тепла в ходе 20-часового разряда. К примеру, при заявленной емкости батареи 55 Ач показатель пускового тока составит около 2. Выбор показателя пускового тока и емкости осуществляется в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.
Замена отбойника переднего амортизатора
Несколько отличаются отбойник заднего амортизатора и отбойник переднего амортизатора, однако о месте их установки продавцы обычно знают и могут уточнить. При неисправности отбойника заднего амортизатора автомобиль проседает в задней части, отклоняется назад при наборе скорости, в редких случаях может даже цепляться бампером за асфальт. При неисправности отбойника заднего амортизатора автомобиль проседает в задней части, отклоняется назад при наборе скорости, в редких случаях может даже цепляться бампером за асфальт. Прежде чем узнать, как заменить отбойник заднего амортизатора, необходимо вникнуть в процесс его работы.
🚗Лучшие отбойники для амортизаторов на 2024 год
| Как работает отбойник амортизатора заднего | FEBEST HYDACCR отбойник заднего амортизатора. |
| Отбойник Амортизатора Заднего Тигуан 2012 | Пыльник + отбойник задних стоек для всех моделей автомобиля Лада Веста, оригинал является неотъемлемой частью подвески автомобиля. |
| Отбойник заднего амортизатора б/у и новые | Пыльник и отбойник заднего амортизатора лучше менять вместе, т.к. эти два элемента крепятся друг за друга. |
| к-кт пыльник+отбойник амортизатора заднего!\ Chevrolet Aveo T250 1.2 08> | Отбойники задних амортизаторов SS20 СТАНДАРТ для а/м ВАЗ 2170-2172 ЛАДА ПРИОРА — 2 шт. |
Пыльник стойки амортизатора с отбойником (задний) D-12 мм.
Комплектация. Отбойник заднего амортизатора Ваз 2108-2115 2 шт. Ремкомплект заднего амортизатора комплект 2шт. Замена отбойника заднего амортизатора — Skoda Octavia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2. ТОП лучших отбойников амортизаторов — наиболее популярные предложения от зарекомендовавших себя брендов. Пыльник + отбойник задних стоек для всех моделей автомобиля Лада Веста, оригинал является неотъемлемой частью подвески автомобиля. Обнаружили, что с обеих сторон задние отбойники (с пыльниками) не закреплены наверху, а как бы "свалились" по штоку амортизаторов.
Стучит отбойник амортизатора как исправить
И это касается не только Каябы. Такие фирмы как Tokico, Monroe и другие тоже получают «на орехи» от разгневанных автолюбителей, которые поставили на свои машины стойки этих производителей, а они вышли из строя в короткое время. Проблемы хондаводов со стойками заключаются в следующих простых пунктах: Желание сэкономить в том сегменте, где низкая цена должна являться подозрительной. Неправильный подбор точнее незнание правильного подбора стоек по каталогу. А в реальности оригинальные стойки для Стрима имеют шток толще минимум в 1,5 раза! Соответственно установка на Стрима стоек от Цивика, вроде бы правильно подобранные по Каябе, приводит к быстрому выходу их из строя.
Использование непонятно каких пыльников. Третий пункт, на мой взгляд является самым главным. Неправильно подобранный универсальный пыльник, или пыльник сделанный правильно по стойке, но из плохого материала, быстро выходит из строя. Как следствие, бюджетная см. Про бюджетность не зря упомянуто, — никто не хочет брать стойку ХОРОШУЮ, которая дороже оригинала, — все тешут себя мыслью, что за 5500 рублей каяба будет ходить как оригинал за 8000, а «боевая» стойка Каяба которая лучше оригинала за 10 000 это вообще блажь, ведь так?!
Замена отбойника заднего амортизатора — советы для успешной работы Как только вы улеглись под машину, находим и откручиваем две верхние гайки, которые показались на свет после снятия подкрыльника. Амортизатор освободился и должен выпасть. Если такого не произошло, посмотрите нет ли еще где-то гаек, которые могли бы его сдерживать. У каждого автомобиля своя специфика сборки Обратите внимание на прокладки между кузовом и пружинами, не потеряйте их, так как пружина ослабла, они могу соскочить в процессе замены. Теперь аккуратно снимаем шток и также аккуратно устанавливаем новые отбойники Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо Оно занимает примерно 2 сантиметра Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо.
Оно занимает примерно 2 сантиметра. На этом процесс замены отбойников заканчивается, собирайте все детали на место в ваш автомобиль, и тестируйте починку. Самое сложное во всем процессе замены — это начальный этап. Когда вам необходимо умело пользоваться домкратом и закрепить авто так, чтобы оно не рухнуло на вас. Если вы никогда не пользовались этим приспособлением, посоветуйтесь с кем-нибудь сначала.
Также еще один совет, если вы не уверены, какие именно отбойники подходят для вашего автомобиля, то сначала снимите старые, потом по их аналогу купите новые, и только потом установите. Так вы сэкономите время, и не придется тратить лишние деньги. Отбойник амортизатора заднего — признаки неисправности Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак — это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь.
Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе. Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля.
Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места. Проводим ремонт Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, — заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается.
Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно — с обеих сторон.
Кроме того, резиновые отбойники обладают свойствами амортизационного материала, благодаря которым эффективно поглощают удары и вибрацию. Отбойники амортизаторов заднего колеса имеют определенную конструкцию, которая обеспечивает надежную работу амортизатора и защищает его от повреждений. Они обычно имеют цилиндрическую форму и выполнены из резины или других эластичных материалов.
Они имеют специальные отверстия для фиксации на верхней части амортизатора и на нижней части кузова автомобиля. Некоторые отбойники амортизаторов заднего колеса также имеют дополнительное амортизационное устройство, которое способствует более эффективному поглощению ударов и вибрации. Это может быть дополнительный слой резины или другой материал, который увеличивает амортизационные свойства детали. Конструкция и материалы отбойника амортизатора заднего колеса имеют важное значение для комфорта и безопасности езды. Качественные отбойники обеспечивают надежную работу амортизатора, защищают его от повреждений и значительно снижают воздействие ударов и вибрации на автомобиль и пассажиров. Основные причины поломки отбойника амортизатора заднего колеса Отбойник амортизатора заднего колеса — это элемент подвески автомобиля, который предназначен для амортизации ударов и вибрации задней части автомобиля.
Он служит для защиты амортизатора от чрезмерного нагружения и удара при прохождении неровностей дороги. Однако, отбойник амортизатора заднего колеса может выйти из строя по разным причинам. Рассмотрим основные из них: Износ материала. Постоянные удары и нагрузки приводят к износу материала отбойника. Его износ может быть обусловлен как естественным старением, так и неправильной эксплуатацией автомобиля. Механические повреждения.
Удары о большие ямы, бордюры или другие препятствия на дороге могут привести к повреждению отбойника. Это может произойти в виде трещин или деформации материала. Неправильная эксплуатация автомобиля. Некоторые водители могут превышать допустимые нагрузки на заднюю подвеску автомобиля, что может вызвать поломку отбойника амортизатора. Плохое качество отбойника. В некоторых случаях, отбойник амортизатора может быть изготовлен из низкокачественного материала или иметь дефекты в производстве, что может привести к его преждевременному износу или поломке.
Необходимо отметить, что поломка отбойника амортизатора заднего колеса может привести к серьезным последствиям. Сломанный отбойник не сможет адекватно амортизировать удары и вибрацию, что повлечет за собой ухудшение управляемости автомобиля и увеличение нагрузки на амортизаторы и другие элементы подвески.
Каждый из перечисленных брендов по состоянию на 2019 года является лучшим в своем сегменте. При этом в учет брались аккумуляторы с параметром 60А, так как именно с такой емкостью больше всего батарей сходит с продажи. Особенности правильного демонтажа В завершении стоит затронуть столь распространенный вопрос, которым задаются обычно новички, так как опытные водители прекрасно знают на него ответ. Однако и им стоит напомнить, ибо даже у них могут случиться ошибка по разным причинам — и основная из них, это невнимательность.
Обычно источник электроэнергии располагается в подкапотном пространстве справа или слева в зависимости от полярности, которая может быть прямой либо обратной. Далее следует простые действия: Открывается капот. Убирается шумоизоляция и тканевая защита, если таковая имеется. Отсоединяется отрицательная клемма, для чего обычно используется ключ на 10 или в диапазоне от 8 до 10. Все опять-таки зависит от модели автомобиля. Потом можно переходить к отсоединению плюсовой клеммы.
Далее ослабляются и убираются крепления. Все готово к извлечению — достаточно ухватиться за ручки изделия и поднять со своего места. Некоторые умельцы приноровились вытаскивать аккумулятор с автомобиля при работающем двигателе. Только стоит уяснить, что делать это лучше на короткое время. К примеру прикурить соседскую машину, когда проводов нет в наличии. После чего вернуть батарею на место.
В остальных случаях проводить операцию только при неработающем моторе. Важное пояснение Стоит отметить важный момент касательно того, как снимать АКБ и в частности, какую клемму отсоединять первой. Как раз отрицательную, поскольку если при этом ключом задеть любую металлическую деталь, то вероятность замыкания исключается — минус на минус ничего не дает. А вот если первой откручивать плюсовой контакт, то уже есть риски. По сути, здесь особой разницы нет, что отсоединять в первую очередь хоть плюс, хоть минус , так как это не влияет на бортовую сеть. Важно учесть, что при откручивании положительной клеммы следует соблюдать предельную осторожность, так как есть риск задеть ключом что-нибудь металлическое.
А поскольку за собой уследить невозможно, то многие опытные водители отсоединяют первой именно минусовой контакт, разрывая тем самым цепь. И если при снятии уже положительной клеммы все же задеть ключом металлическую деталь уже ничего не случится, так как цепь разомкнута. А вот когда аккумулятор ставится на место, то здесь опять-таки в силу предосторожности, первой подключается именно положительный контакт и только потом отрицательный. Во избежание все того же короткого замыкания. Когда на улице поют птички, а внутри двигателя плещется теплое масло, то прокручивать коленвал несложно — с этим справляется даже полудохлая батарея. А вот на холоде стартеру нелегко, и он норовит превратиться в чисто активное сопротивление, потребляющее очень большой ток.
В итоге аккумулятор норовит отказать, а владельцу предстоит поход в магазин. Как выбрать батарею Если не хотите обращаться в сервис или к помощи продавца, то алгоритм выбора должен быть следующий. Брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или что-то еще. Согласитесь: глупо промахнуться на пару сантиметров! Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, что у нее справа, а что слева? Само собой, что если машина не европейская, то и сами клеммы могут отличаться от большинства привычных — как по форме, так и по расположению.
После этого выбираем бренд. Тут мы однозначно советуем руководствоваться списком наших победителей последних лет и никогда не «клевать» на новичков или аутсайдеров. Даже если их этикетки самые красивые. Вот некоторые имена из тех, которые обычно нас не подводили: Tyumen тюменские батареи , Varta, Мedalist, а-mega, Мutlu, Topla, «Актех», «Зверь». Сравнительные испытания различных автомобильных аккумуляторов мы проводим каждый год. Самые свежие результаты, где мы сравнивали 10 батарей, можно увидеть здесь.
Желающие могут ознакомиться и с экспертизами прошлых лет: 2013, 2012, 2011, 2010 и т. Марка батареи, как правило, определяет и ее цену. Заявленные ток и емкость получатся сами собой — исходя из габаритов. Обратная замена вполне допустима, но нецелесообразна экономически. Тем, кого интересуют технические нюансы Полезно ли в холодное время перед пуском мотора «погреть» батарею включением фар? Когда-то такой прием активно рекомендовался в литературе.
Но последние проведенные исследования показали, что никакого реального эффекта при этом нет. Нагреться автомобильный аккумулятор все равно не успевает, а вот емкость теряет. Зачем нужен индикатор-глазок? Этот индикатор позволяет примерно оценить плотность и уровень электролита, чтобы выяснить, нуждается ли автомобильный аккумулятор в подзарядке. По большому счету, это игрушка, поскольку глазок находится только в одной банке из шести. Однако многие серьезные производители в свое время были вынуждены вводить его в конструкцию, поскольку отсутствие глазка воспринималось потребителями как недостаток.
Можно ли оценить состояние автомобильного аккумулятора по напряжению на клеммах? Приблизительно можно. При комнатной температуре полностью заряженная батарея, отключенная от нагрузок, должна выдавать не менее 12,6—12,7 В. Что скрывается за термином «кальциевая батарея»? Ничего особенного: это обычный рекламный ход. Да, значки «Ca» а то и «Ca — Ca» на автомобильных аккумуляторах сегодня присутствует все чаще, но легче они от этого не становятся.
А ведь кальций — металл куда менее тяжелый, чем свинец. Все дело в том, что речь идет о совсем небольших доли или единицы процента добавках кальция в сплав, из которого изготавливают пластины батарей. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие автомобильные аккумуляторы при прочих равных условиях труднее закипают, что важно для необслуживаемых батарей. Меньше у таких батарей и саморазряд при хранении. Поэтому «обычных» батарей с добавками традиционной прежде сурьмы их обычно выдает наличие пробок сегодня в продаже почти не встретишь!
Заметим, что не все в них так уж плохо: например, они куда лучше переносят глубокие разряды! Почему автомобильные аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго? Зачем выбирать батарею с заявленным током, скажем, 600 А, если реальная потребность вдвое меньше? Заявленный ток — это еще и косвенный показатель качества автомобильного аккумулятора: чем он выше, тем ниже его внутреннее сопротивление! К тому же, если взять крайний случай, когда, не дай бог, масло загустело настолько, что стартер вообще еле-еле сдвигает с места коленвал, то вот здесь-то и может понадобиться максимально возможный ток. Правда ли, что при установке на машину автомобильного аккумулятора большей емкости, чем у штатного, он будет недозаряжаться, а стартер может выйти из строя?
Нет, неправда. Что помешает батарее зарядиться полностью? Уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан — как в ведро, так и в бочку. Что касается ожидаемой поломки стартера, то его ток потребления не изменится, даже если емкость батареи вырастет раз в сто или тысячу. Закон Ома от ампер-часов не зависит. Разговоры про грядущие поломки уместны разве что для экстремалов, привыкших выбираться из болота на стартере.
При этом последний, понятное дело, очень сильно греется, а потому маленькая батарейка, которая разрядится быстрее большой, может спасти его от смертельного перегрева, умерев первой… Но это — гипотетический случай. Сразу отметим один любопытный нюанс. В советские времена на ряде армейских грузовиков было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости! Но причина была именно в том, что когда двигатель не желал пускаться, водители частенько крутили стартеры до тех пор, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры при этом сильно перегревались и нередко выходили из строя. А чем выше емкость батареи, тем дольше можно было издеваться над бедным электромотором.
Именно для защиты стартеров от подобного издевательства и появилось когда-то требование не превышать емкость батареи выше «стандартной». Но сейчас это неактуально. Вопрос на миллион: что измеряют в ампер-часах? Во всяком случае, не емкость батарей! Это распространенное заблуждение даже в среде профессионалов. Которые, однако же, теряются, когда их спрашивают, каким образом произведение тока на время дает емкость?
Потому что правильный ответ такой: ампер-час — единица измерения заряда! Те, кто в это не верит, могут обратиться к любому справочнику — например, к бошевскому. Что до аккумуляторов, то запутанная терминология жива до сих пор. И то, что на самом деле является зарядом, по старинке обзывают емкостью. Некоторые учебники выкручиваются — мол, «емкость оценивают в ампер-часах».
В отдельных случаях они снижаются до одного звена и это означает, что амортизатор гасит сильный удар. В подобных условиях отбойники быстро изнашиваются и служат чуть дольше срока службы амортизатора, то есть в среднем около 70-80 тысяч километров. Такой ресурс могут иметь жесткие отбойники с качественными пыльниками. Мягкие изделия с большим числом перемычек служат меньше. В силу того, что для различных условий эксплуатации автомобиля показатели демпфирования нагрузок должны быть разными, производители выпускают отбойники нескольких классов. Внешне схожие изделия могут относиться к одному из следующих классов: — Стандартные; — Для спортивных автомобилей; — Для комфортной езды. К несчастью, многие продавцы автомобильных запчастей не уточняют, к какому классу относится тот или иной отбойник. Лучше дела обстоят в магазинах, тесно сотрудничающих с производителями резиновых и резинометаллических изделий. В случае, если полные характеристики нигде не указаны, вы можете классифицировать их самостоятельно по следующим признакам: — Стандартные отбойники. Такая же геометрия и жесткость, как у штатных демпферов. Материалом в большинстве случаев является резина; — Отбойники для трассы. Средняя жесткость и толщина перемычек, плотный пыльник; — Отбойников для спортивной езды. Высокая жесткость и большая толщина перемычек; — Отбойники для комфортной езды. Мягкость и большое число тонких перемычек. Несколько отличаются отбойники для передних и задних амортизаторов, однако о месте их установки продавцы обычно знают и могут уточнить. Отметим лишь, что передние буферы несколько жестче и прочнее задних, так как они воспринимают дополнительную нагрузку. Требования к ресурсу передних буферов их устойчивости к воздействиям температур и химии более также более жесткие, что обусловлено большими нагрузками на изделие передняя часть авто тяжелее, так как в ней расположен двигатель. Их условно можно отнести к категории автомобильных расходников.
Отбойник заднего амортизатора для BMW 5 G30 X3 G01 X4 G02 33536866807
ТОП лучших отбойников амортизаторов — наиболее популярные предложения от зарекомендовавших себя брендов. Всем привет. Подскажите, отвалился отбойник задней стойки амортизатора, брякает теперь. Отбойник амортизатора представляет собой демпфер (как и втулка амортизатора), который имеет удлинённую форму с отверстием по центру для установки на шток амортизатора. Замена отбойника заднего амортизатора + видео. Чтобы выполнить замену отбойника, нужно поднять автомобиль на высоту от 30 до 50 сантиметров.
Предложения для Lada 8450006754
Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 4 шт. Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 2 шт. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем. Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности минимум пять качков , заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока. Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 см.
На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная стальной колпак, на который одевается край гофры , резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина. Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину. Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01 Еще маленькая хитрость из разряда — «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг будет служить отличной направляющей от ваз 2108 — передний. Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома! Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами. Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 под номером-1 на переднею стойку и 2108-2912622-01 под номером-2 на заднею стойку Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате подставив меньший по высоте страховочный упор под балку , чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.
Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ головка в головке и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка. Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты. На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео… Источник.
Отбойники SS20 СТАНДАРТ- это максимально мягкие и комфортные отбойники которые производятся из энергоемкого бензомаслостойкого пенополиуретана,отлично работающие в суровых климатических условиях России. Советуем вам заменять отбойники при каждой замене стоек и амортизаторов,это поможет продлить срок эксплутации вашей подвески. Назначение, конструкция и работа отбойников Отбойник амо. Назначение, конструкция и работа отбойников Отбойник амортизатора буфер сжатия предназначен для уменьшения ударов в подвеске при максимальных нагрузках и выполняют лишь роль упругого механического ограничителя, предотвращающего металлические удары верно для любого автомобиля, будь — то ВАЗ или иномарка. Буферы работают на большем протяжении хода подвески например, на ВАЗ 2110 почти на половине хода и такие отбойники влияют на упругую характеристику подвески. Пенополиуретановый отбойник работает совместно с пружиной и помогает ей при высоких нагрузках, предотвращая пробои подвески. Отбойник вступает в работу на ходе сжатия подвески и сжимается вместе с пружиной аккумулируя энергию удара. Работая совместно с пружиной отбойник обеспечивает прогрессивную характеристику сжатия подвески — то есть с увеличением обжатия он увеличивает свою жесткость. Так в конце хода сжатия подвески нагрузка, которую испытывает отбойник даже больше чем нагрузка на пружину. Влияние отбойника на комфорт движения автомобиля и другие потребительские свойства Отбойник отливается из пенополиуретана и его жесткость зависит от плотности полимера. На фото приведены два разных отбойника разной жесткости под большим увеличением. Хорошо видно, что более мягкий слева отбойник имеет рыхлую структуру, в то время как более жесткий справа имеет большую плотность, размер пузырька меньше. Неправильный выбор отбойника может привести или к пробоям подвески при максимальных нагрузках, либо наоборот, если он чрезмерно жесткий, превратить автомобиль в табуретку точно также, как и неправильный подбор пружин. Эксплуатация и дефекты Жесткость отбойника изменяется в эксплуатации, так при низких температурах отбойник становится жестче, кроме того на жесткость детали влияет старение материала и попадание на него эксплуатационных жидкостей. Со временем структура материала отбойника начинает разрушаться лопаются перемычки между пузырьками и отбойник уменьшает свою жесткость. Как результат более частые и более жесткие удары на пробой в подвеске. Если отбойник испытывал постоянные перегрузки например, работал с просевшей пружиной , то он может разрушиться. Очень часто причиной разрушения буфера сжатия отбойника является эксплуатация с просевшими или заниженными пружинами. В таком случае отбойник постоянно нагружен весом автомобиля, при осмотре видно что отбойник касается стойки и несет на себе часть нагрузки пружины схема. Изготавливаются отбойники четырех вариантов: Жесткость отбойников Стандарт соответствует заводским.
Предоплата за заказ. Доставка оплачивается при получении. Почтой РФ: посылками до 20 кг, посылки 1 класса до 5 кг. Оплата: 1. При обнаружении некомплекта, пересортицы или брака Вы вправе отказаться от всего Заказа или его части, оплатив только тот товар, который забираете. При этом вы оплачиваете стоимость доставки товара, который вы выкупаете.
Лучшие российские амортизаторы Традиционно русские амортизаторы не вызывают большого интереса у автолюбителей. Рейтинг их невысок по сравнению с продукцией известных зарубежных фирм. Фактически единственно массовым российским производителем амортизаторов для автомобилей является Скопинский автоагрегатный завод СААЗ , большая часть продукции которого поставляется на заводской конвейер ВАЗа. Передние и задние амортизаторы выпускаются СААЗ только в двухтрубном варианте. Введение в конструкцию гидробуфера отбоя позволило повысить проходимость по ухабистой дороге, но снизила плавность хода на дорожных стыках. Правда экономическая целесообразность этого под большим вопросом, так как не ясно, на какую реальную величину восстановится их ресурс. В целом же, учитывая их невысокую стоимость и низкий уровень жизни в стране, спрос на них всегда будет. Замена отбойника амортизатора В случае проведения самостоятельного ремонта необходимо запастись двумя надёжными домкратами и набором ключей. При проведении работ следует позаботиться о собственной безопасности: проверить работу подъёмного оборудования, а также приготовить опоры для поддомкраченного автомобиля. Работа по замене отбойника выполняется следующим образом: Подъём машины на высоту, необходимой для проведения работ в положении лёжа под машиной. Демонтаж подкрыльника и элементов крепления. Освобождение амортизатора. Установка нового отбойника. Дальше следует выполнить установку снятого крепежа и деталей в обратном порядке. Следует обратить внимание на такую вещь: если новый отбойник не входит по размеру, необходимо обрезать первое кольцо изделия. Для этого можно использовать ножовку по металлу. Часто задаваемые вопросы Зачем нужен отбойник амортизатора? Буфер принимает на себя часть нагрузки в случаях, когда пружина амортизатора перестает полностью справляться со своей задачей. Во время вождения автомобиля такие ситуации происходят регулярно: при преодолении препятствий, перевозке вещей или большого количества пассажиров, движении по неровной дороге и пр. Чем опасно использование некачественного отбойника? Некачественный или изношенный отбойник подвержен потере герметичности, увеличению внутреннего диаметра. Это приводит к скапливанию или проникновению грязи, оголению штока, повреждению сальника, выходу из строя всей демпфирующей системы. Можно ли определить неисправность отбойника? Они сигнализируют о проседании либо отклонении транспорта в сторону, в некоторых случаях — о касании дорожного покрытия. При появлении первых признаков, рекомендуем провести осмотр отбойника. Качественное изделие должно сохранять форму, свободно перемещаться по штоку амортизатора, отличаться целостностью, не иметь мелких повреждений на поверхности. Как проверить совместимость отбойника? Установка несоответствующего отбойника может привести к неудовлетворительной работе системы. Чтобы не допустить ошибки, советуем приступать к подбору буфера после определения длины хода и диаметра штока. Также выбор можно основывать на уже известных габаритах штатного демпфера, требующего замены. Как выбрать отбойник амортизатора Одним из главных критериев выбора здесь становится материал изготовления. От него зависят долговечность, прочность, способность отбойника подавлять сильные колебания и пр.