Новости порожек верхний для акустической гитары

Порожек верхний для акустической гитары, изготовлен из высококачественного пластика. Если появилась необходимость замены верхнего порожка на акустической гитаре (классика или дредноут), произвести это нужно следующим образом. Отрегулировать высоту верхнего и/или нижнего порожка (подходит в первую очередь для классических гитар и в ряде случаев для акустик). менее 35%), дребезжание струн может появиться по двум причинам: первая - гриф выгнулся вперёд, вторая - верхняя дека гитары.

Порожки для гитары. Советы по выбору и описание технических деталей

До двери, курьером 275 р. Также возможна доставка по России сдэком или Почтой России. Любой ремонт гитар. Идеальные лады, порожек, отстройка, экранировка, распайка, склейка, струны, запчасти.

Он удерживает строй даже при глубоком качании рычага и избавляет от необходимости постоянной корректировки. Однако при использовании запирающей системы струны не могут резонировать так же долго, и звук становится тоньше. Порожки для классической гитары и электрогитары изготавливают из разных материалов: пластиковые отличаются невысокой ценой, но со временем продавливаются под натянутыми струнами, провоцируют дребезжание и лязганье; прочные костяные детали не проседают, дают чистый, детализированный и яркий звук; самосмазывающиеся графитовые подходят для тремоло, придают игре теплоту и ровность; латунные обеспечивают насыщенный звук и хороший сустейн на бас-гитаре; никелевые придают яркость с отчетливой артикуляцией.

Прежде чем купить порожек, важно определиться с подходящим размером. Ширина грифа сверху может составлять 45 мм, 47 мм, 49мм или 52 мм у 12-струнной гитары. Длина нижней детали колеблется от 71 до 90 мм.

Существует ли общепринятое правильное положение нижнего порожка на акустике? Вопрос расположения бриджа и нижнего порожка на акустической гитаре - вопрос крайне важный, так как этот аспект напрямую влияет на общее звучание инструмента. Вы однако можете удивиться, узнав, что строгая формула в этом вопрос скорее отсутствует.

Исследования показывают, что многие крупные гитарные бренды устанавливают нижние порожки под разными углами. А на на наших гитарах Takamine мы вообще используем нижний порожек из двух частей! Этот вопрос - из тех, на которые часто нельзя найти простой ответ.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине. Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты.

Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально - зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть. Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно.

Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона. В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект.

Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, то есть сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз - у нас гриф подпрогнут. Каким инструментом работать? Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить.

Порожки, фиксаторы струн

Обрабатывать кость трудно, но результат того стоит. Иногда порожки делают из черного дерева эбони.

Порожки из натуральной кости еще плотнее и жестче. Обрабатывать кость трудно, но результат того стоит.

Иногда порожки делают из черного дерева эбони.

Из минусов необходимо отметить дороговизну готовых изделий и относительно плохие визуальные характеристики — многим людям попросту не нравится так называемый цыганский блеск. Подобную проблему можно исправить отсутствием финишной полировки, порожек из латуни получится более матовым. В данном случае обычно используется сплав из кремния, олова, алюминия и бериллия. Характерное достоинство сырья — это более высокие эксплуатационные характеристики и хороший ход струн по внутренним пазам. Что касается недостатков, необходимо отметить повышенную цену изделия — подобные инструменты стоят дороже латунных компонентов. Помимо вышеописанных материалов, на практике также можно найти специализированные порожки, изготовленные из современного тефлона. Данную производственную технологию использует компания TUSQ, которая является обладательницей патента.

Отличительная черта тефлоновых порожков — это высокий показатель износостойкости. Данная характеристика объясняется тем, что тефлон является одним из наиболее скользких полимерных соединений, которые применяются в промышленности. Таким образом, струны пропиливают основной корпус инструмента значительно дольше. Необходимо отметить такое важное достоинство тефлоновых изделий, как хорошая стабильность строя. На данную характеристику указывает довольно хорошее скольжение струнных компонентов по внутренним пазам. Что касается недостатков, тефлон обладает лишь одним существенным минусом — высокой стоимостью. Особое внимание следует обратить на порожки, изготовленные из графита. Вопреки распространенному мнению, подобные изделия практически невозможно найти в специализированных магазинах.

Дальше пилить не нужно. Теперь еще раз проверьте просвет между струной и 1-ым ладом. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет. Поговорим о форме пропилов под струны. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит.

Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают. Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму… Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Теперь поговорим о наклоне пилки. У нас есть два предельных положения пилки. Параллельно участку струны от верхнего порожка до нижнего, и параллельно струне от верхнего порожка к колку. Пропиливать же мы должны в промежуточном положении пилки между двумя этими крайними положениями. Расстояние «А» должно быть равным расстоянию от пилки до выхода струны с оси колка «В». Пара нюансов для самых замороченных будет описана в 3-ей части. Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы — это всё очень важно.

Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно. После завершения процедуры обязательно отполируйте пропил сложенной вдвое мелкой шкуркой, капроновой нитью с пастой ГОИ, и смажьте пропил «графиткой». Придать правильную форму пропилу поможет небольшая глубина пропила. На глубину диаметра половины диаметра струны. А лишнее можно «снять» напильником.

Но и заморачиваться с высотой пропила на полструны не стоит. Глубокий пропил никак не портит звук. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку. На акустической гитаре процедура отстройки выглядит следующим образом. Замеряем высоту струн над 12-м ладом. От головки лада до нижней грани струны.

Допустим, высота струн у нас получилась 5 мм. И, допустим, мы хотим получить расстояние над 12 ладом 3 мм. Если над 12-ым ладом нужно уменьшить расстояние на 2 мм, значит нижний порожек нам нужно сточить на 4 мм. На электрогитаре настройка высоты струн на бридже намного проще. На некоторых бриджах регулируется только высота всей машинки. Но принцип один. Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом.

Если алгоритм выполнен правильно — высота струн должна прийти в норму. И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками! Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы! Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера.

Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему. Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки звон струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа — работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки.

Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом. Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов. Снимаем струны и закрываем поверхность грифа кроме самих ладов малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции. Выравнивание грифа. Лекальная линейка или специальная линейка для проверки грифа как на рисунке справа, это совершенно необходимые инструменты. Нельзя выравнивать гриф на глаз.

Нельзя пользоваться простой деревянной линейкой из «Буквоеда». Не забывайте, что высота лада что-то около одного миллиметра. Высота лада в 0,7 мм уже не будет комфортной для большинства гитаристов. И непопадание всего в 0,3 мм больше испортит инструмент, чем отремонтирует. Часть ладов будет стерта на уровень погрешности нашего измерительного инструмента. Если же у нас есть специальная линейка, как на рисунке, либо лекальная ровная линейка, в таком случае мы выравниваем анкером гриф до того состояния, когда лекальная линейка прижимается максимально ровно ко всем ладам, либо, когда специальная линейка прижимается к накладке грифа по всей поверхности. Зазоры проверяем на просвет и щупами.

Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется! Следующий ответственный момент. Упор грифа.

Нам мало просто выровнять гриф. Если он не будет иметь упора по всей длине, при шлифовке ладов гриф может «играть» и мы сточим лады на уровень этой погрешности. Один из самых удобных упоров изображен на рисунке. Если такого упора нет, придумайте свой, подложите книги, например. Пока рука не набита, очень желательно, чтобы гриф имел упор от пятки до верхнего порожка, а не висел в воздухе. Переходим к следующему шагу. Снимаем верхний порожек.

Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.

Порожки для гитары. Советы по выбору и описание технических деталей

Hosco H-F-3101 Верхний порожек с прорезями для акустической гитары, (43х6.5х8.2мм), пластик. Описание: HSB-SM1 Нижний порожек для акустической гитары, кость, Hosco Верхние и нижние порожки серии HSB сформированы и отшлифованы, что позволит вам сэкономить массу времени и сил. Порожек для акустической гитары верхний FIRE&STONE Bone Nut Blank Acoustic кость 46,3x9,2x6,3 мм. Ладовый верхний порожек для гитары может иметь стандартную конструкцию с пропилами под струны или локовую. Чтобы заменить верхний порожек на акустической гитаре, нужно поступить таким образом. Порожек верхний для бас-гитары Alice A029A.

Порожки для гитар, Тип Верхний порожек

Hosco H-F-3101 Верхний порожек с прорезями для акустической гитары, (43х6.5х8.2мм), пластик. И тогда я закатал рукава и выточил порожек для гитары из седла от басовой струны. Если появилась необходимость замены верхнего порожка на акустической гитаре (классика или дредноут), произвести это нужно следующим образом. Постараемся развеять сомнения насчет материала верхнего и/или нижнего порожка на гитаре. Alice A026F Порожек верхний для акустической гитары, 43мм. Если появилась необходимость замены верхнего порожка на акустической гитаре (классика или дредноут), произвести это нужно следующим образом.

Готовые порожки для гитар

А для гитар высокого ценового сегмента их производят из слоновой кости. Также на рынке можно найти нижние порожки из никеля, латуни и кориана. Порожек из кости Если гитара имеет звукосниматель, на нее устанавливают деталь из микарта. Он представляет собой материал на основе синтетики и обладает не такой большой плотностью, как кость.

Но из-за высокой однородности значительнее усиливает звук. Как выбрать При покупке нижнего порожка необходимо грамотно определить происхождение материала. Часто вместо натуральной кости можно встретить китайскую пластмассу.

В итоге деталь изживет себя за короткое время. Чтобы проверить, что перед вами, нужно надавить на порожек.

Жесткость струн заставляет ноты звучать более резко, чем наше восприятие считает гармоничным, поэтому нижний порожек располагают дальше от розетки, чтобы увеличить длину мензуры и сделать их звучание более мягким. Верхний порожек также оказывает большое влияние на звучание инструмента и точность его настройки: здесь самое время отметить, каким образом он может повлиять на интонирование инструмента. Высокий верхний порожек то есть тот, в котором слоты для струны вырезаны недостаточно глубоко заставляет музыканта прикладывать больше усилий, чтобы прижать струну к ладу.

Это особенно чувствуется на низких струнах. Есть и хорошие новости: современные технологии научились использовать жесткость струны себе во благо: при помощи так называемых компенсированных порожков лютье могут добиться мягкого и гармоничного звучания инструмента. Тем не менее, это возвращает нас к первоначальному вопросу: разве невозможно измерить все возможные характеристики порожков у разных брендов и вывести формулу идеального расположения порожка?

Предварительный заход Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте. Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм.

Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, то есть ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2. Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю.

Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними. Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже. Предварительная высота нижнего порожка Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке. Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке. Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3. При этом прижмите струну на первом ладу — это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.

Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0. Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально — зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу. Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом — это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, то есть сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз — у нас гриф подпрогнут. Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится. Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами.

Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза. Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами , то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию. Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею — рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о Сегодня пойдет речь об одной маленькой, но довольно важной детали в конструкции электрогитары. В этой статье вы узнаете, каким бывает верхний порожек и из каких материалов его изготавливают. Также мы рассмотрим локовые порожки и несколько вариантов нестандартных типов. Для чего нужен верхний порожек?

Как ни странно, но верхний порожек является одной из важнейших точек расположенных на гитаре, потому что именно здесь резонируют струны и именно с этой точки начинается звук. Еще эта точка отвечает за настройку инструмента. Вот просто подумайте логически, а что если порожек будет неправильно пропилен или же не точно установлен? Конечно же, гитара уже не будет нормально звучать, скорее всего звенеть начнет, а высота струн будет слишком велика, что отразится на комфорте игры. Основная задача верхнего порожка заключается в правильном расположении высоты струн над грифом гитары, а также в точном расстоянии между ними. Порожек устанавливают и пропиливают в соответствии с высотой ладов, шириной грифа, а также радиусом накладки.

Из этого следует, что не существует универсального порожка для абсолютно всех гитар. Для того, чтобы правильно установить и пропилить новый порожек, в первую очередь необходимо выполнить полную отстройку инструмента, которая также включает в себя выравнивание шлифовку ладов. Сперва порожек точно выставляется, после чего делается грубый пропил и уже потом производится точная подгонка до необходимой высоты вместе со струнами. Если вы все же решитесь заменить на своей электрогитаре верхний порожек, то стоит учитывать, что сегодня существует достаточно много разных материалов, из которых его изготавливают. Каждый их них соответственно имеет свои определенные тональные характеристики. Материалы для верхнего порожка Bone Nut Кость Твердый и плотный винтажный материал.

Такой порожек должен быть аккуратно пропилен для того, чтобы избежать застревание струн в пазах. Звук чистый, яркий и детализированный. При обработке издает довольно неприятный запах. Graphite Nut Графит Материал самосмазывающийся, который идеально подходит для грифов и тремоло, где струны не проходят ровно через верхний порожек. Ровное и теплое звучание. Доступен в заготовках, легко пропиливается.

Nickel Nut Никель Такой порожек изготовлен из такого же материала, что и лады на грифе. Он совпадает с их внешним видом и звуком.

Типы гитарных порожков Существует несколько самых распространенных материалов, из которых изготавливаются порожки. Пластик — самый распространенный материал, который используется на большинстве заводских инструментов. Материал не очень долговечный, потому что со временем он пропиливается струнами. Многие производители используют так называемый высокотехнологичный пластик, который имитирует кость. Это — самый дешевый и распространенный вариант. Очень часто встречается на акустических инструментах, например, из него сделаны порожки для классической гитары. Графитовые порожки отличаются тем, что естественно смазывают струну.

Чаще всего устанавливаются на гитаре с тремоло-машинкой. Костяные порожки считаются наиболее правильными для установки на инструменты. Помимо того, что они дают струнам яркое звучание, как и графитовые, они смазывают струну. Латунь — устаревший материал, который часто устанавливали на винтажные гитары. Имеет своеобразный звук, отличается долговечностью. Слоновая кость — дорогой и редкий материал, который дает струнам теплое и собранное звучание. Обычно устанавливается на акустических гитарах. Представляет собой пластиковую деталь с небольшими выемками под струны. На электрогитарах нижнего порожка нет, но есть бридж — специальный механизм, который выполняет функцию порожка, а также помогает регулировать мензуру и высоту струн.

Ремонт гитары! Замена верхнего порожка на акустической гитаре! Кость.

Порожек для акустической гитары, нижний, 73.7 x 2.8 x 10mm, натуральная кость HOSCO HSB-SM1. слоновая кость. Порожек верхний для бас-гитары из высококачественной пластмассы, 42х6х9-8мм. струна одиночная для акустической гитары, Серия Earthwood, Калибр: 48, Сердцевина: шестигранник; сталь, покрытая латунью, Обмотка.

5 основных типов гитарных порожков, которые вы должны знать

Верхние и нижние порожки для гитары в интернет-магазине Гитарама. Поможем с подбором, при самовывозе из гитарной мастерской в СПб доработаем и установим порожек, либо возьмём гитару в ремонт. Порожек для акустики, 42мм. Описание: HSB-SM1 Нижний порожек для акустической гитары, кость, Hosco Верхние и нижние порожки серии HSB сформированы и отшлифованы, что позволит вам сэкономить массу времени и сил. Нижние порожки для акустических гитар обычно длиннее и тоньше верхних. Ладовый верхний порожек для гитары может иметь стандартную конструкцию с пропилами под струны или локовую.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий