знаменитого озера в Фанских горах. Автостоп в Таджикистане даже лучше, чем в Узбекистане - деньгопросов на дорогах значительно меньше.
Поход по Фанским горам в сентябре 2023 года. Отчёт Дмитрия Москвина
В целом весь этот день оказался достаточно спокойным и ненапряжным, так что на следующий у нас было достаточно сил для подъёма к самой высокой точке стоянки на маршруте. ДЕНЬ 7. Подъём на этом участке местами довольно крутой, так что дорога заняла много времени. Часть пути нужно идти снегу. Снег здесь не глубокий, не скользкий, так что идётся по нему приятно и легко. Французские ребята вышли сильно раньше, дошли до стоянки 4100 м, поставили там палатку и оттуда без рюкзаков буквально добежали до перевала и обратно. Не знаю, куда они отправились на следующий день, но схема интересная. Изначально мы собирались остановиться на стоянке 4500 м, но по дороге встретили группу русских туристов, планировавших ночевать там же.
Чтобы ни с кем не пересекаться, мы решили поставить палатку чуть ниже, на площадке на высоте 4400 м. Нам повезло, что погода была достаточно ясная, так как в предыдущие дни вершины гор часто затягивало тучами. В ясную погоду на этой высоте открываются совершенно космические виды. Но главное — видно, куда идти Не знаю, смогли бы мы в принципе пройти маршрут, если бы пришлось пробираться сквозь облака. На «Высотнике» нам рассказали, что в этом сезоне некоторые туристы возвращались с Чимтарги обратно, так как не решались пройти через перевал скорее всего, именно из-за непогоды. На высоте 4400, конечно, уже гораздо более холодно и ветрено. На ночь мы упаковались во всё, что у нас было, так что согреться и кое-как отдохнуть вполне удалось несмотря на шум и ощущение, что палатку сейчас унесёт вместе с нами.
ДЕНЬ 8. Сброс высоты — 1500 м. Мы планировали встать в 5 утра, чтобы пройти перевал пораньше, пока солнце не подтопило снег на одном из участков. Нас предупредили, что проходить этот участок может быть опасно, если под снегом образуется скользкий лёд. Параллельно с нами поднималась группа, проводники которой обеспечили своим подопечным полную безопасность — у них были каски, кошки для хождения по льду и веревки для страховки. Мы же совершенно не были готовы к хождениям по льду, так что настроились на возможную необходимость возвращаться обратно. К счастью, скользких мест на опасных участках почти не было, и мы преодолели их без проблем.
Но если бы мы знали заранее о потенциальной возможности попасть на ледяные склоны, то, конечно, взяли бы с собой дополнительное снаряжение для обеспечения безопасности. Поэтому одна из главных рекомендаций — не попадать в такую же ситуацию, как мы, и не подвергать себя риску. Если у вас нет опыта горных походов, в которых необходимо использовать разные виды страховок, лучше присоединиться к группе с опытными проводниками. На спуске тоже есть участок, требующий дополнительной внимательности а в идеале каски — часть тропы проходит впритык к скале, от которой периодически откалываются и падают вниз небольшие камни. У нас с мужем был уговор — в случае любого подозрительного звука тут же садиться на землю и нагибаться так, чтобы голова была защищена рюкзаком. Применять на практике этот план, к счастью, не потребовалось. Чуть дальше на спуске есть интересный кусок тропы с мелкой глубокой сыпухой.
Совершенно не представляю, что из себя представляет подъем по такой поверхности, но спускаться по ней оказалось забавно и приятно. На каждом шаге нога мягко погружается в мелкую россыпь и плавно съезжает вперёд по этой каменной крупе. Ощущения классные, и двигаться в таком формате, конечно, сильно легче. После основного крутого спуска около 2 км начинается более простая тропа. Виды гор вокруг почти марсианские — местами похоже на американский Большой Каньон. Вдоль реки уже постепенно появляется растительность со стадами пасущихся на ней божьих коровок. А в какой-то момент река начинает разветвляться, обтекая маленькие лужайки и огромные камни.
Крутые спуски выглядят особенно необычно — русло реки становится похожим на извилистый каменный городок с тоннелями, мостиками, причудливыми поворотами и углублениями. Один из необычных видов на тропе — огромная каменная осыпь, как будто оставшаяся после битвы гигантских троллей. Завершающая часть пути проходит по каменным лабиринтам. Пробираться сквозь эти лабиринты приходится медленно и аккуратно. Не всегда понятно, куда дальше идти, но ориентироваться помогают оставленные в качестве указателей башенки из камней. Этот день оказался одним из самых тяжёлых. Но конечная точка маршрута быстро отключает воспоминания обо всех сложностях.
Озеро Большое Алло — одно из самых живописных мест из всех, что мы видели. Совершенно идиллический укромный уголок, со всех сторон защищенный от сильного ветра горами. В одном из ущелий открывается вид на ледник и стекающую с него в озеро реку. Берег покрыт ароматными травами, кустами шиповника и невысокими деревьями. И, конечно, гвоздь программы — цвет озера, глядя на который сложно поверить, что он естественного происхождения. Изначально мы планировали сделать второй день отдыха именно здесь. От озера можно сходить в радиалку по ущелью вдоль реки к небольшому озерцу Верхнее Алло.
Но учитывая изменение графика, мы остались тут только на одну ночь. После ночевки на большой высоте спалось здесь прекрасно. Тепло, тихо и, в отличие от многих других локаций, горы здесь защищают ещё и от раннего солнца. ДЕНЬ 9. Нужно было пройти 11 км и спуститься на 1400 м. Дорога довольно сложная из-за большого количества крутых спусков. Часть пути проходит по привычной для этого маршрута сыпухе, часть — через тоже уже знакомые огромные валуны, выстраивающиеся в каменные лабиринты.
На выходе к речке дорога начинает ветвиться. С правой стороны реки, по которой мы шли, в какой-то момент тропа обрывается. Совсем рядом есть участок, идеально подходящий для брода.
Наиболее крупные из рек — Фандарья на востоке с притоками Пасруд, Ягноб, Искандердарья; и Кштутдарья, образующаяся в результате слияния рек Арча-Майдан, Сарымат, Амшут и Артуч в западной части Фанских гор. Летняя температура воды в реках 5 - 10 градусов. К концу лета реки мелеют. Для туристских групп переправы в Фанских горах не представляют трудности. Здесь ежегодно проводится чемпионат России в классе технических восхождений. А скальные маршруты на вершины Бодхона 5138м , Парандас, Адамташ 4700м , Замок 5070м , Зиндон 4800м , Мария 4970м , Мирали 5120м , Чапдара 5050м , Дукдон 4896м , Сахарная Голова 4971м , Скальная стена 4800м не уступают по сложности знаменитым стенам Аксу-Каравшинского района в Кыргызстане. Местное население — таджики, в подавляющем большинстве живут старым жизненным укладом, соблюдая дедовские традиции и обычаи.
Просто поражает то радушие и гостеприимство, с которым они относятся к туристам. Туристы могут пообщаться с чабанами, пасущими свой скот в Куликалонской котловине, долине реки Амшут, у озера Чукурак, попить чай и освежающий йогурт в их примитивных летовках.
Непривычная картина: днем в Мутных озерах ничего не отражается, а после захода солнца в них, как в зеркале, видны окружающие горы. Мы приглашаем в пешие туры и на программы восхождений в Таджикистане: Классика альпинизма в Фанских горах Треккинг проходит по самым живописным туристическим тропам Фанских гор : кристальные озера, глубокие ущелья, несложные перевалы, бурные горные реки на фоне необыкновенно красивых пятитысячников Памира. Наивысшая точка горного похода - перевал Чимтарга 4780 м. Большой плюс Фанских гор — это удобная транспортная доступность и безвизовый въезд в Таджикистан для граждан России.
Также участникам похода не придется нести тяжелые рюкзаки, вещи перевозятся на ослах, поэтому поход проходит на легке.
На пути встречаются редкие берёзы и маленькое озеро, прозванное за свою круглую форму — озеро Пиала, желающие могут искупаться на озера, гигантские ступени отступившего ледника, отполированные скалы. Высоко в небе можно увидеть кружащих орлов. Возле них мы прощаемся с погонщиками мулов — желающие могут нести рюкзаки на себе или же передать портерам. Весь переход займет у нас не более трех-четырех часов, так что всю вторую половину дня мы проведем, отдыхая. Великолепие ландшафта и отсутствие растительности создают завораживающую картину. День 6. Мутные озера 3490м.
Сегодня затяжной подъем от Мутных озёр к седловине нужно набрать около высоты 1200 м. Сегодня поднимемся только к перевалу, постепенно проходя акклиматизацию и набирая высоту. Тропа сначала проходит по осыпям, дальше сворачивает на ледник, спускающийся с вершины Энергия, и выводит нас на достаточно крутой осыпной склон, пройдя который, мы окажемся в уютном перевальном месте. Тут же передохнем и перекусим. Далее продолжим маршрут до третьего место палаточного лагеря под перевалом Чимтарга 4450м. Нам предстоит самая высокая ночёвка в походе. Перевал Чимтарга 4750м. Утром делаем рывок — и вот мы достигли седловины перевала Чимтарга.
Здесь, с высоты 4750 м открывается замечательная панорама из заоблачных вершин Малой и Большой Ганзы. Нам предстоит долгая дорога вниз в долину реки Правый Зиндон к озеру Большое Алло. Тропа проходит по склонам, сплошь усеянным мелкими камнями.
Горный поход в Фанские горы
В мире мало таких удивительных мест, где на сравнительно малой территории примерно 650 кв. Живописные долины Зиндон и Арчамайдан, сказочная красота озера Большое Алло, окруженного вертикальными скалами, красивейшие Куликалонские, Алаудинские, Маргузорские озера, легендарное озеро Искандеркуль, удивительные водопады, дивные по красоте вершины Чимтарга, Энергия, Чапдара, Большая Ганза привлекают сюда любителей треккинга и альпинистов со всего мира. Навсегда останутся в памяти туристов струящиеся потоки чистейших рек, мягкие ковры трав под ногами, бездонное небо без единого облачка, в которое просто невозможно смотреть без изумления и восхищения, особенно, если все это подчеркнуто неповторимой палитрой многочисленных озёр и величием окружающих горных вершин с белыми воротничками снежных смокингов... Географически район Фанских гор относится к системе мощных горных хребтов Памиро-Алая Гиссаро-Алая , условно ограниченных с юга Гиссарским и с севера Зеравшанским хребтами, с запада цепочкой Маргузорских озер, а на востоке — дорогой Душанбе — Айни.
Административно Фанские горы располагаются в Пенджикентском и Айнинском районах Согдийской области Таджикистана. Ближайший к району крупный город - Пенджикент, находится в 80км от популярного альплагеря Артуч. В связи с закрытием пограничного поста «Джартепа» между Самаркандом и Пенджикентом, в Фанские горы можно добраться из Ташкента Узбекистан через узбекско-таджикский международный пограничный пункт «Ойбек», либо из Таджикских городов Ходжент или Душанбе, куда можно прилететь самолетом.
Кроме фантастических горных пейзажей, популярности Фанских гор способствует и мягкий климат с прекрасной стабильной и солнечной погодой в летний период. В среднем здесь выпадает за год всего 250 мм осадков.
На сдачу получаем Super cheeps. Наполняем кружки, и начинается главный разгон этого вечера: «Новый год». Сегодня первое сентября, а для нас этот день когда-то означал начало года. Пошли всратые новогодние тосты. Аннушка начинает бубнить: Ну я же убирала, я же мыла!.. Чтобы не потерять значения дня знаний сегодня ЧГК. Против знатоков играют мертвецы, чьи глаза съели волки, что выходят 1 сентября на просторы Фанских гор.
Пиво — лучший изотоник; Сим-сим открывается! Но это не единственный напиток, мы ведь в другом культурном городе. Водочка в трех кружках, в шестнадцати тарелках вкусный борщ, баночка с огурчиками и шпроты делают стол поистине новогодним. Ребята зажигают гирлянду. У костра главный заводила похода выносит интересную тему для обсуждения, задав вопрос: «Что вас побуждает плакать? Истории дружбы, мультфильмы и кино, издевательства над животными, работа с раковыми больными, война… Вопрос медленно, но верно заводит нас в тупик, настроение группы начинает трещать, и мы меняем тему. Впервые фигурирует в качестве слова дня семья. Пытаемся вспомнить текст, что пели вчера вечером: каждый новый день лишь один из дней... Жека между делом написал песню дня с припевом в одно слово заебался.
Неумение или нежелание социализации повело меня к спальнику в из камней выложенную крепость. Шапка от света и застегнутая молния от холода; через несколько мгновений проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что ребята пытаются лечь рядом и подвинуть меня. Дурное и я бы сказал душное настроение после короткого, но глубокого сна ведет меня со спальником искать новое место. Лег на камень — оказался коротким; примерил площадку у воды — там ослиные кучи… Наконец нашел неплохое местечко и бросил пожитки на землю. У дерева с продуктами и гидами слышу писк толпы мышей, но… они… дале… За горой печали свои оставь, Мы сидим на склоне к плечу плечом. Если эта радость тебе не в кайф, То какую надо тебе еще? День 4. Мутное Каша, джемы, кофе и сигаретка с гвоздикой — прекрасный завтрак под разговоры о том, что гидов чуть не съели мыши.
Пакуем рюкзаки и идем отдавать обнаженную дань ледяным озерам. Снимаю вещи и закрепляю кроксы. Слева Жека фиксирует причинное место номер один, Люба с пляжа — номер два. Первая остановка — купание в соседнем озере. Эрадж начинает разгон, пересказывая сюжет Криминального чтива, будто это эпизод из его жизни. Говорим, что ему пристало умереть на унитазе. Идем по красивому полю, заслуживающего внимания квадрокоптера. Следующая остановка — кристально чистое озеро с подходящим из-за формы названием Пиала. Слава делает образцово-показательный заплыв, пока все остальные делают нечленораздельные замечания по поводу температуры воды; она не просто сводит, она натурально обжигает.
Едим арбуз и идем к цели сегодняшнего дня, к Мутным озерам на высоте 3430 м. Переход короткий, преодолеваем его за несколько часов и останавливаемся в месте, что отдает чем-то внеземным. Говорим о кинематографе, обсуждая студию А24 в целом и конкретно фильм «Все везде и сразу». Цвет озера соответствует названию. Ваня с Аней решают сходить вниз набрать воды почище. На обед одно из любимейших блюд — паста с сыром и песто; пьем какао. Тарелок не хватает, ребята все еще не вернулись. Смотрю на них: две неспешно передвигающиеся точки на фоне лунной поверхности, косых солнечных лучей и ледника. В голове ощущаю эстетический бум.
Любимая фотокарточка 1. Натягиваем теплые вещи. В качестве главного развлечения — мафия. Игра, которую давным давно невзлюбил, ибо у меня плохо получается врать и почему-то еще слабообъяснимому. Это очевидное упущение, возможно, так бы удалось чуть больше социализироваться, с чем после начала войны у меня проблемы. Из палатки наблюдаю за игрой. Первый кон проходит настолько маловероятно и, пожалуй, фантастически, благодаря эпичной проституке, разборчивому доктору и невезению мафии, что следующие полчаса проходят под восторженное обсуждение. Пока не появилась луна, смотрим на звездное небо. В пустынном каменном окружении смотреть на звезды — какое-то исключительно мечтательное занятие, в котором почувствовал внутри довольного ребенка.
Делаем фотографии Млечного пути на выдержке, Слава ставит таймлапс. На горизонте показался паровозик из спутников Старлинк впервые увидеть их — это восторг чуть ли не доходящий до желания хлопать в ладоши. Луна градиентом освещает перевал. Гора начинает гореть, а мы ощущать себя притаившимися звездочками на ёлочке. Не верится, что сегодня прошла середина похода. У участников чайного фестиваля «Стихия» хороший аппетит, Мадина, что второй раз подряд идет по Фанам, словом дня называет хорошее настроение, в скобках приписывая салатик и впрямь топ! Несколько раз к ряду поем песню, что пускает корни в область бессмертного: Где, в каком краю, на какой реке, Сутки напролет и в жару и грязь, Будешь так сидеть с огоньком в руке, Звездочкой на елочке затаясь. День 5. Ебун Переворачиваем календарь и снова третье сентября.
День, когда горят костры рябин. Чуть ли не первое, что видим — новая black edition любовь Вари. Упоминаемый Черныш, что несколько дней шел подле нас, добился своего. Это замок номер два! Хоть прячься, хоть не прячься — всё равно моя ты Ду-ду-ду Решаем скинуться по 15 долларов на ослиные свершения. Собираем еду, погонщики погружают тару и выдвигаются на стоянку. Выходим и мы. Цель — 4500 м. Место акклиматизироваться и ощутить все прелести горной болезни.
По лунной поверхности доходим до ручейка, что мог бы быть рекой при другом стечении погодных условий. Набираем бесполезную мутноватую воду и начинаем длинный подъем. Караваны людей выше и ниже по склону похожи на отбившиеся от колонии группки муравьев. Зигзагами движемся вверх, постепенно ощущая пульс в висках. Макс достает представителя Вкусвилла, все вальяжно развалились на камнях, в бой пошли всратые анекдоты про поручика Ржевского и Наташу Ростову. Первый и второй от Вани, третий от Дани. Во время рассказа он словил смешную истерику, что передалось остальным. Впрочем в том числе за это и стоит любить походы! Ветреное плато, где помимо нас разбили лагерь еще две группы.
Делать не хочется абсолютно ничего. Если присесть на корточки и быстро встать, ощущается приход. Мысли плывут будто бы по вязкой поверхности, путаясь в кувшинках пустоты. Иногда наоборот — подъем, хочется побегать, но это длится считанные минуты. Объявляется чил час. Макс расстилает на улице пенку и устраивает сиесту, большинство ложится спать. Рената даже похвасталась, что выспалась. Думал почитать книгу, но буквы непозволительно шалили и не хотели складываться в слова и предложения. О чем-то стал размышлять, к сожалению, не помню о чем.
Хотя с учетом состояния, мозг вряд ли мог подарить мне и тем более миру что-то интересное. Набежали тучи: плюс к красоте и тревоге. Вид изумительный. Скручиваю сигаретку и решаю выпить таблетку цитрамона, дабы снизить боль от которой некуда скрыться. Становится холоднее, с неудовольствием смотрю как солнце стремительно тает за горой. Легкая термуха, флиска и ветровка. Достаю единственную «теплую» вещь — юниклошную тонкую пуховку. К ужину Жека варит ядовито-зеленый и очень вкусный кисель. Кушаем салат, который на 4500 походит на буржуазную забаву.
Мадина записывает в телефон, спрятанный под пуханом, слово дня. Аннушку до сих пор мажет. Даша, Влада и Люба сидят в спальниках. Плюс-минус в одно время расходимся. Гиды просят набрать воды и захватить с собой по палаткам, иначе ночью замерзнет. С божьей помощью чистим зубы и ложимся. Хотелось бы сказать, что на этом день головной боли закончился, но нет. Бушует какой-то неадекватный ветер, загибая палатку так, будто находишься в стиральном барабане на режиме отжим. Палатка бьет по лицу и кажется взлетает.
Голова болит. Идет снег и каким-то образом попадает внутрь, это, видимо, кондиционер для белья. Заснуть не получается… Проваливаюсь в сон и слышу, как тамбур с моей стороны отрывается. Помимо стиральной машины теперь это еще развевающийся флаг. Вспоминаю Пиратов карибского моря. Мы в Черной жемчужине и мы прокляты. Что я тут забыл. Высота выше 4000 — зло. Нахрен оно нужно.
А ты представь… — сетуем с Жекой на обстоятельства и горную болезнь. Жека говорит надеть пуховик, что закрывает его ноги поверх спальника, и пиздовать чинить палатку. Проклинаю этот день и пытаюсь привязать тамбур. Делаю это все на корточках, а потом встаю и… ощущаю эйфорию. Настроение резко улучшается! Какие красивые, выглядывающие из-за туч звезды! Мне тепло! Мне хорошо! Между порывами ветра — абсолютная тишина, и я в ней растворяюсь.
Это место и погодные условия гиды прозвали Ебуном. День 6. Самый лучший день Подъем в 7 утра. Снега выпало не так много, как казалось ночью. Собираем полузамерзшую воду на завтрак. Пьем кофе с ледяными остатками киселя в кружках. Обсуждаем сон в стиральных машинах. Счастливых лиц не наблюдается.
Пик Евгении Корженевской 7105 м является одним из четырёх семитысячников бывшего СССР, расположенный в северной части хребта Академии наук, в 13-ти километрах от пика Коммунизма. Пик был открыт русским ученым, географом Н. Корженевским 23 августа 1910 года и был назван в честь жены исследователя — Евгении Корженевской. С 1927 года название пика Корженевской официально появилось на географических картах. На сегодня известны маршруты около 10—ти вариантов сложности, ведущих на вершину.
Если так случится и с Сарезским озером, сель дойдет до Аральского моря, уничтожив по пути сотни городов и поселков. Пока исследователи измеряют уровень воды и следят за сейсмичностью, туристы спешат увидеть опасный водоем. Добраться до «спящего дракона» непросто. Нужно пройти 24 км по каменистой тропе, а потом подняться на 3200 м. Даже у опытных путешественников дорога занимает 8—10 часов. Но ночевка на берегу чистейшего озера того стоит. Особую прелесть памирским пешим маршрутам придают вьючные ослики. Их арендуют в ближайшем кишлаке для перевозки багажа. Управлять ими не потребуется, этим займется гид. Тур Душанбе — Сарез на джипе — от 1000 руб. Памир прекрасен не только горными видами. Здесь уникальная культура, интересная не только этнографам Жизнь в горах Памира — тема для отдельной статьи. Здесь селятся десятки малых народов, у каждого из которых — свои язык и культура. Они разводят скот, выращивают ячмень, варят овечий сыр и делают сытную гороховую лапшу. Ученые изучают памирские языки, чтобы лучше понимать древние наречия, на которых говорили во времена Александра Македонского. Туристы охотятся за сувенирами: глиняной посудой и узорными носками-джурабами. Интересно, что за гончарным кругом у памирцев работают женщины, а носки вяжут мужчины. Искандеркуль — озеро Александра Македонского Когда Александр Македонский шел в свой последний военный поход, его путь проходил через Фанские горы. Великий полководец легко подчинил все местные народы, кроме одного. Не в силах победить гордое племя, он приказал запрудить реку и затопить селение. Так появилось озеро Искандеркуль. Конечно, это легенда. Мы не знаем, каким путем шел Македонский и бывал ли в этих местах. Так или иначе, озеро названо в его честь: Искандер — восточный вариант имени Александр, «куль» — озеро. Добраться до Искандеркуля легко — от Душанбе идет автомобильная дорога. Ехать — около трех часов. На берегу альпинистский лагерь и много свободных стоянок. К Искандеркулю можно съездить одним днем, но лучше задержаться хотя бы на три. Во-первых, здесь очень красиво. Чистейшее изумрудное озеро, лежащее между заснеженных гор, — зрелище, которое не надоедает. Во-вторых, в окрестностях тоже много интересного. Навестите соседнее озеро Серимадарун — оно всего в 300 м от Искандеркуля, но вода в нем заметно теплее. Тепло привлекает змей, поэтому другое название озера — Змеиное. Горные ослики — верные спутники альпинистов. Несут поклажу и украшают собой фотографии. В отличие от американского сородича, водопад узкий, но выглядит впечатляюще. Полюбоваться им можно со смотровой площадки. На берегу Искандеркуля есть турбаза и небольшая гостиница. Сервис очень простой, поэтому многие предпочитают жить в палатках. Рекомендуется брать из Душанбе запас питьевой воды и перекусов: местные магазины нельзя назвать богатыми. При этом Искандеркуль однозначно стоит того, чтобы остаться на ночевку. Полюбоваться звездным небом, встретить горный рассвет, сделать зарядку на свежем воздухе… Кроме того, в альплагере вам расскажут легенду, что на дне озера пасется волшебный конь. По одной версии, это Буцефал Александра Македонского, по другой, — огненный Рахш из героической поэмы «Шахнаме». Увидеть его можно, если оказаться на берегу в полнолуние: конь выходит из глубины пастись. Много легенд связано с озером, но еще больше — с находящейся рядом Макшеватской пещерой, которую также называют пещерой Сидячего скелета. Там действительно находится мумия сидящего человека. Кем он был, неизвестно. Предания расходятся во мнениях, считая загадочного обитателя пещеры то противником Александра Македонского, то исламским святым. Добраться до пещеры трудно, туда ведет крутая и обрывистая тропа, но местных паломников это не останавливает. Душанбе — Искандеркуль — от 22 000 руб.
День 1. Замок
- Фанские горы: озеро Александра Македонского, подземный пожар и легендарный Памир
- По горам Таджикистана: 3 маршрута для походов разного уровня сложности
- Популярное
- Report Page
- Фанские горы (Фаны) | Посольство Республики Таджикистан в Федеративной Республике Германия
Фанские горы: озеро Александра Македонского, подземный пожар и легендарный Памир
Фанские горы расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, большей частью в Таджикистане. удивительный край многоцветных озёр, отвесных скал и яркого солнца. Фанские горы — это уникальный горный район, который находится в сердце Памиро-Алая и является частью Зеравшанского хребта бесконечных гор Таджикистана, растянувшихся на многие сотни километров. это изюминка всей Средней Азии и находятся они в Таджикистане. это край разноцветных озер, витиеватой арчи и хорошей погоды.
Таджикистан. Худжанд - Фанские горы
Общество 25 октября 2022 10:28 Коми пожарные покорили Фанские горы Флаг ведомства был поднят в горах Таджикистана Поделиться Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Коми Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям по Республики Коми подняли флаг главного управления и своей специализированной пожарно-спасательной части на Фанские горы Таджикистана. Александр Баганов мечтал покорить Чимтаргу еще 14 лет назад, когда впервые побывал в этом районе.
В этот день мы пройдем относительно недалеко черз первый перевал к куликалонским озерам. Когда-то здесь даже разводили форель. Наш багаж во время похода перевозят ишаки. Ночлег в палатках на Куликалонских озерах.
День 3: Переход через перевал Алауддин и спуск к Алауддинским озерам. Время треккинга 7 часов, 10 км, набор высоты 1000 м, сброс 1000 м. После завтрака в лагере мы продолжаем наш поход через Алауддинский перевал. Серпантин тропы въется вверх и вот, стоя на вершине перевала, мы увидим внизу, в долине, иссине-голубые озера, визитную карточку Фанских гор. Позади них возвышается гигантских сфинкс - гора пятитысячник Чапдара.
Справа - наивысшая точка района - Чимтарга, а вдали белая ледяная шапка Бодхоны. С этой высшей точки сегодняшнего маршрута мы спустимся к берегам красивых бирюзово-голубых озер Алаудин. Это прекрасное место, расположенное в скалистой чаше и окруженное сосновыми рощами. Высота над уровнем моря в лагере около 2775 м. День 4: Дневка на Алауддинах.
Этот день мы проведем на Алауддинских озерах, наслаждаясь умиротворенной обстановкой этого уголка Памира. День для фотографий, посещения чай-ханы, прогулки в местный аул. День 5: Переход к Мутным озерам. Впечатляющие виды на вершины Фанских гор. Время треккинга 6 часов, набор высоты 700 м.
Мы отправимся в южном направлении в высокий горный цирк, чтобы провести день у Мутных озер 3500 м.
Нам предстоит самая высокая ночёвка в походе. Перевал Чимтарга 4750м. Утром делаем рывок — и вот мы достигли седловины перевала Чимтарга. Здесь, с высоты 4750 м открывается замечательная панорама из заоблачных вершин Малой и Большой Ганзы. Нам предстоит долгая дорога вниз в долину реки Правый Зиндон к озеру Большое Алло. Тропа проходит по склонам, сплошь усеянным мелкими камнями. Местами передвигаться сложно, но мы ее преодолеем. После финального перехода через большой каменный завал выходим на пересечение долин, где и скрывается заветное озеро. В 1912 году мощное землетрясение сотрясло Фаны, заставив мгновенно раздробиться на куски южный склон Западного Фанского хребта.
Остановилась река, и горы стали свидетелями рождения нового «горного глаза» — Большое Алло. Оно имеет бобовидную форму, наполненное ледяной водой необыкновенно насыщенного синего цвета. Среди тридцати Фанских озёр Большое Алло считается самым величественным и красивым. День 8. Большое Алло 3140м. Тропа ведёт нас вдоль крутого ущелья, мимо маленького озера Малое Алло. Обед на берегу озера наслаждаясь прохладой и спокойствием озера. С каждой сотней метров, спускаясь к поселку Газза, температура воздуха будет становиться теплее. Встречаемся с нашим водителем.
Помимо хорошей физподготовки и выносливости для восхождений пришлось потратиться, поскольку поход в горы - весьма затратное мероприятие и стоит более 500 тыс. Те, кому могут позволить финансы, оплачивают поездку и закупают обмундирование на свои средства. Арюна же искала спонсоров и ей удалось собрать всю сумму. Для восхождения нашей землячке нужно было купить новое снаряжение: пуховый спальник на -40, куртку-пуховку и высотные ботинки. Тому, кто хочет взобраться на вершину, придется нести на себе тяжелый рюкзак. Разумеется, можно нанять носильщиков, но это потребует дополнительных расходов. Это были пуховка, ветрозащитные штаны, флисовые штаны, краги, перчатки, две пары теплых носков, шапка, ботинки, коврик, спальник, ледоруб, кошки, карабины, каска, термос, еда, аптечка, средства ухода и некоторые другие вещи, - перечисляет путешественница. Баир и Евгений уже ждали Арюну в Таджикистане. Планировалось, что через несколько дней команда из Бурятии полетит на вертолете в горы к пику Корженевской, однако из-за непогоды полет отложили на пять дней и путешественники отправились в Фанские горы получать акклиматизацию. Фанские горы расположены на стыке двух хребтов Памиро-Алая — Заравшанского и Гиссарского, недалеко от знаменитого древнего экскурсионного города Самарканд. В итоге в Фанских горах они провели три дня. Баир и Евгений принялись за работу — мужчины расчищали лагерь от снега. В базовом лагере Поляна Москвина установили огромный шатер, который стал столовой, он вмещал около 100 человек, - рассказывает Баир. Поляна Москвина расположена у слияния ледников Вальтера и Москвина и является отправной точкой для восхождения на пик Корженевской и пик Коммунизма. Пользоваться можно и теми, и другими. Сливаются отходы в большую яму, - отмечает Баир. Вскоре Баир и Евгений отправились разведывать обстановку — мужчины маркировали тропу вешками и устанавливали веревки веревки вешают на перила, за них цепляются альпинисты и туристы. В один из первых дней своего пребывания в горах мужчины установили палатку, однако внезапно начался сильный ветер, который помешал им спуститься вниз. Мы вышли из палатки, слегка навалились на нее спинами, чтобы ее не унесло, и развлекались тем, что звонили друзьям и знакомым. Около полудня ветер стих, мы закидали палатку снегом и быстро начали спускаться. Уже через полчаса снова начался сильный ветер, - вспоминают путешественники.
Фанское кольцо
Затем вниз по живописной долине реки спустимся к озеру Большое Алло, главной достопримечательности этих мест. На берегу озера установим очередной лагерь и проведём в нём две ночи. Завтра днёвка! По желанию осуществим небольшой радиальный выход вверх по долине Левого Зиндона к небольшому озеру Верхнее Алло.
Остальное время посвятим отдыху в лагере и купанию в освежающих водах озера. Рельеф здесь непростой и очень разнообразный, и потому быстро спуститься не получится. Неподалеку от небольшого озера Сарикуль или Малое Алло разобьем лагерь для очередной ночёвки.
Возможно даже получится организовать костёр — впервые в этом походе. Здесь нас ждёт колоритная ночёвка в одном из глинобитных домов с местными угощениями и неизменным гостеприимством. На этом пешая часть нашего путешествия, увы, заканчивается.
Утром на заказном микроавтобусе отправимся в обратный путь, в сторону границы с Узбекистаном, и далее в Самарканд. Остаток дня посвятим знакомству с городом и его главными достопримечательностями, кухней и магической атмосферой города-музея. Последний день нашего путешествия.
Горные озёра, кристально чистая вода и невероятно общительные люди. Всё это встретит туриста с любым кошельком. Добраться до Фанских гор проще всего из Душанбе. Достаточно на автобусе доехать до альпийского лагеря «Артуч» и после заказать гида, если первый раз в горах Таджикистана.
Это обойдётся примерно в 500 рублей на сутки. Цены здесь чрезвычайно низкие, несмотря на толпы туристов в горах.
Россияне могут находиться в Таджикистане без визы 90 дней с целью туризма, посещения родственников и деловых поездок.
Я вернулась из Таджикистана и, поскольку имею дело с этой страной не первый год, развенчиваю популярные мифы, на случай, если вы туда соберетесь. На объективность не претендую: 1. Миф: страна мусульманская — здесь не пьют.
Правда: пьют еще как, причем даже здешняя интеллигенция в ходе торжеств и приемов гостей предпочитает исключительно водку, которую на застольях разливают даже женщинам, ибо озаботиться тем, чтобы купить им отдельно вино, никому в голову не приходит. Миф: здесь хорошо относятся к женщинам, они же дают новую жизнь и так далее и тому подобное. Правда: отношение к женщине в Таджикистане — противоположное.
Иногда это обслуга, основная задача которой улучшать жизнь мужчине, молчать и ни во что не вмешиваться. Конечно, перед женщинами-гостями из России они, скорее всего, разыграют целое шоу, но в целом мужчины в этой стране относятся к женщинам очень презрительно. Слышали бы вы, как при мне сотрудник аэропорта орал на пассажирку, которая совершенно спокойно что-то у него спросила!
И таких инцидентов — огромное количество. Миф: население Таджикистана — открытые, приветливые, гостеприимные люди. Правда: жители, как многие жители Востока, имеют разные мнения в зависимости от ситуации.
Понаблюдайте: они долго будут вам рассказывать, как любят свою замечательную страну, а потом с такой же радостью и гордостью расскажут, что их дети давно живут в России. С гостеприимством — как повезет: если захотят — бесплатно покажут ближайшую достопримечательность. Не захотят — будете сами искать, что посмотреть, опрашивая местных жителей, в массе плохо говорящих по-русски.
Кстати, что удивительно, местные сами часто не представляют, что интересного имеется в их городе который они, с их же слов, конечно же, очень любят и знают от и до буквально в самом центре. Будьте готовы и к тому, что на все ваши просьбы жители будут говорить: «Да-да, конечно! Миф: Таджикистан очень чистый.
Правда: ну самым чистым городом считается Худжант, в остальных городах всё существенно хуже.
Мои субъективные ощущения уровня сложности — 6 из 10. Не могу сказать, что было легко, но и какого-то сумасшедшего перегруза я тоже не почувствовала. Но тут надо иметь в виду, что у меня был очень лёгкий по походным меркам рюкзак — 8 кг. У мужа сильно больше — 18 кг, но для него субъективно всё прошло тоже не чрезмерно тяжело. Оно удобно тем, что там можно посмотреть 3D рельефы местности: Также мы пытались заранее найти такси для трансфера от Самарканда до Артуча, но это оказалось проблематично — все цены завышены, проще заказывать уже на месте.
Добираться можно как из Душанбе, так и из Самарканда. Из Москвы до Самарканда лететь чуть меньше четырёх часов. Так что вылетали мы по московскому времени в 00:20, а в Самарканде были в 6:00 по местному. Очень мило, что в полёте нас пытались накормить ночным ужином По аналогии с бранчем он, как мы решили, должен был бы называться «дранч». По прилёту мы обменяли часть долларов на узбекские сумы, а часть — на таджикские сомони. В Артуче нам сказали, что можно расплачиваться долларами.
В отеле Самарканда попросили по возможности местными. За такси нужно было тоже расплачиваться местными. Если не удастся рассчитать всё сразу, деньги также можно обменять на границе у частников. В аэропорту мы позавтракали в местной кафешке, купили воды и заказали такси. На выходе из аэропорта стоит толпа таксистов, которые будут бороться за возможность вас куда-нибудь отвезти. Таксист довёз нас до границы с Таджикистаном 45 км от города, посёлок Джартепа.
Ехать чуть меньше часа. Через границу на авто почти никто не ездит, насколько мы поняли. На границе нужно пройти через несколько пунктов досмотра, на которых несколько раз просвечивают багаж, просматривают паспорт, фотографируют и кратко расспрашивают о целях поездки. Народу было не слишком много, нас особо не допрашивали, и даже пропустили вперёд очереди в одном из окошек. Как выяснилось, на территорию Узбекистана запрещено ввозить квадрокоптеры. У нас был с собой самый маленький DJI для съёмок в горах, так что мы немного волновались, не развернут ли нас на каком-нибудь из пунктов.
Но никаких вопросов на этот счёт ни у кого возникло. Уже в пограничной зоне один из местных спросил, не нужен ли нам трансфер и тут же вызвонил своего знакомого таксиста, который оказался поблизости. Таксист оказался приятным таджикским мужчиной, который несколько лет жил и работал в Москве. Он хорошо говорил по-русски и всю дорогу рассказывал нам про Таджикистан, себя и свою семью. Почти все местные, с которыми нам довелось поговорить, хотя бы немного обсуждали с нами русско-таджикские отношения. Все с теплотой отзывались о России и русских.
В период гражданской войны 1992-1997 жизнь в Таджикистане была очень тяжёлой, многие голодали и даже умирали от голода. Выживать удавалось в том числе благодаря возможности уехать на заработки в Россию. В нынешнем конфликте, учитывая местную пропаганду, многие поддерживают политику Путина и высказывают сочувствие... Не могу сказать, что нам был приятен этот формат солидарности, но плюсы в таком отношении с точки зрения безопасности, конечно, есть. Таксист довёз нас до села Артуч, где пересадил к своему знакомому на «Ниву» - последние 5 км до турбазы проехать на машине с низкой посадкой уже проблематично. В общей сложности дорога заняла не так много времени, и к 10 утра мы уже были на месте.
С этим же вторым таксистом мы обменялись телефонами и договорились, что он встретит нас в конечной точке нашего похода посёлок Газза через 9 дней и довезёт обратно до границы. Хотя мы приехали в понедельник, народу тут оказалось довольно много. Нам встретились туристы как из Таджикистана и Узбекистана, так и из Германии, например. Как выяснилось, в Фанские горы приезжает довольно много европейцев, так что местные привыкли здороваться с проходящими по тропе на трёх языках — таджикском, русском и английском. Нас поселили в маленькую комнатку с двумя раздельными кроватями. Туалет и душ на этаже комнат довольно много, так что прорваться туда удавалось через раз.
Розеток в самих комнатах нет, только внизу в общей столовой. Мы забрали заранее забронированные газовые баллоны вроде, их тут всегда достаточно, так что бронировать не обязательно , оплатили проживание и заказали себе обед и ужин. Кормят в «Артуче» довольно вкусно, порции большие. Можно договориться на вегетарианское питание. Персонал внимательный и приятный. Отдохнув после дороги, мы совершили небольшую вылазку к симпатичному озеру Чукурак 2,4 км от Артуча, меньше часа в неспешном темпе.
Муж открыл купальный сезон в горных озёрах в итоге, искупался почти во всех, которые мы проходили. На базе в этот день ночевала большая компания местных молодых людей, которые очень впечатляюще играли на национальных барабанах и плясали под них. ДЕНЬ 2. В первый день нужно было пройти до озера Куликалон 5,7 км и подняться на 700 м. По дороге нам встречались только местные, все очень приветливые. Один из привалов мы провели с семьёй пастуха, который зазвал нас к себе на чай с лепешкой.
Дорога на этом участке достаточно простая — тропа протоптанная, перепад высот не слишком большой. Мы совсем не спешили и делали регулярные остановки. До Куликалона мы дошли где-то к 15:00. Муж искупался, и мы решили поискать место для стоянки чуть дальше по тропе, чтобы сэкономить время для следующего перехода. Местность вокруг Куликалона и окрестных озёр очень живописная. В итоге, встали мы где-то в районе озера Кулисиёх.
Ночь была спокойная и достаточно тёплая, так что нам удалось прекрасно отдохнуть.
Таджикистан Фанские горы
Сотрудники МЧС по Коми покорили Фанские горы Таджикистана. Вместе с собой он взяли флаги главного управления и своей специализированной пожарно-спасательной части. Фаны находятся в Таджикистане, высшая точка района – г. Чимтарга (5489 м). Отличительной чертой Фанских гор является наличие постоянно хорошей погоды в августе-сентябре. Tajikistan Алаудинские озера, Фанские горы, Таджикистан.
Ближайшие походы
- Таджикистан, Памир, Фанские горы, Памирский тракт.
- Фанские горы, отчет Часть 1: broshevan — LiveJournal
- Таджикистан за день. Экстрим-путешествие в Фанские горы
- Маркеры отслеживания
- Читайте также:
Таджикистан
Туристка из России Юлия Дулиба рассказала, что она и ее друзья были в поражены гостеприимством таджиков. К примеру, на рынке в Хороге, когда они хотели узнать цену лепешек - им просто отдали их бесплатно. А во время вынужденной остановки у высокогорного озера Булункул встретившийся пастух, решив, что они, далеко от населенных пунктов остались без еды, принес путникам продукты. И повсюду, люди дружелюбно интересовались не нужна ли путешественникам помощь. Удивительным российским туристам показалось то, что в пути они встретили множество путешественников из Европы, но ни одного из России.
Чукурак 1А, 3150 — Куликалонские озера — пер. Как будет организован походный быт Это поход по типу спортивного. Идем с рюкзаками, всё несем с собой, живем в палатках. Дежурства и готовка по очереди на костре или газовых горелках всему научу , моемся на маршруте в водоемах или оборудованных душевых и банях не везде. Подготовка к походу Для жителей Москвы и Подмосковья будет организован тренировочный выход с ночевкой в Подмосковье: познакомиться, пообщаться, проверить снаряжение, физ. Бюджет 59 000 р. Оргвзнос, для удобства делится на 4 части: Первый — 15 тр вносится сразу, чтобы быть включенным в состав группы Второй — 15 тр до конца Февраля Третий — 15 тр до конца Апреля Четвертый — 14 тр до конца Июля.
Навсегда останутся в памяти туристов струящиеся потоки чистейших рек, мягкие ковры трав под ногами, бездонное небо без единого облачка, в которое просто невозможно смотреть без изумления и восхищения, особенно, если все это подчеркнуто неповторимой палитрой многочисленных озёр и величием окружающих горных вершин с белыми воротничками снежных смокингов... Географически район Фанских гор относится к системе мощных горных хребтов Памиро-Алая Гиссаро-Алая , условно ограниченных с юга Гиссарским и с севера Зеравшанским хребтами, с запада цепочкой Маргузорских озер, а на востоке — дорогой Душанбе — Айни. Административно Фанские горы располагаются в Пенджикентском и Айнинском районах Согдийской области Таджикистана.
Ближайший к району крупный город - Пенджикент, находится в 80км от популярного альплагеря Артуч. В связи с закрытием пограничного поста «Джартепа» между Самаркандом и Пенджикентом, в Фанские горы можно добраться из Ташкента Узбекистан через узбекско-таджикский международный пограничный пункт «Ойбек», либо из Таджикских городов Ходжент или Душанбе, куда можно прилететь самолетом. Кроме фантастических горных пейзажей, популярности Фанских гор способствует и мягкий климат с прекрасной стабильной и солнечной погодой в летний период.
В среднем здесь выпадает за год всего 250 мм осадков. Лучшее время для путешествий и отдыха в Фанских горах — с июля по сентябрь. Всего в Фанских горах девять вершин превышающих высоту 5000 метров н.
Штрафы, департация и прочие страсти меркнут на фоне того, что тебе грозит реально за нарушение разрешенных сроков пребывания в Таджикистане. Строго все там у них. Ох, и любят же они там друг-друга…соседи, Насредин их разбери! Сделали фотографии. Фотограф удивился, что мы не в деловых костюмах, ведь на официальный документ фотографироваться будем. Мы показали ему наши фотокамеры, стоимостью, как все его ателье вместе взятое, сказали, что можем и сами все сделать.
Он тоскливо и завистливо сглотнул, выкатил сумасшедший для фотопечати счет, но обещал, что майору все понравится. Местный Сбербанк утопал в очередях. Ни одного компьютера у операционистов обнаружено не было. Впрочем, самих операционистов тоже. А вот женщин в хиджабах со счетами в руках было аж целых две. Руками заполнили две квитанции на каждого.
Получилось не дешево, почти 40 долларов на двоих. Оплаты принимал седой таджик в нарукавниках от пыли за старым с красным сукном столом. Упали в обморок. Но быстро пришли в себя под пылающим от гордости за свою работу взглядом фотографа. О чем спорите, господа, — вежливо поинтересовался он. Вы бы видели его изумление.
Было бы у него пенсне, как у профессора Преображенского, непременно, поползло бы на лоб. Помимо того, что он возглавлял больницу, он еще, по совместительству, был главным санитарным врачом города и всего района и области. Он прекрасно знал, что нужно майору. Но, вот беда, нет времени нами заниматься, такими образованными, интересными людьми. Разрешение получили быстро. Врач оказал содействие туристам, в соответствии с указаниями Основателя мира и национального единства — Лидера Нации именно так, кстати, звучит официальный титул Президента республики.
Напоил нас чаем, угостил печеньем, вареньем и какой-то фруктовой водкой. Все документы были на руках. Майор решил сходить с нами на обед. Помимо отдельных благодарностей, накормили его и водителя обедом. Хорошо, что цены в местной чайхоне смешные. Вышло около 6 долларов США.
На выполнение всех заданий, передвижений по городу, очереди и обед ушло 3,5 часа. После сытного обеда, вероятно, а может и по ошибке, разомлевший майор выдал нам 3-месячное разрешение на пребывание на территории Республики Таджикистан…с правом на работу! Я не знал, смеяться или плакать, но решил просто поблагодарить всевышнего Аллаха в сотый раз, что мы так быстро все завершили. Мы сидели в той же самой чайхоне, что приютила нас на вкусный обед, пили пиво, что-то меланхолично пережевывали, особо не задумываясь о вкусе. Усталость навалилась, словно упрямый ишак, всеми силами стараясь не пустить нас дальше в путь-дорогу. Конечно, — ответил я.
Ночевали в гостях у майора. Свечу ему лампой в лицо и только один вопрос меня беспокоит, почему бланки с разрешением на работу? Заброшенные здания, развалившиеся скульптуры а-ля пионерский лагерь с торчащими ржавыми остовами, заброшенный Дом Культуры с бюстом В. Мекка таксистов, контрабандистов, проституток, наркоманов, ну и альпинистов, путешественников. Есть и отель и заправочная станция, и телефон и даже интернет. Поэтому, если закупать еду на Искандеркуль или Вертикаль, то лучше в Сарводы.
В Сарытаге — маленьком поселке — последнем оплоте цивилизации у подножия Фанских гор, есть безумный по ценам магазин, но при этом в нем полное отсутствие какого-либо ассортимента. Спиртное, сигареты, вода, соки, сахар и крупы. Ничего такого, что нам было бы нужно. Рядом с шифером может продаваться хлеб или яблоки, а торговые ряды с разноцветным, пахнувшим нафталином и химией, тряпьем могут спокойно чередоваться лотками с овощами и фруктами. Походная кухня была собрана. На неделю бы были обеспечены тушенкой, дошираком, лепешками и овощами.
Первый день планировали провести в пансионате у Искандеркуля, в цивилизованных условиях, поэтому еще купили мяса для шашлыка. От Сарводы до озера Икандеркуль ехать 10 километров. Можно было и пешком, но мы поймали попутку. Денег с нас не взяли, прокатились в кузове грузовика. На улице уже заметно холоднее. Открываются первые вершины.
Несмотря на жуткую тряску и пыль, путаемся фотографировать, поочередно держа друг друга, чтобы не вывалиться из кузова на крутом повороте — серпантин дороги там весьма серьезный. Выпрыгнул из своего домика и стал требовать оплатить какой-то непонятный сбор. Пришлось оплатить 15 сомони. За сутки, так как сказали, что больше дня при таких порядках мы точно тут не пробудем. Нам выдали красивый чек, подтверждающий пополнение казны эко-парка, занесли наши имена в Амбарную книгу. Вот и он — Искандеркуль.
Сезон еще не начался. Никто и не планировал даже начинать убирать территорию после зимы. Еще стояли холода по ночам, туристов и гостей администрация Пансионата Искандеркуль явно не ждали. Пришлось всех взбодрить. За 100 сомони поселили нас в картонном домике. Без удобств.
Холодно, сыро, но лучше уж так, чем раскладывать палатку. Не торгуются вообще! Как смогли, надышали внутри. В домике 6 комнат, в каждой по 4 кровати. Собрали все матрасы и одеяла, закрыли щели в окнах, оборудовали спальное место, разложили наши спальники. Пар изо рта уже не идет и то хорошо.
Через час — это хорошо. Есть такое местечко красивое, недалеко от озера Искандеркуль. Прогуляться на высоте самое оно. Золотое правило для треккера — перед тем, как лечь спать, надо не лениться, какбы ты ни устал, взобраться метров на 300-500 повыше и вернуться обратно вниз к месту ночевки. После ужина мы были настолько сыты и довольны, а одновременно настолько уставшие, что не помешали нам ни сырость, ни холод, ни отсутствие воды и света. Мы растворились в глубине коробки картонного домика, и только наши улыбки и сны блуждали где-то среди Фанских гор.
Нас звали к себе неведомые тропы, зелень горных лугов, красоты заснеженных шапок ледников. Весь следующий день мы отдыхали на озере, жарили шашлык, угощали местных как мясом, так и рассказами о дальних странах, путешествиях. Купались в обжигающе холодном озере. Перекладывали рюкзаки, собирались в горный поход. Вечером того же дня, мы сидели на крылечке нашего домика, пили чай, хрустели наватом, смаковали вареньем с лепешкой. Явление помахало нам рукой и пошла к умывальнику.
Мы переглянулись. Вообще, тяжело сосредоточится на планировании маршрута в горах, когда перед тобой симпатичная девушка. Особенно, когда ты понимаешь, что в ближайшие 10 дней тебе светит только общество камней и снега, ну, может еше волк или медведь какой промелькнет. Мы же живые люди! Крепче у нас ничего не было, только маленькая фляга с коньяком на случай простуды в горах. Наша гостья оказалась из Финляндии.
Она путешествовала по Таджикистану одна. Русского языка не знала, теплых вещей для такой погоды у нее с собой не было. Словом, подготовилась. Кроме того, она была крайне стеснена в средствах, поэтому, пока не представляла себе, как будет выбираться назад. Немного заплутали по дороге, так как это был первый опыт ориентирования в Фанских горах по нашим допотопным распечаткам, но мы справились и научились. Сперва вдоль правого берега озера, потом длительный подъем на гору.
Идет автомобильная дорога в поселок, идти не сложно, но постоянно вверх. Вышли в 9-00, пришли в Сарытаг в 12-00. Особо не торопились, фотографировали, хоть и всю дорогу шел дождь. Отдал свой резервный дождевик нашей попутчице и все переживал, как она в кроссовках планирует с нами в горы идти? Поселок убитый. Делать там нечего.
Есть магазин, как уже и писал выше. За 20 сомони купили коньяк — наша спутница окончательно замерзла и ее трясло. Нашли порядочного семьянина, договорились о ночевке девушки за 20 сомони. Хорошие люди. Накормили нас обедом. Скромно, но сытно.
Много сладкого едят, в основном халву, вафли, варенье, но вкусно. Исматов Исмат, его там все знают. У него есть своя машина, и за 20 баксов сторговали довести девушку до Сарвады, потом посадить на машину до Душанбе дополнительные деньги на машину мы ему выделили из нашей кассы взаимопомощи, мы же помним про Указ Президента в отношении туристов. У Исмата есть сын, он переводчик, что очень помогло им в общении с иностранной гостьей. Исмат — человек богатый, несколько квартир по всей стране. Он и выглядел весьма респектабельно, поэтому за нашу подругу мы не волновались.
Исмат — местный бизнесмен. Вместе с другом строит в поселке отель. Мы там были, нас угощали вкусным пловом строители готовили и все нам рассказали и показывали. Как сделают, должно быть хорошо. Во всяком случае, удобства хоть и во дворе, но там настоящий белый европейский унитаз. Оставили девушку отдыхать и практиковать в английском старшего сына Исмата, простились и в путь.
В 14-00 вышли из Сарытага. Светило солнце, дождя не было. Жары тоже. Идти было хорошо и комфортно. Вернулись ко входу в поселок, к мосту и пошли по правой стороне реки, против течения. Тропа слегка уходит вверх и идет до богатой виллы, которая принадлежит владельцу Таджнефти.
Небольшой lifehack по логистике: около виллы есть второй мост через реку, но его не удобно использовать для похода в сторону перевала Казнок. Напротив виллы нужно перепрыгнуть арык и уходить правее по руслу реки Арг, через рощу. Очень красивые виды, аромат пихты, уветов. Дорога не сложная. Через 3-4 км будет мост на другую сторону реки. Переходите его и продолжаете путь против течения Арга.
Река — справа. Еще через 3-4 км будет второй мост. Переходите его. Теперь Арг слева от вас. После моста довольно крутой, но короткий подъем. Небольшая мелкая сыпуха.
Подниматься лучше плавно, по правому гребню, и диагонально траверсировать налево. Через 1-2 км будет небольшая река, через нее можно по камням, корягам перейти. И далее 3 мост, сломанный, не переходите, идете дальше — будет небольшой подъем, тропа немного уходит правее и выше. В общей сложности мы шли 4 часа довольно быстрым темпом, что говорит о легкости маршрута. Но мы много фотографировали, поэтому задержались. Делали пару остановок на чай с наватом.
В конце сегодняшнего маршрута мы попали в заболоченную зеленую рощу с довольно густой зеленью деревьев.
Отчет о походе в Фанские горы, август 2018
- Загрузка..
- Таджикистан. Фанские горы. Дорога на Семь озер. Видео: starcom68 — LiveJournal
- Таджикистан — Фанские горы
- Заметил нечто объёмное висящее в небе. Когда показал другим участникам группы, началась паника.
- Report Page
Поход по Фанским горам в сентябре 2023 года. Отчёт Дмитрия Москвина
Главная» Новости» Фанские горы поход 2024. Рассказ Дмитрия Москвина, участника похода по Фанским горам с Белыми Псами в Таджикистане в сентябре 2023-ого года. Дима по «методу Пруста» очень вкусно описал все 9 дней этого похода. Фанские горы. Таджикистан. Фанские горы. Таджикистан. В одном месте, на высоте 4000 метров, мы сделали остановку, чтобы дать возможность отстающим догнать нас. Я стал рассматривать даль. Фанские горы — это уникальный горный район, который находится в сердце Памиро-Алая и является частью Зеравшанского хребта бесконечных гор Таджикистана, растянувшихся на многие сотни километров.
Российские туристы открыли Таджикистан
Таджикистан: Путеводитель по Фанским горам. Эпический поход в таджикистан: озера, горы и долины. Фаны, горный (подход) маршрут 4 к.с., Таджикистан — Фанские горы Осень 2023 #таджикистан #tajikistan, Таджикистан, Фанские горы 2022, озеро Искандеркуль. Походы в Фанских горах Таджикистана. уникальный район Памирских гор, расположенный на юго-западе Памиро-Алая. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Фанские горы расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и Зеравшанского хребтов, большей частью в Таджикистане. удивительный край многоцветных озёр, отвесных скал и яркого солнца. Фанские горы, Таджикистан. В составе горной цепи — десятки пятитысячников и четырехтысячников; высшая точка — пик Чимтарга (5494 метров).
Фанские горы, Таджикистан
Фанские горы. Поход без тяжелых рюкзаков продолжительностью 6 дней. Подробная программа и маршрут похода. это край красивейших озер! Фанские горы — самая красивая часть горной системы Памиро-Алай в Средней Азии. Фаны считаются одними из красивейших гор в мире, туристы со всего мира регулярно приезжают в поход по Фанам. Одно из самых посещаемых мест – Фанские горы, их считают самыми живописными в мире. По тропам Фанских гор Таджикистана. Откройте мир многоцветных озер, снежных пиков и хвойных лесов в нашем треккинге. Путешествие по глубоким ущельям c горными реками.