О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. это процесс создания на поверхности алюминия защитной оксидной пленки путем погружения в раствор электролита и воздействия на металл током анодного заряда.
Чем отличается анодированный алюминий от обычного
Ответив на вопрос: анодирование – что это такое, необходимо разобраться с оборудованием, которое предназначено для проведения данного процесса. Что такое анодирование и в чем заключаются преимущества анодированных металлоконструкций от не прошедших такую обработку? Что такое анодированный алюминий?
Типы покрытия алюминиевых конструкций
- История анодирования
- Основные понятия и принципы
- Что это такое?
- Какие преимущества дает анодирование алюминия?
- Цели анодирования
Чем отличается анодированный алюминий от обычного
It does not store any personal data. Functional functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Performance performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.
Это потому, что алюминий легкий, прочный и универсальный.
Однако со временем он может подвергаться коррозии под воздействием влаги и других факторов окружающей среды. Анодирование помогает предотвратить это, создавая барьер между алюминием и окружающей средой. Этот барьерный слой является неотъемлемой частью металла и не может отслаиваться или отслаиваться. Принцип анодирования алюминиевых корпусов прост.
Алюминиевый корпус служит положительно заряженным анодом, а ванна с кислым электролитом — отрицательно заряженным катодом. Через электролит пропускают постоянный ток, что вызывает окисление поверхности корпуса. Образующийся оксид алюминия является твердым, прочным и липким. Одним из основных преимуществ анодирования алюминиевых корпусов является его повышенная коррозионная стойкость.
Поскольку оксидный слой составляет неотъемлемую часть металла, он предотвращает точечную и другие формы коррозии, которые могут ослабить металл и нарушить его целостность. Анодирование также улучшает твердость поверхности и сопротивление истиранию алюминиевых корпусов. Таким образом, анодирование алюминиевых корпусов является эффективным способом защиты алюминиевых изделий от коррозии и износа. Это улучшает прочность металла, твердость и чистоту поверхности.
Создавая барьер между алюминием и окружающей средой, анодирование помогает продлить срок службы изделия и снизить затраты на техническое обслуживание. Анодирование алюминия — это процесс обработки поверхности, который включает использование анодного окисления для увеличения толщины слоя естественного оксида на поверхности металла. Этот процесс проводится для улучшения поверхностных свойств алюминия, таких как долговечность, коррозионная стойкость и эстетическая привлекательность. Процесс анодирования алюминия включает погружение алюминиевого изделия в раствор электролита и подачу электрического тока.
Благодаря этому процессу алюминиевая поверхность интегрируется с раствором.
Давайте более подробно рассмотрим этот процесс и его преимущества для таких элементов, как алюминиевые конструкции. Принцип анодирования состоит в подвержении алюминиевой поверхности электрохимическому воздействию, в результате которого образуется оксидный слой.
Этот слой обладает рядом высокоценных свойств, делающих его непревзойденным материалом для множества приложений. Главные цели процесса: Однако преимущества анодирования алюминия не ограничиваются только защитными свойствами. Этот процесс также открывает возможности для создания различных оттенков и отделок, что позволяет адаптировать алюминиевые изделия под различные эстетические требования и дизайнерские концепции.
Благодаря своей универсальности, анодированный алюминий нашел применение во многих отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую, электронную и строительную. Типы покрытия алюминиевых конструкций Когда дело доходит до алюминиевых конструкций, одним из ключевых аспектов, требующих особого внимания, является их покрытие.
Цветное анодирование Когда вы думаете об анодировании алюминия, в первую очередь, это поверхность яркого цвета. Цвет может быть нанесен 2 способами: Интегральное нанесение цвета. Этот процесс окрашивания алюминия дает желаемый цвет, когда анодирование проводится в ванне. Этот процесс дает алюминию более стойкое к истиранию покрытие, но недостатком является стоимость: просто требуется гораздо больше электроэнергии, что делает его более дорогим вариантом. Электролитическая окраска.
Этот вид обработки придает цвет алюминиевой детали, потому что процесс анодирования создает стабильные и устойчивые поры на поверхности алюминия, а краситель просто заполняет эти поры. Металл погружается в ванну, которая содержит неорганическую соль металла. Ток подается и откладывает соль металла в основании пор. Уплотнение оксидной пленки Перед тем, как использовать анодированную деталь, необходимо закрыть поры окрашенного металла. Если оставить его "незапечатанным", поверхность деталей будет подвержена повреждениям. Части, которые не нуждаются в окрашивании, все еще имеют этот шаг, чтобы повысить устойчивость к коррозии и истиранию при сохранении естественного цвета металла. Для чего используется анодирование алюминия?
Как анодировать металл в домашних условиях?
20 сентября 2020 Павел Грата ответил: Анодирование — это создание тонкого оксидного слоя на поверхности металлов или сплавов путем их погружения в проводящую среду с последующей анодной поляризацие. Что такое анодирование алюминия. Обычно анодирование проводят при постоянном токе в гальваностатическом или потенциостатическом режиме.
Рассказываем вам об одном из самых перспективных направлений обработки алюминия и его сплавов!
Причем, если постараться, можно добиться даже нескольких цветов на одной детали. Такой себе анод-арт! Вот несколько результатов такого процесса: деталь до анодирования : она же после анодирования и окраски в синий цвет: до анодирования, после него, и после окраски в черный цвет: Кстати, вспомните старые советские «зеленые» ружья. Красителем там была обычная аптечная зеленка. Не удивляйтесь, это действительно так: Спору нет, красиво, эстетично… Но, увы, не лишено недостатков. Обработанные по этому процессу детали , несмотря на всю свою красоту, не имеют по настоящему высокой антикоррозионной защиты. В морской воде, особенно в зоне контакта с агрессивными металлами титан, нержавейка коррозия все же начнет появляться.
Хотя, замечу, вовсе не сразу. Да и механическая защита такого покрытия не слишком велика- обычная стальная игла легко процарапывает такое покрытие. При особенно неудачных, запущенных случаях защитный? Почти полностью! Настолько рыхл и непрочен он может быть иногда. Примечание: с другой стороны, подобное «низкопрочное» покрытие является прекрасной основой для покраски.
Адгезия любой краски к такому слою- бешеная! Если пользоваться эпоксидной краской- получается весьма неплохая и эстетичная защита. Краска держится очень надежно и не облазит. Хорошо смотрятся также матовые нитро- и прочие эмали. Особенно- черные матовые. В основном из за двух, очень серьезных причин: а высокое качество твердость, прочность растущего анодного слоя в условиях «холода».
Да, есть и такое явление. На самом деле одновременно слой и нарастает со стороны металла, и растворяется с внешней стороны. А что же вы хотели? Все таки- кислота вокруг! Скорость роста слоя более менее одинакова для обоих процессов. А вот скорость растворения внешней стороны защитной пленки — у «холодного» варианта- намного ниже.
Потому и возникает возможность получить действительно толстый слой. Для справки: при «теплом» процессе скорость внешнего растворения слоя вскоре достигает скорости внутреннего роста, потому получить толстый слой невозможно в принципе. Повторюсь, самое надежное и прочное покрытие образуется при «холодном» процессе. Увы, этот процесс непрост и требует, прежде всего, принудительного глубокого охлаждения. Но, поверьте, игра стоит свеч! Потому как лишь он способен создать не только красивое, но и чрезвычайно твердое, коррозионно- и износоустойчивое покрытие.
Подводному ружью с таким покрытием не страшна морская вода. Ружье способно служить много лет без каких либо заметных следов коррозии. И лишь при контакте с титановыми деталями может не скоро! Вот несколько моих деталей, обработанных по этому процессу: Вот такой была деталь до обработки. Как видите она приобрела приятный коричнево-золотистый цвет, и высокую прочность защитной пленки- даже если пытаться ее обработать напильником, то получится это лишь с 3-4 раза. Поначалу напильник будет просто скользить- т к твердость слоя намного выше чем твердость закаленной стали напильника.
И лишь, при сильном нажиме, после того как слой растрескается он хрупок! Механическая защита такого анодного слоя- великолепна, коррозионная защита- выше всяких похвал! Безусловно, такой тип анодирования- наиболее привлекателен для покрытия подводных ружей. Единственным незначительным недостатком является невозможность окраски слоя органическими анилиновыми красителями. О причинах такой невозможности- позже. Замечу, что цветовая окраска «холодного» слоя- естественный процесс, зависящий лишь от состава медь?
Оттенки получаются в диапазоне от зеленовато-оливкового до темно серого, почти черного. Возможно ли дома? Правда, значительно удобнее и безопаснее! Несмотря на определенные сложности, связанные в первую очередь с необходимостью охлаждения електролита, это вполне реально. Я довольно долго экспериментировал, имел много неудач, но в итоге процесс вполне отработал. А поскольку я не намерен делать ноу-хау из полученного опыта, это значительно упростит ваш путь к устойчивым результатам.
Наберитесь терпения, не ленитесь экспериментировать, и все у Вас получится. Пусть и не с первой попытки. Потенциальная опасность процесса! У процесса есть несколько опасных для здоровья и жизни моментов! Перечислю их по порядку: Кислота- очень едкая штука. Пусть она и присутствует у нас в сильно разбавленном виде, но все таки… При попадании на кожу она лишь вызовет слабый зуд, но вот при попадании в глаза- может привести к серьезнейшим травмам!
Потому очень рекомендуется работать в защитных очках и иметь под рукой ведро с водой, а лучше- слабым содовым раствором. Ну и- быть очень осторожным! Во время процесса анодирования происходит выделение кислорода на аноде, и водорода на катоде. Когда эти газы смешиваются, они образуют так называемый гремучий газ. В принципе, это- тот же динамит. Таким образом, при анодировании в закрытом и невентилируемом помещении вы наверняка погибнете от первой искры.
А без искр дело тут не обходится… В общем, я вас предупредил. Почему я это делаю дома а не на заводе? Потому что в огромном, 4-х миллионном городе так и не смог найти нормального, непьющего гальваника- анодировщика. Несмотря на то что в Киеве — не меньше десятка производств, где он должен был бы быть. Прям по Салтыкову-Шедрину излагаю… «мужик везде должен быть! Анодирование- процесс тонкий, требующий постоянного надзора за деталью.
А людям выпить надо, побазарить… Вот и жгут они каждую вторую- третью деталь. И воевать с ними абсолютно бесполезно. В ответ всегда одно мычание… Соответственно, взял да и научился сам. И не жалею. С этого места подробнее, пожалуйста! Химия и физика процесса.
Как вы думаете, для чего железо ржавеет? Именно, не «почему» а «для чего»? Детский, казалось бы вопрос. Ответ вам покажется не менее странным: для того чтобы не ржаветь дальше! Дело в том, что скорость коррозии железа или стали, находящейся в агрессивной среде, очень сильно зависит от толщины слоя окисла. В начале процесса скорость очень высока, но по мере роста слоя ржавчины скорость «разъедания» металла падает в десятки и сотни раз.
Потому то и стоят всевозможные морские сооружения десятилетиями, ржавые сверху донизу. Металл, ржавея, сам пытается заботиться о себе:-. Причем это правило справедливо не только для железа, но и для других металлов. Чем толще окисной слой на поверхности металла, тем медленнее развивается коррозия. Правда не всем металлам повезло так же, как и железу: некоторые из них не умеют наращивать по настоящему толстый слой. По разным причинам, которые мы сейчас не будем обсуждать.
Такими недостатками обладает и алюминий. С одной стороны, окисная пленка вырастает на его поверхности просто моментально, гораздо быстрее чем на железе. Именно поэтому алюминий так трудно паять! Но с другой стороны- эта пленка никогда не бывает толстой. Из за малой своей толщины она непрочна и неустойчива. По сути, она постоянно разрушается снаружи, и постоянно же нарастает внутри в процессе коррозии.
Увы, за счет потери массы основной детали. Надо также заметить, что не только толщина окисной пленки влияет на коррозионностойкость металла. Но также и ее структура, плотность. Плотная, твердая пленка лучше защищает металл чем мягкая и рыхлая. Таким образом, если научиться создавать на поверхности металла толстую и плотную окисную пленку, этого может оказаться вполне достаточно для полного торможения дальнейшей коррозии окисления. Именно это и получается в процессе анодирования алюминия.
Причем, самые толстые и механически прочные пленки получаются именно при низкотемпературном тонкослойном анодировании. Которое мы и будем пытаться воспроизвести. Как это выглядит? В процессе анодирования на поверхности металла выделяется кислород и нарастает слой оксида алюминия Al2O3. Между прочим, это- корунд! Тот самый, который приклеивают на наждачную бумагу.
Это к вопросу о твердости… Когда его толщина становится достаточной, деталь заметно меняет окраску, приобретая выраженный темный оттенок. Это и служит сигналом к окончанию процесса. Вблизи качественный «холодный» анодный слой выглядит вот так: А если подобраться еще ближе с помощью микроскопа то можно рассмотреть слой и совсем близко. Вид на излом анодного слоя сбоку: Фото качественного слоя сверху: Как видите, все это подозрительно напоминает пчелиные соты. Так оно и есть. Хороший, твердый и качественный слой на микроуровне напоминает множество вертикальных трубочек, сросшихся друг с другом стенками.
При этом сверху трубочки открыты- это важная их особенность. Диаметр трубочек крайне мал- 100-300 ангстрем. Толщина стенки- тоже около 100-200 ангстрем. Кстати диаметр «трубочек»сильно зависит от температуры анодирования: чем холоднее, тем он меньше. А чем тоньше «трубочки», тем прочнее пленка, из них состоящая!. Но не всегда пленка имеет такой вид.
Если анодный слой у нас получился рыхлый, непрочный, в основном, из за завышенной температуры процесса то и смотрится он совсем по другому. Вот так простым трезвым глазом. Царапины сделаны ногтем- настолько мала прочность анодного слоя: а так сверху под микроскопом: Как вы видите, именно в упорядоченности микроструктуры «пчелиных сот» кроется залог прочности анодного слоя! Точность выдерживания техпроцесса анодирования прежде всего- температуры! А значит- и высокой прочности анодного слоя! Два процесса, две большие разницы.
Есть два основных, отличающихся друг от друга процесса анодирования. Коренным образом их отличает лишь температура процесса. Хотя она, эта температура, влияет настолько сильно, что в итоге получаются очень разные результаты. В случае «теплого» процесса размеры «трубочек»велики, что ведет к двум следствиям: во первых анодный слой получается не очень прочным и твердым- это минус. Но во вторых- в «трубочки» большого диаметра легко ввести краситель , мельчайшие частицы которого еще проходят в эти «ворота». И таким образом- окрасить слой в любой цвет.
Причем, что интересно: в качестве красителя применяются самые обычные анилиновые красители. Те, которыми красят джинсы и пасхальные яйца! К тому же существует очень простой способ обеспечить водостойкость подобного окрашивания. Достаточно лишь просто поварить окрашенную деталь в том же красителе, или после окраски обработать паром. При этом верхушки «трубочек» закупориваются, оставляя краситель запертым внутри. После этого- вода уже не в силах вымыть краситель из анодного слоя.
Несмотря на то что сам по себе краситель- водорастворим. Ну и что еще надо отметить- относительная «крупнотрубочность» слоя — это прекрасная основа для сцепления с краской или клеем. Такие детали можно красить нитро- или даже эпоксидными красками. Результат получается очень эстетичный и надежный в плане защиты от коррозии. Краска держится очень прочно. Теперь об особенностях «холодного» процесса.
Как я уже упоминал, размер диаметр «трубочек» получается значительно меньше, чем в «теплых» условиях.
Главные цели процесса: Однако преимущества анодирования алюминия не ограничиваются только защитными свойствами. Этот процесс также открывает возможности для создания различных оттенков и отделок, что позволяет адаптировать алюминиевые изделия под различные эстетические требования и дизайнерские концепции. Благодаря своей универсальности, анодированный алюминий нашел применение во многих отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую, электронную и строительную. Типы покрытия алюминиевых конструкций Когда дело доходит до алюминиевых конструкций, одним из ключевых аспектов, требующих особого внимания, является их покрытие. Правильно подобранное покрытие может обеспечить не только долговечность и защиту от коррозии, но и придать алюминиевым изделиям эстетическую привлекательность.
Наиболее популярны сейчас такие типы покрытия алюминиевых конструкций: Порошковое покрытие - процесс, в ходе которого алюминиевая поверхность покрывается полимерным порошком, обеспечивая высокую стойкость к царапинам, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению. Различные типы покрытия алюминиевых конструкций предлагают широкий выбор свойств и эстетических возможностей, позволяя адаптировать алюминиевые изделия под различные требования и условия эксплуатации.
Плёнка защищает изделие от коррозии, обладает электроизоляционными свойствами, служит хорошим основанием для… … Энциклопедический словарь Анодирование — Anodizing Анодирование.
Формирование покрытия на металлической поверхности путем анодного окисления, наиболее часто применяемое для алюминия. Источник: «Металлы и сплавы.
Анодированный алюминий давно и прочно занял место стали и чугуна там, где кроме прочности и устойчивости к внешним воздействиям требуются другие главные качества — лёгкость и пластичность. Он значительно легче стали, поэтому с успехом заменил её в десятках тысяч единиц продукции, используемых в самых разных областях — промышленности, медицине, туризме, спорте. С появлением технологии анодирования к замечательным свойствам алюминия добавились результаты химической модификации — высокая коррозионная стойкость и сопротивляемость к механическим воздействиям. Что такое анодирование Процессом анодирования называется электролитическая химическая реакция металла с окислителем. Тонкий слой оксида наносится на металлическую поверхность, которая в процессе реакции исполняет роль анода. За счёт поляризации в электролитической проводящей среде тонкой оксидной плёнкой можно покрывать как чистые металлы, так и различные сплавы.
Оксидный слой эффективно защищает от коррозии и выгорания при воздействии прямых солнечных лучей. Наиболее востребованы в промышленности подвергшиеся анодированию сплавы алюминия и магния. Конечной целью анодирования является создание на поверхности листа алюминия так называемой АОП — анодной оксидной плёнки. Она выполняет две основные функции: Защита от внешних воздействий; Украшение. Во втором случае в проводящую среду добавляются красители различных цветов со строго определённым химическим составом. Первыми внедрили в производство промышленное анодирование алюминия инженеры из Великобритании.
Плюсы и минусы
- Чем отличается анодированный алюминий от обычного
- Анодирование: что это такое, применение, процесс
- Процесс анодирования
- Что такое "анодирование"?
- Анодирование алюминия
Какие преимущества дает анодирование алюминия?
При подаче электрического тока создается регулярная структура пористости поверхности. Чем дольше применяется ток, тем больше проникновение в эти столбцы. Для типичных не жестких покрытий глубина может составлять до 10 мкм. Как только этот уровень достигнут, и если цвет не требуется, процесс останавливается, и поверхность может быть запечатана простым промыванием в воде.
В результате будет получена деталь с твердым, натуральным покрытием из Al2O3, способным противостоять химическому воздействию и очень устойчивая к царапинам. Al2O3 оценивается 9 из 10 по шкале твердости по Моосу, что означает второе место после алмаза и делает детали, например, посуду из анодированного алюминия, очень крепкой и долговечной. Анодированный алюминий зеркальный и фактурный Показания к анодированию алюминия Хотя большинство марок Al имеют хороший внешний вид и коррозионную стойкость во многих случаях, иногда требуется дальнейшее повышение этих свойств.
Это может быть достигнуто с помощью вышеназванного процесса. Покрытие из оксида алюминия может не иметь требуемой степени защиты на некоторых сплавах. Кроме того, они могут иметь слой оксида алюминия после процесса анодирования, который оставляет нежелательный цвет, такой как непривлекательный желтый, коричневый или темно-серый.
Несмотря на то, что существуют некоторые вариации от каждого сплава к сплаву, вот краткий анализ анодирования по типу серии: 1XXX — эта серия покрывает чистый Al. Он в этой серии может быть анодирован. Образующийся слой оксида алюминия, который образуется, является прозрачным и несколько блестящим.
Поскольку нижележащий чистый Al является относительно мягким, обработанные предметы могут быть легко повреждены и не иметь механических свойств по сравнению с другими сериями Al-сплавов. Медь в этих сплавах создает очень прочный и твердый Al -сплав. Хотя медь полезна для улучшения механических свойств Al, она, к сожалению, делает эти сплавы плохими кандидатами на анодирование, матовый цвет не дает привлекательности таким изделиям.
В то время как анодированный слой обеспечивает достойную защиту Al подложки из марганца, он создает нежелательный коричневый цвет. Анодированный материал 4XXX хорошо защищен слоем оксида алюминия, созданным в процессе анодирования. Тем не менее, важно отметить, что серия 4XXX имеет темно-серый, почти черный цвет, которому не хватает эстетической привлекательности.
При анодировании сплавы 5XXX имеют в результате оксидный слой, который является прочным. Они превосходные кандидаты на анодирование, тем не менее, некоторые легирующие элементы, такие как марганец и кремний, должны находиться в пределах установленного диапазона для нормального протекания процесса анодирования. Эти сплавы являются отличными кандидатами для процесса, полученный оксидный слой прозрачен и обеспечивает превосходную защиту.
Поскольку сплавы 6XXX обладают отличными механическими свойствами и легко анодируются — алюминий анодированный данной серии часто применяется для конструкционных проектов. Очень хорошо подходит для процесса анодирования. Последующий оксидный слой прозрачен и обеспечивает отличную защиту.
Если уровень цинка становится чрезмерным, оксидный слой, может стать коричневым. Анодированный алюминий «под золото» и «под серебро» Методики и технология анодирования Существует несколько видов анодирования Al, каждый из которых имеет уникальное анодное покрытие: Стандартное анодирование, более известное как тип II, основано на военной спецификации MIL-A-8625.
Его сила должна составлять от 1 до 2,5 А на 1 дм2, в то время как при использовании переменного тока нужна уже сила от 3 А на 1 дм2. Стандартная рабочая температура достигает 20-22 градусов. Отклонение от нее должно быть мотивировано особыми соображениями. В особой гальванической ванне аноды да, их обычно обрабатывают сразу в большом числе, чтобы ускорить и упростить процесс , могут фиксироваться или подвешиваться. Приспособления с противоположным электрическим зарядом обычно представлены свинцовыми пластинами, хотя в некоторых случаях используют пластины из химически чистого алюминия. Важно: площадь поверхности обрабатываемой детали и площадь поверхности рабочего приспособления должны совпадать, в противном случае на хороший эффект рассчитывать не приходится. Уменьшать слой электролита, разделяющий основные инструменты и заготовки, можно лишь до определенного предела, иначе качество работы падает.
Необходимо понимать, что точки фиксации обрабатываемых деталей покрываться защитным слоем не могут. Этот момент должен оговариваться заранее. Подвески или фиксаторы снимать нельзя, они так и будут оставаться вплоть до завершения процесса. Срок анодирования прямо связан с габаритами деталей.
На его поверхности, не подвергшейся дополнительной обработке, есть оксидная пленка, но она очень тонкая и не способна надежно защитить от воздействий природы. В результате анодирования образуется более устойчивая пленка, которая обеспечивает длительный — до 20 лет — срок службы металла без изменения характеристик. Кроме того, благодаря пленке усиливается коррозионная стойкость, сохраняется внешняя привлекательность и приятный серебристый оттенок металла. Как происходит анодирование Технология нанесения защитного покрытия включает следующие этапы: Металл очищают, обезжиривают и осветляют путем погружения в кислоту и щелочь. Заготовку погружают в раствор электролита, пропуская через систему постоянный ток.
На поверхности образуется защитный слой, но он непрочный и требует закрепления. Для этого деталь погружают в кипящую воду либо в емкость со специальным составом. Закрепления не требуется, если изделие будет окрашиваться.
Весь процесс занимает порядка одного часа. Сегодня для анодирования используются различные металлические материалы. В настоящее время выделяются такие виды анодирования в зависимости от используемых материалов, как: Анодирование алюминия Данный процесс сегодня встречается чаще всего. Он заключается в покрытии оксидной пленкой алюминиевого материала. Алюминий в процессе опускается в кислую среду, и к нему проводится положительный плюс источника тока. В результате на материале появляется тонкая оксидная пленка.
Анодирование титана Анодирование титана представляет собой обязательную процедуру, основное значение которой заключается в повышении показателя износоустойчивости данного металла. Наличие оксидной пленки придает изделию химическую прочность и изменяет цвет поверхности покрытия. Использоваться для анодного окисления титана могут хромовая, щавелевая или любая другая кислота. При этом вся анодная обработка металла осуществляется в кислой среде при температуре от 40 до 50 градусов Цельсия. Анодирование стали Анодирование стали является сложным процессом. Для этого используется либо щелочная среда, либо кислая. В результате образуется оксидная пленка, которая придает высокий уровень прочности. Анодирование меди Чаще всего анодирование меди и ее сплавов осуществляется химическим или электрохимическим способами.
Как анодировать металл в домашних условиях?
Технология процесса при этом не изменяется. Конечной целью при выборе электролитической среды является получение слоя с определёнными физическими характеристиками перед повторным окрашиванием. У деталей, обработанных таким способом, есть две отрицательные особенности: Не очень высокий показатель антикоррозионной стойкости. Контактируя с химически агрессивной средой или металлом, анодированный слой подвергается воздействию кислорода. Невысокая степень защиты от механических воздействий.
Острым наконечником вполне реально нанести анодированному слою механическое повреждение. Процесс тёплого анодирования состоит из шести этапов: очистка поверхности детали от жира. Слои плёнки, полученной методом теплого анодирования, получаются исключительно красивыми. Такой алюминий лучше использовать в конструкциях, не подвергающихся резким внешним воздействиям.
Кроме того, анодированный слой является отличной основой для повторного окрашивания из-за высочайшего показателя адгезии красителей. Нанесённая краска будет держаться очень долго. Качество металла, обработанного таким образом, несравненно выше, чем при тёплом анодировании.
В связи с тем, что окрашиваемы слой боле пористый, а значит менее прочный, а дропы стоят в таком месте вела, что там и пыль и грязь с дороги, был оговорено, что для надёжности их лучше покрыть лаком сверху. Попробовав покрыть небольшой участок, получил следующий результат. Участок покрытый лаком получился более насыщенным и ярким цветом. Далее детали были отданы обратно irazor для покраски лаком. И вот что у него в итоге получилось. Фото не высокого качества, но даже на нём видно, что цвет изменился и стал насыщенно-красным.
Получается, что от подготовки поверхности Очень сильно зависит конечный результат, пришли к выводу, что более шероховатая поверхность иначе приламливается свет, чем когда она смочена или покрыта лаком, вследствие чего меняются её отражающие свойства и цвет начинает проявлять себя, как с красками Металик, под лаком она начинает блестеть более насыщено. Ну и для полноты эксперименотов была опробована анодировка алюминиевой трубки, купленной в Леруа, причём продаётся как уже анодированная трубка называется Под серебро так и не покрытая, причём не покрытая, почти в 2 раза дешевле Полируем до зеркала и устанавливаем подвесы-пружинки. Анодируем, причём при расчётах площади и тока учитываем и внутреннюю поверхность трубки ; И снова получаем золотистую плёнку. Вуаля, получаем красивые трубочки для одного интересного изделия ; Трубки не покрыты лаком, внутренняя поверхность тоже анодирована и окрашена получилась.
Хотя, на самом деле, не так этот прогар и страшен.. Надо отметить что дефекты поверхности анодный слой не маскирует- они будут видны и на обработанной детали. Не советую держать ее в горячем едком калии или натрии, как рекомендуют заводские технологи- это заметно портит чистоту поверхности. Лучше пользоваться куском хозяйственного мыла и зубной щеткой- детали мелкие, работа нас не пугает… 4 — Очень эффективно обезжиривает стиральный порошок: достаточно растворить его в горячей воде, залить в пластиковую емкость, высыпать туда детали и хорошенько потрясти посудину. Но есть одно НО: после промывки детали надо тут же высушить горячим воздухом, иначе дюраль интенсивно окисляется! Видимо, стиральный порошок уж очень агрессивен! Тончайший слой жира с пальцев рук- не помеха. Он моментально окисляется кислородом при первых секундах анодирования и всплывает в виде черных хлопьев… Вот и все. Этого вполне достаточно. Самодельная установка для анодирования. Тут я постараюсь подробно описать устройство всего необходимого оборудования. С некоторыми рекомендациями по изготовлению. Ну и, по возможности, с фотографиями. Замечу, установка пригодна для анодирования деталей с площадью поверхности примерно до 7-8 дм2. На практике этого хватит для ресиверов ружей 70-90 см. Итак, приступим: Гальваническая ванна. Ванна, скорее всего, понадобится даже не одна. У меня их, например, три. Одна- для обработки всяких маленьких деталей, другая- для недлинных труб до 60 см , третья- для длинных труб 70-90 см. Замечу, для работы с последней, нужен весьма мощный блок питания, до 20-30 ампер при 50 вольтах. Материал для изготовления ванны может использоваться разный, можно даже использовать нержавейку или алюминий. Но эти ванны придется тщательно мыть после использования. И в них нельзя оставлять электролит надолго. Потому как коррозия будет иметь место. Более нетребовательны пластиковые ванны. И, пожалуй самый подходящий материал- полиэтилен. Так, для маленькой ванны я использую пищевой контейнер, купленный в супермаркете, на 6 литров. А для больших ванн я вполне приспособил длинные пластиковые цветочные горшки- очень подходящая «тара» получилась. И вполне кислотоупорная. Что очень важно- ванна должна иметь хорошую теплоизоляцию корпуса. Иначе электролит будет быстро в ней нагреваться, особенно летом, придется гораздо чаще его менять. Самое простое решение- обклеить ванну толстым 2-4 см слоем пенопласта. Можно также, закрепив ванну внутри подходящей коробки, залить промежуток строительной пеной. Но имейте в виду- пена, расширяясь, может сильно покоробить ванну. Тут важно- не переборщить с количеством пены. Лучше ее лить в несколько этапов. Вот примерно такие ванны должны у вас получиться: Затем, необходимо изготовить свинцовый катод для ванны. Делается он из листового свинца. Такой свинец лучше всего снять с толстых електрокабелей. Думаю, вы и так это знаете: аккумуляторы и кабеля- 2 основных источника Pb для подвоха, озабоченного изготовлением грузов для грузпояса… Задача состоит в том, что площадь катода должна быть не менее чем раза в 2 больше площади поверхности обрабатываемой детали. При этом, поверхность катода, прислоненная к стенке дну ванны в учет не берется. Весьма полезным является наличие множества отверстий в катодной пластине- через них удобно выходить газу и, кроме того, так катод работает чуть эффективнее. Катод можно собрать из нескольких кусков, если нет одного большого. При этом куски надо паять мощным паяльником, обязательно- вдоль всех стыков толстым швом. Не забывайте- у нас сильноточная цепь, она не любит тонких сечений! Паять лучше свинцом , а не припоями ПОС. Вывод контакта из ванны можно выполнить просто полоской того же свинца. Хотя можно и толстым медным проводом в изоляции. Место припайки медного провода надо изолировать силиконовым герметиком. Вот такие катоды для ванн получились у меня: Токоограничивающий резистор. Кусок толстого нихромового провода диаметром 2 мм- метров этак 5. Из него нужно свернуть спирать- это будет мощный сильноточный резистор для регулировки силы тока на детали. По тому же принципу, как и у сварщиков. Купить такой провод можно там, где торгуют разным оборудованием для электросварки. Спираль сделать путем навивки провода на подходящий штырь или трубу. Можно часть резистора сделать из тонкой 1.. Не советую экспериментировать со стандартными, вращающимися проволочными потенциометрами зеленые такие — их мощность все же маловата, будут сильно греться. Да и цена- немаленькая. Поверьте, простая самодельная спираль с «крокодилами» — и проще и надежнее. Блок питания. Электрическая схема БП выглядит примерно так: Попробуем разобрать ее по блочно. Самая важная и дорогая деталь БП. К нему предъявляются весьма высокие требования. Прежде всего- по мощности. Если вы намерены анодировать не только мелкие детали, а и относительно крупные ресиверы ружей , с площадью поверхности 5-8 дм2, то ищите трансфоматор с током вторичной обмотки 10-15 ампер. Такие трансформаторы весьма дороги, поэтому иногда выгодно купить 2 меньших, и подключить их параллельно. Очень важно, чтобы во вторичной обмотке был хотя бы один центральный отвод- это даст вам 2 рабочих напряжения. Если будет несколько отводов- еще лучше. Напряжения вторичных обмоток я советую 2х25 вольт. Это довольно распространенный вариант. У меня 2 спараллеленных: один самодельный, другой- силовой от советского усилителя мощности: 2- диодный мост. Можно, конечно собрать его и на отдельных диодах, но сегодня удобнее купить единым блоком- это уже давно не редкость. Удобство прежде всего в легкости крепления к теплоотводу- один винт и все! Совет прост- выбирайте самый мощный! Тогда он точно не перегорит при воможном коротком замыкании. Кстати, установка моста на большой! И не «всухую», а через слой теплопроводной пасты. У меня стоит 32 Амперный вариант в металлическом корпусе- теплотвод у него очень хороший! Вот мой: 3- амперметр. Весьма желателен не слишком мелкий: на крупной шкале легче отслеживать слабые изменения. По ним, например, легко «ловится» начало срыва нормального процесса в «прогар», собственно, еще до самого «прогара». Не ищите амперметр именно на 10 или 20 ампер. В этом нет нужды. Подбором шунта кусок медного провода можно отрегулировать прибор на любой предел измерений. Вот мой амперметр. У него сменные шунты- на 10 и на 20 ампер. На фотке- шунт на 10 Ампер. Размером побольше. Для коммутации. Чтобы не заморачиваться с переключателями- где их взять то, для токов до 20-30 ампер? Они недешевые. Проще «крокодил» переставить. Просто врезать в стенку БП вентилятор. При этом сделать его отключаемым- нужда в нем есть лишь на максимальных токовых режимах. Вот, например, мой: 6- фильтрующий сглаживающий конденсатор. Не то чтобы его наличие- так уж необходимо. Но у меня все же сложилось устойчивое мнение, что он изрядно понижает вероятность срыва процесса в «прогар». Потому- рекомендую. Емкость подбирайте сами у меня- 4700мкф , а напряжение- должно быть заметно больше рабочего. Провода соединительные. Не удивляйтесь, что я их вынес в отдельный пункт. Они того стоят. Провод должен быть качественный, медный, толстый, с сечением не менее 3-4 мм2. Для токов в 20-30 ампер другие- не подходят. В принципе, какой найдете. Главное- чтобы он был герметичный, стеклянный. Зажимы для деталей. Очень важная составляющая. Если на них сэкономите- будете иметь массу проблем с некачественным контактом зажим-деталь. Моя рекомендация- делать их разной формы, но одной конструкции: пластиковый эбонит, капролон, фторопласт… корпус- струбцина, и алюминиевая резьбовая шпилька- электрод. Только такой конструктив обеспечивает достаточно надежный прижим контакта к детали. Вот несколько моих зажимов: Зажимы — особая большая песня! Зажимы, они же- «подвески» для обрабатываемых деталей- элемент отнюдь не заурядный. Тут существуют весьма высокие требования как к конструкции, материалу, так и к надежности электрического контакта с деталью. Рассмотрим по отдельности условия работы гальванического зажима. Иначе весь ток просто не успеет «добраться» до детали и «стечет» мимо нее по цепи зажим-электролит-катод. Причем амперметр покажет ток в цепи, и может быть, даже оптимальный… На практике это вынуждает делать зажимы исключительно «из того же материала». В место контакта маленькая такая точка из за большой силы прижима електролит не затекает и процесс анодирования там не идет , а вся остальная поверхность зажима обрастает непроводящим ток слоем анода… Потому и «стекания» тока мы не имеем. Потому всяческие способы «обматывания» детали алюминиевой проволокой я не приветствую вследствии ненадежности контакта. Естественно, лучше свести размер этой точки к минимуму. Кроме того- такие участки на детали- это просто некрасиво… 4 — Конструкция зажима должна быть достаточно универсальной- чтобы можно было быстро закрепить разные по форме и размерам детали. В итоге, после некоторых экспериментов, я пришел к такой вот конструкции зажимов: А тут еще виден и зажим для труб ресиверов. Нечто струбцинообразное, где сама струбцина пластиковая в моем случае эбонитовая , а винт- из «того же материала», т е алюминиевый- шпилька М8. Крокодил, подводящий ток, вешается на верхнюю часть шпильки. Фиксация слоя. Итак, все у нас получилось. Наша деталь приобрела красивый золотисто-коричневый оттенок, по твердости слой тоже весьма хорош- не рыхлый и не царапается, скажем, швейной иголкой… Пора начинать собирать ружьё? Не совсем. Дело в том что пока что анодный слой имеет на микроуровне пористую, проницаемую для воды и воздуха структуру. По сути пока что слой хорошо защищает металл от механических повреждений, но довольно слабо от химического воздействия среды. Существует несколько способов, помогающий микропорам «закрыться». Простейший из них- горячая вода. Достаточно просто поварить детали в кастрюле с пол-часа, как какую нибудь банальную картошку. Правда воду гораздо лучше использовать дистиллированную. Ее можно или купить в магазине автозапчастей- ею доливают аккумуляторы, или разморозить холодильник- растаявшая вода- это и есть дистиллят. Пойдут также дождь или снег- и это дистиллят… Ну а если вы- счастливый обладатель самогонного аппарата то вы и сами знаете, как ее добыть… При отсутствии дистиллированной воды есть и другой вариант. Можно просто подержать детали на паровой бане. То есть- наливаете на дно кастрюли немного воды, ставите на дно какую нибудь подставку, на нее кладете деталь. Затем закрываете крышкой кастрюлю, и включаете огонь. Где то за пол часа «паровой» обработки деталь будет готова к употреблению.
Шестигранная форма имеет энергетическое происхождение. Толщина анодного покрытия увеличивается с увеличением длительности анодирования. Однако степень роста толщины зависит от нескольких факторов, таких как тип электролита, плотность тока, длительность обработки и т. Первоначально происходит быстрое и постоянное увеличение фактической толщины, а затем начинается уменьшение скорости роста толщины, пока не наступит стадия, при которой толщина остается приблизительно постоянной, не смотря на продолжающуюся подачу электрического тока. Это связано с тем, что в ходе анодирования происходит как непрерывный рост толщины покрытия, так и его растворение под воздействием электролита раствора серной кислоты. Размеры анодных ячеек прямо зависят от параметров анодирования. С увеличением напряжения размеры анодной ячейки увеличиваются, а количество пор соответственно уменьшается. Соотношение между размером ячеек и напряжением приблизительно линейное, то есть чем больше напряжение, тем больше размеры ячейки. Третьим и важнейшим, становится этап закрепления. Так как после анодирования поверхность изделия становится пористой и мягкой, возникает необходимость закрыть поры. Эта процедура проводится с помощью погружения изделия в нагретую пресную воду, либо с помощью обработки паром, либо специализированным раствором. Однако если изделие планируется впоследствии покрасить, то закрепление не производится, так как краска сама заполняет пустое пространство в порах. Для цветного анодирования применяется четыре метода: 1. Пропитка пористого слоя специальными красителями метод адсорбции. После ванны с электролитом, изделие погружают в раствор с красителем, разогретым до определенной температуры 55-75 град.
Технология анодирования металла, способы покрытия
Для чего необходимо анодирование Если вас интересует Узнайте, что такое анодирование и анодированное покрытие. Что такое анодированный алюминиевый профиль и для чего он нужен? О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Цель этой статьи — глубоко изучить принцип процесса анодирования алюминия и его рабочий механизм, чтобы обеспечить четкое понимание и руководство для исследователей в инженерных и производственных областях. В этой статье вы узнаете, что такое анодирование и как происходит нанесения защиты на изделия. В данной статье мы расскажем вам о том, что такое анодирование, объясним основные понятия и способы анодирования, расскажем о плюсах и минусах метода, а также о том, когда используют анодирование | Статьи ГК Интерстилс в Ташкенте.
Что такое анодирование металлов и зачем его использовать?
Что такое "анодирование"? | Анодирование (синонимы: анодное оксидирование, анодное окисление) — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде. |
Анодирование металла: виды покрытия, способы домашней обработки | Главная» Новости» Анодированный болт что это. |
Что такое анодирование металлов и зачем его использовать? | Что такое анодирование? |