Методы выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в домашних условиях: преимущества и недостатки каждого, необходимые материалы. Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, гидравлический в пластиковом кейсе. В наличии Набор дополнительной оснастки для замены разрезных сайлентблоков Wallmek 03-00037/38 238 000 ₽.
Устройство для печати сайлентблоков
При выпрессовке рычаг зажимается в тисках. Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобилеВаз классика без помощи съемника. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески. Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые. Установка верхнего рычага производится в такой последовательности: Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их. Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера. Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник. Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры. Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага. Поднять автомобиль и установить колеса. Процесс замены сайлентблоков Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно. Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами.
Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо. Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.
Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители. Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия.
Некоторые товары доступны только по предзаказу, узнать их стоимость, а также оптовые цены удобнее по телефону.
Это неоспоримое преимущество данного инструмента давно оценено профессионалами, что подтверждается наличием различных наборов съемников для сайлентблоков в квалифицированных технических центрах Съемники бывают как механические, так и гидравлические. Существуют универсальные наборы оправок, а также наборы под конкретные марки и модели автомобилей. При выборе данного инструмента стоит обратить внимание на то под какие цели вы его приобретаете.
По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов. Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага. Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка.
Съемники и оправки для запрессовки сайлентблоков
Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо: Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь. Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки. Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее — на 10-15 тонн, т.
В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага. Применение грубой силы Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.
Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь. Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место. Недостатки этого метода: сайлент криво заходит в проушину; закусывает резиновые части детали; от удара может повредиться рычаг или сайлентблок. После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.
Запрессовка весом автомобиля Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля. Для этого необходимо: Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат. Снять колесо.
Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать. После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой.
При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно.
Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины. Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок — впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка. Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место.
Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка. Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс.
Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков. Замена верхнего рычага передней подвески Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях: Порядок снятия рычага таков: Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму. Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат последний нужен только на яме.
Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера. Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления. Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом. Вынуть ось. Снять верхний рычаг.
Если рассматривать вторую схему пресса, то здесь упор обрабатываемых сайлентблоков — это основание рамы. Домкрат фиксируется на рабочем подвижном столе станка, который подвешивается на раме с помощью оттягивающих пружин. На двух предлагаемых схемах пресса под головку штока выполняется гнездо. Его требуется изготовить на узлах сопряжения. В случае с первой схемой — снизу стола, а во второй схеме — сверху рамы.
Для этих целей можно использовать отрезок от металлической трубы. Главное, чтобы элемент имел нужный диаметр. Важный момент при разработке своими руками гидравлического пресса — это возможность регулировки свободного хода у штока устройства. Также нужно регулировать по мере необходимости высоту деталей при их обработке. Для этого можно задействовать такие варианты: Читайте также: Как отремонтировать бескамерные шины своими руками?
Вверху станины самодельного пресса можно разместить привод винтового типа, дополненный штурвалом. При вкручивании винта с плитой уменьшается просвет для обрабатываемых заготовок внутри рамы; Использовать съемный упор для гидравлического пресса, имеющий вид подвижной рабочей поверхности. Ее фиксируют на станине болтами и гайками. Чтобы сделать это, нужно высверлить отверстие с определенным шагом по высоте; Задействовать сменные вставки-подкладки, выполненные из прочного металлопрофиля; Скомбинировать указанные выше варианты. Cъёмник сайлентблоков.
Съёмник сайлентблоков позволяет аккуратно и без порчи деталей рычагов выпрессовать изношенные сайлентблоки и запрессовать новые, даже не снимая деталь с автомобиля, мотоцикла или скутера. В этой статье, рассчитанной на новичков в ремонте ходовой, будут описаны и показаны варианты съёмников, от заводских до самодельных и принцип работы съёмника. Сайлентблоки имеются в любом автомобиле, мотоцикле и даже мопеде скутере и после определённого пробега любой техники, резина сайлентблока стареет, изнашивается, появляются люфты, стуки и дефекты в управляемости машины. Ездить становится не комфортно и даже опасно и разумеется изношенные детали требуют замены. Заменить изношенные сайлентблоки конечно же можно с помощью молотка или кувалды, но вряд ли ударная технология позволит произвести ремонт без порчи деталей рычагов и рук.
Можно конечно для выпрессовки использовать пресс, но во первых далеко не у всех он есть в мастерской, во вторых для пресса всё равно придётся подбирать или точить оправки втулки , а в третьих пресс позволит выпрессовать изношенные сайлентблоки только из снятого с машины рычага. Ну а съёмник сайлентблоков, даже самодельный, позволит произвести замену изношенных сайлентблоков легко, бесшумно и без порчи деталей, причём выпрессовка будет производиться в некоторых случаях по месту, то есть без снятия самого рычага с машины. В итоге съёмник позволяет сэкономить кучу нервов и времени, ну и конечно же не придётся махать молотком. Сейчас уже полно в продаже заводских съёмников для выпрессовки сайлентблоков, которые предназначены по диаметру втулок для конкретных моделей машин. Но в продаже можно встретить и более универсальные съёмники, например как на фото чуть ниже, которые в своём наборе имеют множество давящих втулок разного диаметра.
Съёмник сайлентблоков — универсальный заводской набор Искать и покупать данный набор есть смысл если вы часто меняете машины, то есть самостоятельно их ремонтируете и потом продаёте, ну или занимаетесь ремонтом машин профессионально. Если же у вас имеется одна машина, на которой вы ездите несколько лет и все эти годы вы самостоятельно обслуживаете её ходовую часть, то лучше всего приобрести или изготовить съёмник сайлентблоков с диаметром втулок только лишь для вашего автомобиля или мотоцикла скутера. К тому же на большинстве серийных машин диаметр сайлентблоков почти одинаковый и часто один и тот же съёмник подходит для деталей некоторых разных марок автомобилей. Но прежде чем отправляться в магазин за съёмником или к токарю следует подлезть под вашу машину с штангельциркулем и замерить наружный диаметр изношенных резиновых втулок сайлентблоков , которые вам предстоит выпрессовать и заменить новыми.
С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески. Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких: Управлять машиной стало намного труднее. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение. Инструкция запрессовки На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя — нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный. Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком. Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается. После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать. После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана.
Смотрите также
- Приспособление для запрессовки сайлентблоков ВАЗ 2108-2110
- Каталог Инструмент для монтажа сайлентблоков, сальников — купить в ГК Омега
- Инструкция
- Оправки для сайлентблоков
Как делать запрессовку сайлентблоков своими руками?
ARNEZI Набор для замены сайлентблоков универсальный 27пр. купить набор инструментов оптом, набор автомобильных инструментов, купить набор инструментов, набор инструментов для авто, набор инструментов купить недорого, где купить набор инструментов, купить набор инструментов дешево, набор торцевых головок. Набор для сайлентблоков JTC 4203. купить в Москве по выгодным ценам на Мегамаркет! Скидки за бонусы от СберСпасибо. Реальные отзывы покупателей. Удобная доставка по РФ. Маркетплейс.
Съемники сайлентблоков в России
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Третий метод В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника болт с гайкой либо же шпилька. Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку. Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке.
Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала. Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник. Четвертый метод Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.
На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Второй метод Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски.
Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку. На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата.
Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Третий метод В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника болт с гайкой либо же шпилька.
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке.
Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала. Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности».
Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник. Четвертый метод Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места.
Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно.
Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины. Пятый метод Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный.
Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания. Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться. Специалисты автомастерских, да и рядовые автолюбители знают, насколько важно при обслуживании транспортного средства иметь под рукой все необходимые инструменты. Несмотря на то что время самостоятельного «копания» в машине уже практически прошло, элементарные задачи многие автовладельцы по-прежнему выполняют самостоятельно. К примеру, для опытных автолюбителей не составит труда заменить сайлентблоки, но вот чтобы этот процесс прошел без заминки, лучше заранее приобрести специальный съемник.
Как выбрать указанный инструмент, на что обратить внимание и каким популярным сегодня моделям уделить внимание — читайте ниже. Как выбрать Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется. Внешний вид таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них. Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке. Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его. В зависимости от вида детали будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг , установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства. Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям например, к стоимости. Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год. Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его. На что обращать внимание: Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее: модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя ; наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента; отсутствие грубых участков и открытых раковин; легкость выкручивания и закручивания разъемных частей; требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать; вид съемника: ручной или гидравлический для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта ; наличие инструкции на понятном вам языке.
Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой. На что можно не обращать внимание: Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков как универсальных, так и для конкретных моделей ТС , существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят: перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. Licota ATC-2286 Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства. Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко. Характеристики: Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека. И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше. Как понять, что пора проводить замену Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески. Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких: Управлять машиной стало намного труднее. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение. Инструкция запрессовки На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя — нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный. Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком. Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой.
Съемники сайлентблоков в России
Сборка балки производится в обратном порядке. Выпрессовщик сайлентблоков EBH Приспособление представляет собой универсальный и мощный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по ремонту автомобилей, в том числе замене сайлентблоков и подшипников. Выпрессовщик позволяет снизить объем подготовительных работ и сэкономить время, так как необходимость снятия многих элементов с рамы или кузова отпадает. Устройство приводится в действие пневмо- или гидронасосом, который подключается при помощи шланга и управляется ногой.
Универсальный набор съемников в кейсе Для удобства работы с сайлентблоками, применяемыми различными производителями автомобилей, применяются универсальные наборы, снабженные гидравлическим приводом. Одним из наиболее популярных образцов подобных наборов выступает JTC 4704, изготовленный в Тайване. Его предназначение — замена сайлентблоков и втулок в легковом и коммерческом транспорте.
Все элементы набора находятся в пластиковом кейсе и выполнены из высокопрочной хром-ванадиевой стали, что обуславливает его надежность и долговечность. В комплект входят: 22 гильзы, имеющие внутренний диаметр от 18 до 6 мм с шагом 2 мм.
Описание Отзывы о товаре Описание Одними из расходных материалов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Каждый опытный водитель знает, как важно проводить регулярную диагностику и замену этих деталей, иначе последствия будут очень серьезными. Если резинометаллический шарнир потерял надлежащее состояние, это может привести к разрушению других дорогостоящих элементов подвески.
Для этого понадобится домкрат и крепкие металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Из стальных уголков сваривается узел в виде сплошного прямоугольника, немного шире ширины домкрата и в два раза больше высоты домкрата с опущенным штоком. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции. Главное, чтобы домкрат и ремонтируемое устройство с наконечниками располагались внутри конструкции. Желательно обеспечить возможность жесткой фиксации агрегата в гараже. Его можно прикрепить к полу, верстаку или стене. Для этого предусмотрите отверстия или болты. Если рама ворот выполнена из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного уголка, закрепленная в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для направляющей. Вы можете создать дизайн из канала. Чтобы не держать переходник руками, можно зафиксировать его в верхнем положении подручными средствами. Когда домкратом поднимаем шарнир, вдавливаем резинометаллическое изделие. Для удобства необходимо использовать помощника. Делаем съемник Как было сказано выше, снимать эту деталь с автомобиля без съемника не рекомендуется. При снятии можно ударить собачку рычаг и повредить ее. Причем самое страшное здесь — это микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место повреждает устанавливаемую деталь. Вскоре после замены подвеска автомобиля снова начинает стучать. Также возможен перекос колес это возможно только на моделях с четырехрычажной подвеской. В этом случае вы получите не только внеочередную замену петель, но и необходимость покупать новые колеса. Покупной инструмент в данном случае далеко не всегда лучший выбор. Они не всегда надежны. Их тоже надо покупать, но зачем тратить деньги на то, что можно легко сделать самому чуть ли не из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди стараются изготовить такое устройство самостоятельно, — это необходимость смены шарнира, а спускового крючка под рукой не оказалось. Во-первых, вам нужно понять, как работает триггер. В простейшем варианте затягиванием гайки сайлентблок выталкивается из проушины рычага. Также есть гидроблоки. Они работают по одному принципу, но приводятся в движение по-разному. Установить гидросъёмник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому будем делать виндовую версию устройства. Для работы вам потребуется следующее: Болт. Подбирается опытным путем; Цилиндр. Оно должно быть немного шире отверстия, куда ставится сайлентблок; Больше шайб. Отверстие цилиндра должно быть хорошо закрыто. Иногда его просто приваривают к одному из концов. Остаток должен быть меньше диаметра сайлентблока; Подходящая гайка. Сборка устройства довольно проста, вставляем болт в цилиндр. С обратной стороны предполагается установка гайки. Осталось применить это чудо гаражной сборки на практике. Триггер работает следующим образом: Снимаем вал сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг со станка. Но на некоторых моделях можно работать прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски; Чтобы прижать петлю, необходимо с одной стороны от нее установить цилиндр. Болт вставляется в отверстие. Учтите, что длина должна позволять разместить несколько шайб с другой стороны и накрутить гайку; Ставят шайбы, и начинают затягивать гайку на получившемся спусковом крючке.
Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо. Третий метод Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька. Четвертый метод С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему. После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа. Пятый метод Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу. Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки.
Съемники сайлентблоков в России
Поэтому механики рекомендуют обязательную замену сайлентблоков через каждые 100 тысяч км пробега. Выпрессовка подшипника ступицы с помощью набора для замены сайлентблоков Дело Техники (арт. Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место. Главная → Каталог → Подвеска → Сайлентблоки → Сайлентблоки ПОЛИУРЕТАН → Комплект конусов для запрессовки сайлентблоков ПОЛИУРЕТАН 0-60-200.
Оправки для сайлентблоков
| Съемник сайлентблоков: универсальный, гидравлический, какой набор съемников купить | Набор для замены сайлентблоков CT-E1181 предназначен для замены разрезных сайлентблоков рессор грузовых автомобилей VOLVO, RENAULT, MAT TGA. |
| Оправки для сайлентблоков. | купить в Москве по выгодным ценам на Мегамаркет! Скидки за бонусы от СберСпасибо. Реальные отзывы покупателей. Удобная доставка по РФ. Маркетплейс. |
| Оправка для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков MASUMA, 60x52x70мм | Набор для Запрессовки Сайлентблоков – покупайте на OZON по выгодным ценам! |
| Как делать запрессовку сайлентблоков своими руками? | Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков WIEDERKRAFT 26 предметов WDK-214220. |
| Съемники сайлентблоков купить в «220 Вольт» | 03-00038 представляет из себя набор упорных втулок и пресс шайб различного диаметра и предназначен для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков и других деталей подвески автомобиля при помощи блока траверс со шпильками арт. |
CSLW27T-15 - Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников
В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага. Применение грубой силы Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком.
В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок. Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.
Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место. Недостатки этого метода: сайлент криво заходит в проушину; закусывает резиновые части детали; от удара может повредиться рычаг или сайлентблок. После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать. Запрессовка весом автомобиля Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.
Для этого необходимо: Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат. Снять колесо. Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля. Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.
За счет веса автомобиля компонент сядет в посадочное место. Этот способ имеет несколько недостатков: неудобно использовать ступицу как пресс; небезопасно; трудно контролировать правильную посадку компонента. Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке» Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто. К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо.
К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим: нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески; сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага; откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником; демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы; теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше; производим монтаж рычага в обратном порядке. Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.
Как установить новый сайлентблок Необходимые инструменты Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться — это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками.
Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»: Болт М20 чем длиннее, тем лучше с резьбой во весь его рост с гайкой. Металлические шайбы различного лиаметра. Отрезок трубы с толстыми стенками 100 мм , ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага. Также нужны будут и прочие инструменты: ключи даже целый набор ; домкрат, тиски если есть будут полезны ; монтировка.
Читайте также: Ловчий пояс для дерева — как сделать своими руками и правильно закрепить Процесс замены Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены. Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше.
Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы. Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок. Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали.
После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.
Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях? Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.
А вот нижние лучше менять прямо на автомобиле: Для верхних: используйте съемник и запрессовщик Для нижних: работайте через отверстия в порогах кузова В обоих случаях контролируйте перпендикулярность при запрессовке. Признаки качественной запрессовки Проверить качество установки сайлентблоков можно так: Осмотреть деталь со всех сторон на предмет перекосов Покачать сайлентблок рукой, проверив люфты Проверить затяжку крепежа установленным моментом При обнаружении дефектов следует выпрессовать и установить сайлентблок заново. Завершающие работы после замены сайлентблоков Перед эксплуатацией автомобиля после замены сайлентблоков не забудьте: Отрегулировать углы установки колес Провести обкатку подвески 100-200 км Проверить моменты затяжки всех креплений Типичные ошибки при замене сайлентблоков При замене сайлентблоков наиболее распространенные ошибки: Отсутствие специального инструмента съемники неверных размеров Неправильный подбор новых сайлентблоков не соответствуют размерам или материалу Загрязнение посадочных мест окалиной или смазкой Перекосы и неверная ориентация сайлентблоков при монтаже Не соблюдение технологии выпрессовки и запрессовки Превышение усилия запрессовки, деформация сайлентблока В результате подобных ошибок сайлентблоки быстро выходят из строя. Полезные советы для самостоятельной замены Если нет опыта, лучше доверить замену сайлентблоков профессионалам из сервиса. Но при желании это можно сделать и в домашних условиях.
Использование такого инструмента облегчает и ускоряет работу.
Это неоспоримое преимущество данного инструмента давно оценено профессионалами, что подтверждается наличием различных наборов съемников для сайлентблоков в квалифицированных технических центрах Съемники бывают как механические, так и гидравлические. Существуют универсальные наборы оправок, а также наборы под конкретные марки и модели автомобилей.
Комплект позволяет снимать и устанавливать детали, не прибегая к дополнительным наборам оправок. Применяемость по маркам автомобилей: Универсальный. Тип: Механический.
Преимущества выпрессовщика сайлентблоков
- Набор для выпрессовки сайлентблоков WDK-214200
- Последние отзывы
- Разновидности съёмников сайлентблоков
- Выпрессовщики сайлентблоков
Как делать запрессовку сайлентблоков своими руками?
Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков WIEDERKRAFT 26 предметов WDK-214220. Описание: Универсальный набор оправок для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков используется для монтажа/демонтажа сайлентблоков, различных подшипников и втулок. Набор съемников сайлентблоков универсальный с гидравлическим приводом в кейсе JTC-4704.
Приспособление для запрессовки сайлентблоков
03-00038 представляет из себя набор упорных втулок и пресс шайб различного диаметра и предназначен для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков и других деталей подвески автомобиля при помощи блока траверс со шпильками арт. Инструмент универсальный для замены сайлентблоков в наборе, 44-82 мм, 24 предмета. Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков. Чтобы запрессовывать новые сайлентблоки, можно воспользоваться прессом или сделать это вручную с помощью молотка и оправок. рассматриваю к покупке наборы для вы прессовки и запрессовки сайлентблоков, ступичных подшипников два разных; 1.
Съемники сайлентблоков
сравнение цен в интернет магазинах, описания и характеристики товаров, отзывы. Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, гидравлический в пластиковом кейсе. Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подшипников, сальников.