Весна Город Разбудите корни своих саженцев: ярославский агроном — о том, что нужно сделать на даче в апреле. Статья будет о весенней обрезке и формировке плодовых — операциях, способствующих обновлению, о том когда, как и зачем это делать. Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период «покоя». Слабородящие зимой не обрезают, т.к. зимняя обрезка может ослабить и без того слабое дерево.
Правильная весенняя обрезка плодовых деревьев: сроки и советы
Удобрения нужно рассыпать по всему приствольному кругу, граница которого очерчена проекцией кроны, а затем заделать их на глубину 15-20 см. Затем нужно вылить под каждое дерево старше трех лет около 200 л воды. Даже когда начинаются легкие морозы, корневая система деревьев все еще развивается, накапливая питательные вещества, и, чтобы кора на деревьях зимой не лопалась, нужно напитать корни влагой, особенно если осень не была дождливой. И не забудьте побелить стволы и каркасные ветки на ту высоту, до которой сможете дотянуться, потому что зимой и ранней весной случаются перепады температур: днем уже достаточно тепло, а ночью может сильно приморозить. От этого на коре образуются глубокие трещины, так называемые морозобоины. Побелка стволов и скелетных ветвей щадящими побелочными красками защитит деревья от таких неприятностей, особенно молодые саженцы, которым нет двух лет. Если не нанести на стволы защитный слой, дерево с морозобоинами будет долго болеть, а может и вообще не оправиться. Компост или перегной — что лучше и стоит ли выбирать?
Сдерживающая обрезка деревьев Самая удобная формировка плодовых деревьев — чашеобразная, при которой воздух и солнечные лучи беспрепятственно проникают в середину кроны, что способствует формированию и созреванию максимального количества плодов. Кроме того, за деревьями с такой кроной удобней ухаживать, и с них легче снимать урожай.
С чего начать сейчас работы в саду? Необходимо приступить к обрезке плодоносящих летних и осенне-зимних сортов яблонь и груш. Прежде, чем приступать к обрезке, необходимо уяснить — для чего она нужна? Ведь в дикой природе никто растения не обрезает, и порою растут и плодоносят они очень хорошо. Но в природе у растений есть свой способ обрезки. Веточки, ветки и другие части растений отмирают естественным способом и, таким образом, происходит обновление. Конечно, дикорастущие растения вступают очень поздно в плодоношение и плодоносят нерегулярно. Поэтому обрезка, в первую очередь, ускоряет естественные процессы роста и развития, а также предотвращает распространение всяких болезней и вредителей, в том числе и карантинных.
Грамотной обрезкой можно заставить растение цвести и плодоносить в очень молодом возрасте, а неразумной, идущей вразрез с биологическими особенностями растения, можно ввести его в такое состояние, что ни цвести, ни плодоносить оно не будет вообще или погибнет совсем. Поэтому, когда начинаете обрезку, то должны знать, с какой целью вы это делаете, и какие последствия от этого будут для растения. Можно с уверенностью сказать, что проблема обрезки является одной из самых сложных в садоводстве. Освоение искусства обрезки позволит любителям этого древнейшего занятия обрести истинную власть над растением.
Что представляет собой свободное веретено?
Это сформированное дерево со штамбом высотой 60—80 см, сильным центральным проводником и боковыми, равномерно отходящими от ствола под углом 60—80 градусов побегами. В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные полускелетные ветви, а выше — плодоносящие, не старше 3—4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения от ствола должны быть примерно вдвое тоньше проводника. Так формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной основания 1,2—2 м. Благодаря такой форме дерево сможет максимально использовать солнечный свет, что, безусловно, скажется на закладке генеративных плодовых почек, интенсивном плодоношении и формировании урожая высокого качества.
Важные этапы Залогом успешного плодоношения будет крона, правильно сформированная в первые три-четыре года. Первый год. После посадки еще неразветвленные саженцы-однолетки обрезают на крону: яблони укорачивают на высоте 80—90 см, а груши — 80—100 см от поверхности почвы рис. Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги.
Если у однолеток в зоне кроны есть слабые разветвления, укоротите их до двух-трех почек. После распускания почек обязательно удалите все травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы. Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно распределенные побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному. При хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце во время вегетации образуется три — пять новых побегов, отходящих под углом 60—80 градусов.
В конце мая — начале июня, когда они отрастут на 5—15 см, отогните их до уровня горизонтали, используя бельевые прищепки рис. На второй год весной, с началом сокодвижения, у саженцев удалите конкурентов проводника, а также побеги в зоне штамба и ветви, отходящие под острым 45 градусов углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. Если у дерева сильный проводник длиной более 60 см , то весной его можно ослабить, заменив на более слабый боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, у которых центральный проводник очень склонен к плодоношению.
Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с двумя — четырьмя почками.
Садовник должен формировать верхушку дерева с момента его посадки до плодоношения. От этого зависит будущая урожайность культуры, а также время последующих действий. Если всё сделано правильно и в срок, то в дальнейшем будет достаточно небольших изменений: прореживают крону, удаляя разросшиеся, перекрещивающиеся, засохшие и больные побеги; удаляют параллельные стволы; предотвращают образование побегами острых углов; обрезают ветви, растущие внутрь; отрезают центральную ветвь, если растение достигло желаемой высоты, ветви, выходящие за пределы кроны, удаляют, когда рост переходит на боковую ветвь. Каждая культура имеет индивидуальные особенности, и необходимо учитывать тонкости обрезки каждой культуры: яблонь, груш, персиков, вишен и др. К примеру, абрикосы обрезают со второго года слабое ветвление , черешню обрезают ежегодно весной, а персики подрезают 2-3 раза за сезон из-за быстрого роста в первые 3-4 года. Как обрезать разные культуры? Рассмотрим правила обрезки в зависимости от типа культуры. Яблони Целью весенней обрезки яблони является формирование симметричной кроны.
Первичную обрезку проводят вскоре после посадки. Ветви обрезают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выберите 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и обрежьте их наполовину или на треть. Если боковых побегов нет, попробуйте сделать это следующей весной. Обрежьте ветви так, чтобы центральная была на 20-25 см выше верхних ветвей, а верхние ветки были короче нижних. В последующие годы программа весенней обрезки яблонь будет включать удаление любых сухих, подмёрзших или повреждённых побегов, а также ветвей, загущающих крону и развивающихся к центру. Также очень важно поддерживать ветви в выровненном состоянии и защищать оставшиеся скелетные ветки от поднятия над центральной ветвью. Колоновидные яблони имеют вертикальную форму, поэтому метод весенней обрезки будет несколько иным. Омолаживающая обрезка яблонь требует большого внимания.
Если скелетные ветви гниют, разлагаются и явно нежизнеспособны, никакая обрезка не спасёт дерево, а, наоборот, приблизит его к гибели. Обрезку следует начинать с крупных ветвей. При обрезке древних яблонь предпочтительнее обработать несколько самых больших веток, а не многочисленные неокрепшие побеги. Это облегчит дереву неприятную процедуру. Если дерево слишком высокое, обрежьте основную ветвь пополам, чтобы сформировать крону из боковых ветвей, расположенных на одной линии с основной ветвью. Груши В действительности весенняя обрезка груши очень похожа на обрезку яблони. Оба дерева имеют относительно одинаковые стратегии формирования. Ключевое различие заключается в том, что ветви яблони обрезаются на кольцо, а ветки груши обрезаются до бокового побега. Грушевое дерево, как и яблоню, первый раз обрезают сразу после посадки: центральный побег укорачивают до 80-90 см и удаляют все боковые ветки саженца.
На второй год сформируйте молодые груши в многочисленные ярусы из 3-5 веерообразных скелетных ветвей, каждая из которых находится на одной линии с центральной ветвью они должны располагаться на 20-25 см ниже центральной ветви. Обрезка старых груш подразумевает не только удаление сухих, повреждённых побегов, но и вырезание всех боковых ветвей, которые растут вертикально или внутрь и конкурируют с ветвями подвоя. Чтобы заставить растущую вверх ветку расширяться по горизонтали, обрежьте её до сильной внешней боковой почки. При необходимости ветку можно прикрепить к колышку в земле и осторожно согнуть. Эта стратегия подходит для древних груш с более густой кроной, которая может не выдержать сильной омолаживающей обрезки. Абрикосы График весенней обрезки абрикосов несколько отличается от графика обрезки персиков. Сразу после посадки основная ветвь обрезается на высоту 50-75 см, а все незначительные боковые ветки обрезаются на кольцо. На следующий год обрежьте 2-3 ветки подвоя на дереве до 20-25 см в длину. Удалите основную ветвь, оставив её на 10-15 см выше боковых ветвей.
Весенняя обрезка должна проводиться на третий год таким образом, чтобы в нижнем ярусе оставалось 3-5 скелетных ветвей под углом 45-60 градусов к основной ветви. Их укорачивают до 60 см в длину, чтобы на этом уровне могли образоваться свежие ветви второго порядка. Оставшиеся побеги перенаправляют в сторону кольца. Ветви подвоя должны быть на 25 см длиннее центральной ветви. В последующие годы весной проводят гигиеническую обрезку: вырезают мёртвые, повреждённые морозом ветви, а побеги, идущие внутрь, удаляют на кольцо.
Обрезка растений на дачном участке: когда начинать, чем работать, как не потерять дерево
А когда наступает летняя жара, листья массово опадают. Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно — взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход — сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2 — 2,5 м — ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать — в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста — весной и осенью.
А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной. Высевайте в приствольных кругах горох — на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай — перекопайте почву вместе с ботвой — это дополнительная органика. Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями: В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева.
Если в приствольном круге растет трава или посеян газон — просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями. Продолжить далее В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины. После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю.
Норма расхода: 4 — 5 ведер на взрослое дерево для молодых — 1 ведро. Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода — 3 ведра на дерево. Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.
Обрезкой вторых можно повлиять на их количество, а значит, и на уровень урожайности дерева. В конце мая прошлогодний прирост срезают практически до основания, чем провоцируют рост обрастающих веток. Конкурентом называют нижерастущую боковую ветвь, которая по крепости и толщине соотносится с центральным проводником и в будущем может послужить причиной разлома дерева. Пошаговые инструкции по проведению работ Приступая к посадке саженца весной, будьте готовы к тому, что в это же время вы сделаете первую обрезку. Если вашему деревцу всего год, то его центральный проводник обрезают до высоты штамба 70-80 см. Видео: Первая обрезка саженца персика при посадке весной В случае посадки двухлетнего саженца, определяют, насколько крепки его боковые ветви. Если они слабые, то их оставляют в покое либо до осени, либо до следующего года. Если же они вполне крепкие, то их обрезают наполовину, а верхние на треть, тщательно следя, чтобы нижние в любом случае были длиннее.
После этого подлежит укорачиванию и центральный проводник, что осуществляют таким образом, чтобы его высота от боковых ветвей составляла не более 15-20 см.
Они не только отнимают силы у растения , но и могут травмировать кору своих «соседей». Обрежьте их на такую высоту, чтобы вы могли дотянуться до них вытянутой рукой. Так крона будет компактной, что облегчит сбор урожая и проведение профилактических обработок сада от болезней и вредителей.
Считается, что комфортная высота дерева — приблизительно 2,2—3 м, но вы можете подстроить этот параметр под свой рост. В будущем именно в этом направлении вырастет новая веточка. Периодически останавливайтесь, отходите в сторону на несколько метров, обходите растение вокруг. Это поможет придать кроне красивую форму.
В итоге она должна выглядеть равномерно и не казаться загущенной.
Переводят рост на боковую ветвь, а в дальнейшем удаляют все побеги, выходящие за границу кроны. У каждой культуры — свои особенности, поэтому необходимо учесть специфику обрезки молодых яблонек, груши, персика, черешни. Абрикосы формируют, начиная со второго года слабое ветвление , черешню — ежегодно весной, а вот отличающиеся в первые 3-4 года бурным ростом персики «подстригают» 2-3 раза за сезон. Схемы для различных плодовых культур В садоводстве нет шаблона, к каждой культуре требуется индивидуальный подход. Это связано с особенностями роста и развития плодового дерева.
Соответственно и обрезку выполняют, учитывая специфику. Яблоня Одно из самых популярных садовых деревьев обрезают весной. Исключение: колоновидные яблони, ветви которых удаляют или в начале лета, или поздней осенью. Слива Основная обрезка — весной, но молоденькие плодовые деревья допустимо формировать и осенью. В марте-апреле в зависимости от региона удаляют старые, а также сухие и деформированные ветки. Осенью укорачивают верхушку сливы и убирают ветки, растущие внутрь кроны.
Процедуру со старыми деревьями проводят только весной, так как со срезов сливовых побегов часто течет камедь, раны заживают медленно. Соответственно, при обрезке осенью культура может уйти в зиму неподготовленной. Груша Формирование кроны начинают с первого года после высадки.
Правила обрезки плодовых деревьев весной
Каждую весну обрезку повторяют, но её техника меняется в зависимости от возраста дерева. Обрезка взрослых деревьев: при обрезке взрослых деревьев не рекомендуется удалять сразу две толстые ветви; лучше укоротить одну и полностью удалить другую. Весеннюю обрезку плодовых деревьев лучше всего проводить в конце февраля – середине марта, когда дерево еще спит, но уже не так холодно. Молодые деревья лучше обрезать ранней весной, пока не началось сокодвижение, а вот взрослые деревья предпочтительнее обрезать попозже, даже летом.
Когда обрезать деревья и кусты весной, чтобы не потерять урожай
В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля. Дачникам напомнили, когда можно обрезать плодовые деревья весной, а когда уже поздно. Молодые деревья лучше обрезать ранней весной, пока не началось сокодвижение, а вот взрослые деревья предпочтительнее обрезать попозже, даже летом. Зачем проводить весеннюю обрезку? Обрезка плодовых деревьев в марте – это общепринятая практика, которая имеет несколько причин. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля. В данной статье рассказано о весенней обрезке плодовых деревьев: когда проводить обрезку, какие инструменты понадобятся, схемы обрезки, уход за деревьями, полезные рекомендации и т. д.
Как правильно и когда обрезать плодовые деревья весной
Если обрезается однолетний побег, то шип оставлять не нужно. Однолетние побеги и другие тонкие ветви удаляют таким образом, чтобы режущая часть секатора была возле ветки, которая остаётся на дереве. Если она будет направлена в сторону отрезаемой части, это сомнёт мягкие ткани побега. Более толстые ветки необходимо срезать без сдирания коры и образования расщепов. Для этого сначала с одной стороны нужно надпилить ветвь, а с другой — произвести основной спил. Ни в коем случае нельзя срезать ветвь ниже места её прикрепления, называемого кольцевым наплывом.
Резать нужно по верхней линии этого наплыва без пеньков. Толстые ветви нужно сначала отпилить выше намеченного места и лишь после этого отпилить, как надо. Это убережёт дерево от раскола. Срезы, диаметр которых составляет более 10 мм, нужно обязательно замазывать садовым варом. А на спилы, диаметркоторых превышает 20, мм можно наносить «искусственную кору», которая ускоряет заживление и защищает срез от болезней и высыхания.
Кроме того, можно применить специальные латексные краски или старый дедовский метод — жёлтую глину, смешанную с коровьим навозом. Этапы обрезки деревьев На молодых деревьях сначала формируют скелет. При посадке весной обрезку можно произвести сразу, а осенью — подождать до весны. Нижние ветви оставляют более длинными, чем верхние. На формирование кроны дереву нужно примерно от 4 до 6 лет.
Если крона уже сформировалась в виде основных скелетных ветвей, то обрезка начинает вестись по следующему принципу: каждый скелетный побег нужно рассматривать как отдельное дерево с боковыми веточками. Следующие пять лет такое дерево обрезается с целью образования побегов следующего порядка и стимуляции появления цветочных почек. Весенняя обрезка заключается в том, чтобы удалить или укоротить ветку возле почки, которая даст новый побег в нужном направлении от ствола. Побеги второго порядка оставляют более длинными, чем третьего. На них должно быть несколько почек.
Тесно растущие, близко расположенные и переплетающиеся ветки удаляют полностью срезом на кольцо. Ошибки при обрезке деревьев Рассмотрим, чего лучше не делать в процессе обрезки деревьев. Это самые распространённые ошибки, которые допускают неопытные садоводы. Нельзя оставлять раздвоенный ствол. Несколько стволов приводят к тому, что у дерева сложно сформировать нормальную крону и рано или поздно оно может расколоться под влиянием различных факторов.
Нельзя допускать роста скелетных веток под острыми углами к стволу. Это приведёт к тому, что под тяжестью урожая они отколются. Ветви, растущие под большими углами, способны гнуться до земли, не повреждаясь.
Летнюю обрезку проводят лишь для удаления волчков и веток, растущих вглубь кроны. Так же летом проводят пинцировку чеканку побегов, прищипывая кончики приростов. Пинцировку чеканку побегов проводят при достижении ими 15-20 см. Такая прищипка способствует задержанию роста побегов и усилению плодоношения дерева в следующем сезоне. Если на побеге после пинцировки чеканки продолжается рост, то новые побеги нужно тоже прищипнуть, когда на них будет по 2-3 листика. Ориентиром для проведения пинцировки чеканки будут служить закончившие рост полностью развитые листья.
Если удалить только самый кончик побега верхушку , то незрелые почки, ещё не вошедшие в состояние покоя, скорее всего сразу же прорастут, сведя на нет смысл операции. Такой обрезкой можно значительно омолодить старое дерево или куст, увеличить плодоношение на запущенной культуре, но при этом нужно помнить, что такая обрезка проводится в 2-3 этапа в течение 2-3 лет, иначе можно сильно ослабить растение. Обрезка ягодных кустарников. Обрезка ягодных кустарников не менее важна, чем обрезка плодовых деревьев. Без обрезки кустарники плохо формируются и загущаются, побеги и почки не вызревают и вымерзают зимой. В загущенной кроне больше вредителей и болезней, а борьба с ними затруднена. Обрезку ягодных кустарников проводят рано весной или осенью. При обрезке садовым варом не пользуются. Очень важно при обрезке старых ветвей куста не оставлять пеньков, а вырезать их до основания.
Первую обрезку кустарника делают перед посадкой или после ее. В первый год из почек вырастают новые побеги, из которых слабые нужно вырезать совсем или укоротить. Если в кусте образовалось мало побегов, то 1-2 укорачивают, оставляя на них по 3-4 нижних почки. Таким образом, обрезка в первые после посадки годы служит для получения густого хорошо развитого куста. В дальнейшем обрезка служит для других целей: предупредить загущение куста, а значит и уменьшение его плодоношения. Вырезать нужно не только старые, но и слабые, малоурожайные ветви. У красной смородины и крыжовника ветви плодоносят в течение 7-8 лет и более, а у черной смородины — 4-5 лет, а прикорневые побеги у кустов отрастают ежегодно. Поэтому при формировании кустарника нужно учитывать, что в одном кусте должны быть ветви разных возрастов, но не более 12-15. На смену устаревшим ветвям, которые вырезают, оставляют не более 4-5 однолетних побегов.
Для всех ягодных кустарников существует основное правило обрезки: чем сильнее выросла прикорневая ветвь, тем меньше ее укорачивают, а слабые обрезают больше. Обрезка кустов смородины и крыжовника производится рано весной до распускания почек или осенью после листопада в октябре. Кусты прореживают, вырезая 5-6-летние ветви со слабым приростом менее 15 см целиком или до сильного бокового ветвления. На ягодных кустах обрезают поникающие ветви.
Например, в почву под перекопку можно внести навоз 4 — 6 кг на 1 кв. Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема.
Половину дозы — в апреле, вторую часть — в начале июня. Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор — он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные — только осенью. И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 кв. А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить. Фото: pixabay. А их может быть несколько.
Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м — на сильнорослых подвоях, 2,5 м — на среднерослых и 1,5 м — для карликовых форм. Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10—15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают. Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно — взрослое дерево не пересадишь.
Поэтому единственный выход — сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2 — 2,5 м — ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать — в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста — весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты.
Обрезав ветви, садовод оптимально распределяет питательные вещества в дереве. Двухлетний саженец При обрезке двухлетнего саженца руководствуйтесь правилами, аналогичными для работы с однолетними деревцами. Изо всех имеющихся веток оставьте те, которые подходят для формирования надежной структуры яблони. Крону формируйте из 3-5 сильных скелетных ветвей, все прочие удалите. Учтите, что проводник расположен выше всех прочих ветвей на 4-5 почек, что соответствует примерно 30 см.
Инструкция по обрезке двухлетнего саженца: Формируйте ярусную крону, обрезая нижние и верхние ветви на разную величину. Нижние ветки должны получаться длиннее, чем ветки верхнего яруса примерно на 25-30 см. Обрезка побегов, из которых будут формироваться скелетные ветви, стимулирует ветвление. Ветви, растущие между ярусами, укоротив, отогните под тупым углом — чтобы они поскорее заплодоносили. Если вы затем выберете ярусную крону, то удалите их. Если верхушка раздвоена, то из двух веток уберите менее сильную. Можно также из лишней ветки сделать скелетную, переведя её путем растяжки на второй или третий ярус. Скелетные ветви должны отходить от центрального проводника на угол 60-90 градусов, не меньше. При обрезке молодых яблонь лишние боковые ветви удаляют постепенно. Их оставляют временно — чтобы формировался устойчивый, расширяющийся книзу ствол.
В представленном ниже видео можно увидеть правильную обрезку молодых саженцев для формирование кроны: Плодоносящее дерево При обрезке плодоносящих яблонь рекомендуется укорачивать основные ветви — чтобы немного замедлить рост дерева. Если оно будет тратить силы на рост веток, плодам останется меньше питательных веществ. При правильно сформированной кроне особых работ с весенней обрезкой не будет. Особенности обрезки плодоносящих яблонь: Осмотрите крону и удалите ветки, загущающие её. Обрежьте все волчки. Вертикальные приросты только мешают дереву — поглощают его силы и препятствуют проникновению солнца к плодам. Омоложение старого дерева 30 лет для яблони — не приговор. Благодаря омолаживающей обрезке можно продлить продуктивную жизнь фруктового дерева. Убрав всё лишнее, старое и трухлявое, вы избавите сад от ветвей, в которых может прятаться инфекция и вредители. Омолаживающая обрезка имеет смысл, если у старого дерева ствол не имеет повреждений, и есть несколько сильных скелетных ветвей.
Старые яблони обрезают раз в 2 года. Особенности омолаживающей обрезки: Удалите побеги, затеняющие плодоносящие ветки. Уберите ветки, растущие внутрь. Обрежьте верхушку ствола на высоте 3 м, чтобы крона была открыта. Обрежьте засохшие и повреждённые ветки. Уберите бесперспективные ветки, и вы повысите урожайность старой яблони. На следующий год, во время весенней обрезки, уберите скелетные ветви, мешающие плодоносящим веткам. Скорее всего, в текущем году особого урожая не будет. Чтобы в дереве запустились процессы обновления, в течение следующих двух лет придётся повторять омоложение дерева. Работа с деревьями на шпалере С яблонь, сформированных на проволочных шпалерах, легко собирать плоды.
Правила обрезки дерева на шпалере: Чтобы дерево росло в одной плоскости, самые мощные ветви направьте в противоположные стороны. Угол отклонения от центрального ствола — прямой или тупой. Укоротите проводник на расстоянии 0,5 м от ответвлений. Через год повторите схему обрезки — боковые ветви закрепляют горизонтально.
Как правильно и когда обрезать плодовые деревья весной
В данной статье вы найдете подробное описание, как правильно обрезать яблони весной, схемы обрезки, указание сроков, в том числе и сроки обрезки яблонь весной в Подмосковье. Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. Обрезка взрослых деревьев: при обрезке взрослых деревьев не рекомендуется удалять сразу две толстые ветви; лучше укоротить одну и полностью удалить другую. Сроки проведения весенней обрезки садовых деревьев весной приходятся на период с февраля по май, в зависимости от региона проживания, погодных условий и вида плодового дерева. Молодые деревья лучше обрезать ранней весной, пока не началось сокодвижение, а вот взрослые деревья предпочтительнее обрезать попозже, даже летом. Сроки весенней формирующей обрезки плодовых деревьев уже который год сдвигаются с марта на вторую половину февраля.
Когда обрезать вишню в разное время года: даты по регионам, сроки по лунному календарю 2024
Но если крона дерева является обвислой, то обрезку делают возле внутренней почки. Таким образом, регулируется форма кроны. Если годовой прирост ветвей слабый, нужно провести более сильную обрезку — она стимулирует интенсивность удлинения побегов. Технология обрезки деревьев Тоненькие веточки нужно удалять секатором до 10 мм , делая косой срез. При этом над верхней почкой важно оставить шип до 2см. Если обрезается однолетний побег, то шип оставлять не нужно. Однолетние побеги и другие тонкие ветви удаляют таким образом, чтобы режущая часть секатора была возле ветки, которая остаётся на дереве. Если она будет направлена в сторону отрезаемой части, это сомнёт мягкие ткани побега.
Более толстые ветки необходимо срезать без сдирания коры и образования расщепов. Для этого сначала с одной стороны нужно надпилить ветвь, а с другой — произвести основной спил. Ни в коем случае нельзя срезать ветвь ниже места её прикрепления, называемого кольцевым наплывом. Резать нужно по верхней линии этого наплыва без пеньков. Толстые ветви нужно сначала отпилить выше намеченного места и лишь после этого отпилить, как надо. Это убережёт дерево от раскола. Срезы, диаметр которых составляет более 10 мм, нужно обязательно замазывать садовым варом.
А на спилы, диаметркоторых превышает 20, мм можно наносить «искусственную кору», которая ускоряет заживление и защищает срез от болезней и высыхания. Кроме того, можно применить специальные латексные краски или старый дедовский метод — жёлтую глину, смешанную с коровьим навозом. Этапы обрезки деревьев На молодых деревьях сначала формируют скелет. При посадке весной обрезку можно произвести сразу, а осенью — подождать до весны. Нижние ветви оставляют более длинными, чем верхние. На формирование кроны дереву нужно примерно от 4 до 6 лет. Если крона уже сформировалась в виде основных скелетных ветвей, то обрезка начинает вестись по следующему принципу: каждый скелетный побег нужно рассматривать как отдельное дерево с боковыми веточками.
Следующие пять лет такое дерево обрезается с целью образования побегов следующего порядка и стимуляции появления цветочных почек. Весенняя обрезка заключается в том, чтобы удалить или укоротить ветку возле почки, которая даст новый побег в нужном направлении от ствола. Побеги второго порядка оставляют более длинными, чем третьего. На них должно быть несколько почек. Тесно растущие, близко расположенные и переплетающиеся ветки удаляют полностью срезом на кольцо. Ошибки при обрезке деревьев Рассмотрим, чего лучше не делать в процессе обрезки деревьев. Это самые распространённые ошибки, которые допускают неопытные садоводы.
Самое лучшее время для обрезки в средней полосе — с середины марта до середины апреля. Необходимо обрезать деревья в солнечную, безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже -5 градусов. Важно помнить и другие нюансы обрезки.
Усиление проводника необходимо деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также слаборослым скороплодным сортам, у которых центральный проводник очень склонен к плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на пенек с двумя — четырьмя почками. Через какое-то время здесь вырастет несколько побегов, среди них выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины 40—50 см удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали. Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов, стимулируя тем самым их к ветвлению. Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней части кроны.
У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами, чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном проводнике. На третий и четвертый годы деревья формируют так же, как и во второй, доводя проводник до высоты 2—2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить высоту штамба когда это необходимо , удаляют все побеги, растущие ниже необходимого уровня. Сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки.
У веретена ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви, вышедшие за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо. Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вырезая сильно растущие вертикальные побеги. В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой на косой сучок замещения вырезается по несколько двух-трехлетних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через три-четыре года.
При этом особое внимание следует отдавать вопросу выбора времени. Если провести обрезку слишком рано, деревья и кустарники могут не перенести заморозков. В случае же излишней задержки значительно возрастает риск заражения болезнетворными микроорганизмами. Не стоит забывать и о том, что несоблюдение правил весенней обрезки часто становится причиной камедетечения у косточковых. Выбирая время для обрезки плодовых деревьев и кустарников, следует ориентироваться не на календарь, а на прогноз погоды и состояние деревьев.