Анодирование в обобщенном смысле – это электрохимический процесс образования стабильных оксидных покрытий на поверхности металлов.
Анодное оксидирование (отделка конструкций)
Поэтому была разработана технология анодирования – это процесс, в результате которого образуется оксидная пленка Al2O3. Анодирование является универсальным методом защиты металлов от коррозии, а также технологией, позволяющей подготовить их к окраске. Анодирование — это электрохимический процесс, при котором металлическая поверхность превращается в устойчивую к коррозии. Анодирование алюминия: создание прочного оксидного слоя, стойкого к коррозии и механическому воздействию Содержание статьи: 1. Что такое анодирование алюминия?
Анодированный алюминий
| Что такое анодированный алюминий | Анодирование — что это такое? Анодирование алюминия — это электролитический способ улучшения коррозионной устойчивости путем образования оксидного слоя. |
| Stingerbike - Новости - Что такое анодировка? | Мы знаем, что такое анодирование, а теперь следует узнать, какое оборудование для анодирования нужно. |
| Анодирование — Википедия | Что такое анодирование алюминия. Анодирование представляет собой метод повышения коррозионной стойкости металлических деталей за счет образования на их поверхности оксидного слоя. |
3 способа анодирования металла
| Анодированное покрытие: что это, где применяется, как изготавливается | Гальваническое анодирование представляет собой процесс образования на поверхности различных металлов оксидной пленки путем анодного окисления в проводящей среде. |
| Анодированный алюминий, полученный в домашних условиях | Мы знаем, что такое анодирование, а теперь следует узнать, какое оборудование для анодирования нужно. |
Технология анодирования алюминия
Размер подскажет мастер по пирсингу. Особенности ухода Пленка, покрывающая изделие, разрушается под воздействием хлора, лака для волос, некоторых чистящих средств. Если вы собрались заняться уборкой, то лучше это делать в перчатках или снять украшение. Особого ухода изделия не требуют. По мере загрязнения их моют в мыльной воде и полируют мягкой тряпочкой. Ультразвуковая же чистка анодированных изделий строго запрещена.
Глядя на красоту анодированных украшений, сложно представить, что они сделаны из металла, который до недавнего времени использовался только в космической и медицинской промышленности. Изделия из титана очень часто по красоте и стоимости не уступают золотым. Дополнительную информацию об особенностях технологии анодирования вы узнаете, посмотрев видео: Рида Хасанова.
В дальнейшем под действием электролита оксид, образующий стенки ячеек, гидратируется. При этом происходит адсорбция воды, анионов электролита и продуктов анодной реакции.
Наличие в составе оксидного слоя анионов электролита заставило ученых связать рост и особенности его строения с коллоидной структурой. С позиции теории Богоявленского рисунок 10 образование анодно-оксидных пленок начинается с возникновения мононов - мельчайших частиц оксида с адсорбированными анионами электролита. Зарождение мононов происходит в результате встречи потоков ионов. Мононы - зародыши будущих мицелл. С увеличением числа мононов они превращаются в полиионы - волокнистые палочкообразные мицеллы коллоидной степени дисперсности, которые образуют скелет ориентированного геля оксида алюминия.
В него внедряются анионы электролита, теряя частично при этом свою гидратную оболочку. Адсорбция анионов и воды, осуществляемая по межмицеллярным порам, обуславливает отрицательный заряд монон и мицелл, заставляя их плотно прижиматься к аноду и сращиваться с металлом, препятствуя слиянию мицелл в беспористый слой. Поры при таком рассмотрении представляют собой естественное межмицеллярное пространство. Наряду с процессами образования мицеллярных слоев с участием анионов протекают сопряженные процессы растворения образующегося оксида. Рисунок 10 — Иллюстрация теории Богоявленского.
Интересно отметить, что размеры ячеек Келлера близки размерам мицелл геля Al OH 3. Толкование механизма роста анодной пленки с позиций коллоидной химии позволяет объяснить внедрение в ее структуру анионов и катионов электролита и отдельных составляющих оксидируемого сплава. При этом сопряжение процессов образования оксида и его растворения в электролите также учитывается коллоидной теорией. Теперь следует заметить, что структура анодированного алюминия, на самом деле, может быть весьма далека от идеальной, описанной в теории. В частности теория говорит о правильных гексагональных ячейках, в центре которых находится одна пора.
На самом деле, получить такую структуру можно только специальными методами, например, многостадийным анодированием в определенных режимах. Примеры таких "правильных" покрытий приведены на рисунке 11. Более глубокое описание наноструктурированного аноднооксидного будет приведено ниже. Рисунок 11 — Примеры идеальных и близких к идеалу ячеек пористого слоя в аноднооксидном покрытии на алюминии. Чаще же можно наблюдать более "грязные" варианты.
Примеры их были показаны в начале статьи. Кроме этого, теории не предполагают возможности ветвления пор, что наблюдается в действительности. Рисунок 12 — Пример ветвления пор 4. Особенности роста оксида алюминия при анодировании. Формирование оксидного слоя протекает на дне пор, где препятствием для прохождения электрического тока служит только тонкий барьерный слой, толщина которого практически не меняется в процессе обработки.
С этой точки зрения можно наращивать толщину оксидного слоя без существенного увеличения напряжения на ванне. Образующиеся поры имеют форму конуса, расширяющегося к внешней стороне покрытия, поскольку эта часть дольше подвергается агрессивному воздействию электролита. Необходимо отметить, что формирование пористой структуры является необходимым условием роста оксидного слоя. Оксид алюминия является плохим проводником электричества, а поры, хотя и заполнены электролитом, имеют весьма малый диаметр, поэтому сопротивление анода во много раз выше сопротивления на катоде и сопротивления электролита. Изменение потенциалов самих электродов вследствие поляризации незначительно по сравнению с прикладываемым напряжением, поэтому изменение напряжения во времени при постоянной плотности тока определяется изменением омического сопротивления анода.
Если проводить процесс при постоянной плотности тока, то есть при постоянной скорости формирования оксида, то рост пленки будет тормозиться возрастающим сопротивлением электролита в порах.
Нужно руководствоваться лишь своими предпочтениями и желаниями. Размер подскажет мастер по пирсингу.
Особенности ухода Пленка, покрывающая изделие, разрушается под воздействием хлора, лака для волос, некоторых чистящих средств. Если вы собрались заняться уборкой, то лучше это делать в перчатках или снять украшение. Особого ухода изделия не требуют.
По мере загрязнения их моют в мыльной воде и полируют мягкой тряпочкой. Ультразвуковая же чистка анодированных изделий строго запрещена. Глядя на красоту анодированных украшений, сложно представить, что они сделаны из металла, который до недавнего времени использовался только в космической и медицинской промышленности.
Изделия из титана очень часто по красоте и стоимости не уступают золотым.
Если же этих цветов недостаточно, то поверхность анодированного металла в отличие от необработанного хорошо удерживает неорганические пигменты и синтетические красители и может быть окрашена в любой цвет. Достоинства анодирования не исчерпываются широкой цветовой гаммой гальванического покрытия. Оксидные пленки в зависимости от условий процесса придают различные технологические свойства поверхностям металлов. Что дают оксидные покрытия, получаемые при анодировании? Низкую электропроводность оксидов. На поверхности алюминия образуется диэлектрический слой, который может быть усилен эмалью или лаком.
Высокую твердость, что особенно важно для мягких алюминиевых сплавов.
Анодирование в "домашних" условиях V2.0
Металлические каркасы мебели с анодированием будут сохранять приданный им цвет неограниченно долго. Оксидная пленка на молекулярном уровне скреплена с металлом, что исключит вероятность его повреждения даже при принудительном воздействии. Принудительное формирование оксидной пленки способствует увеличению прочности покрытия и повышению стойкости к физическим воздействиям. Электрические установки и бытовая техника. Использование оксидного слоя в качестве декоративного покрытия также обеспечивает неплохие электроизоляционные свойства поверхностей, которые могут оказаться под напряжением. Ручные приспособления и инструменты. Алюминиевые изделия, покрытые оксидным защитным слоем, не пачкают руки.
Пользоваться такими предметами максимально комфортно, а изделие при этом сохраняет первостепенный внешний вид. Виды анодирования В промышленности применяют 3 способа нанесения защитной оксидной пленки. Каждый из них обладает своими определенными качествами: хромовой кислотой; серной кислотой; воздействием твердыми частицами. Самым распространенным методом является кислотный. Для этого применяют специальные ванны с растворами и производят поочередное окунание в каждой из них, тем самым, добиваясь определенных результатов.
Приблизительно же процедура анодирования заключается в следующем — подвергаемый обработке элемент конструкции помещается в кислый электролит к примеру, в раствор серной кислоты , после чего подключается к источнику тока. Результат — образование на поверхности металла оксидной пленки. Изделия из анодированных алюминиевых сплавов ценятся выше, чем обычный алюминий — благодаря своим преимуществам: они не подвергаются коррозии, обладают высокой прочностью и долговечностью, простотой в уходе. Анодирование алюминия — наиболее эффективный способ защиты поверхности профиля от коррозии, исключающий отслоение покрытия и подпленочную коррозию.
Наиболее популярны сейчас такие типы покрытия алюминиевых конструкций: Порошковое покрытие - процесс, в ходе которого алюминиевая поверхность покрывается полимерным порошком, обеспечивая высокую стойкость к царапинам, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению. Различные типы покрытия алюминиевых конструкций предлагают широкий выбор свойств и эстетических возможностей, позволяя адаптировать алюминиевые изделия под различные требования и условия эксплуатации. Преимущества анодирования алюминия в сравнении с алюминием без покрытия Процесс анодирования алюминия представляет собой процедуру, которая придает этому металлу ряд непреходящих преимуществ. По сравнению с алюминием без покрытия, анодированный алюминий обладает уникальными свойствами, делая его идеальным выбором для различных промышленных и частных приложений. Плюсы анодирования алюминия в сравнении с алюминием без покрытия: Анодирование алюминия значительно расширяет его функциональные и эстетические возможности, делая его неотъемлемой частью современных инженерных и дизайнерских решений. Труба алюминиевая круглая анодированная - это прочный и долговечный материал, который используется в строительстве, машиностроении и других отраслях. Она имеет красивый цвет и обладает повышенной прочностью.
Образующийся в результате анодирования оксидный слой имеет внутреннюю твердость. Это означает, что анодированные поверхности становятся намного более устойчивыми к износу, царапинам и ежедневному истиранию, гарантируя, что качество продукта не изменится с течением времени. Украсить внешний вид Помимо защитных свойств, анодирование играет ключевую роль в эстетическом улучшении. Процесс может быть адаптирован для получения множества отделок, от ярких глянцевых оттенков до приглушенных матовых тонов. Однородный и контролируемый оксидный слой можно окрашивать для достижения определенных цветов, что делает его предпочтительным для отраслей, где функциональность и дизайн имеют первостепенное значение. Обеспечьте лучшую адгезию для красок, клеев или смазочных материалов В тех случаях, когда металлы нуждаются в дополнительной обработке, такой как покраска или склеивание, анодированные поверхности обладают превосходными адгезионными свойствами. Пористая природа анодированного слоя служит отличной грунтовкой, обеспечивая более эффективное и долговечное прилипание красок, клеев и смазочных материалов. Это не только обеспечивает более длительный срок службы покрытия, но и снижает потенциальные проблемы, такие как отслаивание или сколы. Ключевые технические параметры анодирования Плотность тока: Плотность тока, измеряемая в амперах на квадратный фут ASF или амперах на квадратный метр ASM , представляет собой количество электрического тока, подаваемого на ванну анодирования. Выбранная плотность напрямую влияет на скорость роста и толщину анодного оксидного слоя. При более высоких плотностях тока обычно быстрее образуются более толстые оксидные слои. Однако чрезмерно высокая плотность тока может привести к выгоранию или неравномерному покрытию. Наоборот, низкая плотность тока может привести к более тонкому и менее прочному оксидному слою. Концентрация кислоты: Концентрация кислоты в ванне для анодирования играет ключевую роль в определении структуры и пористости оксидного слоя. Различные концентрации могут привести к различным размерам пор в сформированном слое. Например, при сернокислотном анодировании поддержание постоянной концентрации кислоты необходимо для получения однородного плотного оксидного слоя. Неточные концентрации могут привести к некачественному анодному покрытию, что повлияет на внешний вид слоя и его защитные свойства. Температура: Контроль температуры ванны анодирования имеет решающее значение для получения стабильных результатов. Он влияет на скорость реакции анодирования и структуру оксидного слоя. Более высокие температуры, как правило, ускоряют процесс анодирования, но могут поставить под угрозу качество и долговечность оксидного слоя, что может привести к более мягкому и пористому покрытию. С другой стороны, более низкие температуры могут замедлить реакцию, создавая более плотный и твердый анодный слой. Продолжительность лечения: Время, в течение которого металл подвергается процессу анодирования, оказывает непосредственное влияние на толщину анодного слоя. Продление обработки обычно приводит к более толстому оксидному слою, повышающему его защитные свойства. Однако для каждой установки существует оптимальная продолжительность; чрезмерное анодирование может привести к хрупкому или менее липкому оксидному слою. И наоборот, недостаточное анодирование приведет к более тонкому слою, который может не обеспечить адекватной защиты или желаемой эстетики. Виды анодирования Органическое кислотное анодирование тип I Этот метод использует органические кислоты, такие как хромовая кислота, вместо более распространенной серной кислоты. Анодирование хромовой кислотой, подмножество этой категории, дает более тонкий оксидный слой, обычно до 12 микрометров. Несмотря на то, что он обладает коррозионной стойкостью, его основное преимущество заключается в ситуациях, когда критически важны минимальные изменения размеров детали. Исторически он использовался в аэрокосмической промышленности, особенно там, где требуются жесткие допуски. Однако из-за экологических проблем, связанных с хромом, его использование сокращается в пользу альтернатив. Сернокислотное анодирование тип II Одна из наиболее распространенных форм анодирования, сернокислотное анодирование, использует ванну с разбавленной серной кислотой для создания защитного оксидного слоя. Этот метод предлагает хороший баланс между толщиной, защитой и эстетикой. В результате получается прозрачная или слегка тонированная поверхность, хотя после анодирования можно использовать дополнительные красители для получения множества цветов. Оксидный слой, полученный с использованием этого метода, обычно имеет толщину от 0.
Анодирование алюминия: что это за процесс?
Металлическая деталь погружается в электролит, после чего осуществляется подключение к источнику тока — положительно заряженному электроду. Стоит отметить, что для данного типа обработки также наиболее часто используется титан и магний. В результате проведения указанного типа работ образовывается пленка, толщина которой, как правило, варьируется от 1 мкм до 200 мкм. К ее основным задачам относятся следующие функции: надежная и продолжительная защита от коррозийных процессов; повышение антифрикционных свойств; улучшение электроизоляционных характеристик. Следует обратить внимание на то, что такое покрытие представляет собой идеальную основу для нанесения лакокрасочных смесей. Поэтому если вы планируете изменить цвет металлической детали или конструкции в целом, стоит в обязательном порядке осуществить рассматриваемую процедуру. Это позволит вам получить более качественный результат. Краска будет закреплена более надежно и продержится в отличном состоянии более продолжительный временной период.
При анодировании в водных растворах продукт представляет собой ориентированный электрическим полем полимеризованный гель оксида металла. Низкотемпературная плазма, образующаяся в непосредственной близости от металла под оксидом, является источником анионов кислорода, необходимых для образования оксида. При анодировании в газовой плазме оксид образуется в результате диффузии анионов кислорода из плазмы. Слайд 6 Описание слайда: Комбинация уникальной пористой структуры с высокой температурной, механической и химической стабильностью делает пленки анодированного оксида алюминия привлекательным материалом для различных применений в области фильтрации и разделения смесей, хранения информации, в сенсорике и для синтеза одномерных наноструктур. Комбинация уникальной пористой структуры с высокой температурной, механической и химической стабильностью делает пленки анодированного оксида алюминия привлекательным материалом для различных применений в области фильтрации и разделения смесей, хранения информации, в сенсорике и для синтеза одномерных наноструктур.
Кстати диаметр "трубочек"сильно зависит от температуры анодирования: чем холоднее, тем он меньше. А чем тоньше "трубочки", тем прочнее пленка, из них состоящая! Но не всегда пленка имеет такой вид. Если анодный слой у нас получился рыхлый, непрочный, в основном, из за завышенной температуры процесса то и смотрится он совсем по другому: Зарегистрируйте блог на портале Pandia. Бесплатно для некоммерческих и платно для коммерческих проектов. Регистрация, тестовый период 14 дней. Условия и подробности в письме после регистрации. Царапины сделаны ногтем- настолько мала прочность анодного слоя: Точность выдерживания техпроцесса анодирования прежде всего - температуры! А значит - и высокой прочности анодного слоя! Два процесса анодирования. Есть два основных, отличающихся друг от друга процесса анодирования. Коренным образом их отличает лишь температура процесса. Хотя она, эта температура, влияет настолько сильно, что в итоге получаются очень разные результаты. В случае "теплого" процесса размеры "трубочек" велики, что ведет к двум следствиям: во первых анодный слой получается не очень прочным и твердым - это минус. Но во вторых - в "трубочки" большого диаметра легко ввести краситель, мельчайшие частицы которого еще проходят в эти "ворота". И таким образом - окрасить слой в любой цвет. Причем, что интересно: в качестве красителя применяются самые обычные анилиновые красители. Те, которыми красят джинсы и пасхальные яйца! К тому же существует очень простой способ обеспечить водостойкость подобного окрашивания. Достаточно лишь просто поварить окрашенную деталь в том же красителе, или после окраски обработать паром. При этом верхушки "трубочек" закупориваются, оставляя краситель запертым внутри. После этого - вода уже не в силах вымыть краситель из анодного слоя. Несмотря на то что сам по себе краситель- водорастворим. Ну и что еще надо отметить - относительная "крупнотрубочность" слоя - это прекрасная основа для сцепления с краской или клеем. Такие детали можно красить нитро - или даже эпоксидными красками. Результат получается очень эстетичный и надежный в плане защиты от коррозии. Краска держится очень прочно. Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: Вы можете открыть свой мини-сайт на портале Pandia для коммерческого проекта.
А значит- его надо менять на более мощный. А вот если напряжение вашего трансформатора при отдаче ампер так 10-15 «просело» лишь на пару вольт- это нормально. И греться сильно он не будет… Почему я хочу купить кондиционер? Соблюдение токового режима при анодировании- дело не особо хитрое. Крути себе реостат, да поглядывай на амперметр… А вот с температурным режимом- все намного сложнее. Пока что я просто перед анодированием охлаждаю 4-5 канистр с электролитом в бытовом морозильнике, и провожу анодирование при постоянном росте температуры. В смысле, залил я раствор с -10 градусной температурой, включил ток… и поползла температура вверх! А что же вы хотите- там весьма солидное тепло выделяется по ходу дела…. А потом- электролит сливаю в канистры обратно, и по второму кругу в морозильник! Нудно, спросите? Не то слово! Вот потому то моей голубой мечтой является изготовление некой холодильной установки, способной охлаждать електролит прямо в ванне, по ходу процесса! Как это и принято в заводской практике! И, наверное, самым простым путем тут будет переделка оконного небольшого! Сделать в ванне двойную стенку, залить туда ТОСОЛ, и в него поместить трубку охладителя… Ну или еще проще- гонять холодный воздух по тому «двойному дну». Думаю, что таки сооружу подобную «установку», тем более, что оконный кондиционер и невелик, и не особо дорог… Типичные ошибки процесса. В рамках этого сайта я описываю «холодную» технологию анодирования, в результате которой, покрытие получается очень твердое, достаточно толстое, самоокрашивающееся, с высокой коррозионной защитой. И выглядит примерно так: Поэтому, в случае отклонения процесса в какую либо сторону от именно этого варианта, я буду называть результат браком. Хотя даже и такое бракованное покрытие- вполне честный вариант анодирования, дающий тоже неплохую защиту и приличный внешний вид. Итак, речь пойдет о типичных ошибках и «как с ними бороться». На самом деле их не так уж и много. Попробую перечислить их по порядку: 1 — Температура процесса слишком низкая. Вы не можете добиться правильной плотности тока на детали анодной плотности тока. Несмотря на то, что реостат выкручен по максимуму и напряжение, идущее с блока питания- максимально. В результате малой плотности тока покрытие растет очень медленно, и оно- бесцветно. Проблема в том, что при очень низкой температуре элекрическое сопротивление электролита сильно возрастает, вследствии чего вашего напряжения 25-50 вольт недостаточно для получения «правильной» плотности тока. У вас есть 2 пути решения: или поднять напряжение вольт так до 60-100 опасно!!! Я бы советовал второй вариант. Плотность тока правильная, а вот твердость анодного слоя слабовата, да и окраски у него по сути нет. Так себе, легкий мутновато-молочный оттенок… Дело в том, что температура- важнейший показатель процесса. И при превышении порога допуска, процесс изменяется качественно. Из «холодного» он становится «теплым». Со всеми вытекающими: бесцветная и не слишком толстая и твердая пленка. Даже уже полученный «холодный слой», при этом разрыхляется и постепенно растворяется. Окраска исчезла не полностью, но пленка потеряла всякую прочность. Царапины от ногтя: 3 — Анодная плотность тока мала. Анодный слой растет медленно, он бесцветен. Хотя и прочен вполне. Дело в том, что окрашенность у анодного слоя появляется скачкообразно, примерно с анодной плотности тока в 1,5.. При меньшей- слой получается бесцветным, а вернее- слегка мутно-белым. И хоть прочность такого слоя не так уж и плоха, мы ведь хотим еще и эстетики? В качестве небольшого запаса надежности. Вдруг вы ошиблись при подсчете площади поверхности детали? Хочется чтобы процесс шел быстро- потому вы подняли ток выше нормы. Но вас преследуют частые «пробои» и растравы то детали, то зажима подвески. Это явление называется «прогар». Вот почему это происходит: Прогар — отчего он происходит? В принципе, при очень интенсивном перемешивании электролита, и как следствии — хорошем отводе тепла от детали, допустимы большие плотности тока. Это сокращает время процесса, и позволяет нарастить особо толстый анодный слой. В промышленности возможен даже вариант с 2мм слоем анода. Так обрабатывают рабочую поверхность цилиндров судовых двигателей. Для этого там имеют место во первых, супер качественное охлаждение детали в процессе анодирования, во вторых- напряжение анод-катод в сотни вольт. Но ни то, ни другое мы позволить себе не сможем, к сожалению. И в итоге, из за естественной концентрации тока на углах и концах детали, деталь наша будет иметь зоны местного перегрева. А такие зоны нагревают окружающий электролит. А нагретый электролит имеет значительно более низкое электрическое сопротивление. Значит весь электрический ток устремляется именно в перегретую зону, перегревая ее этим еще больше! Кроме того, теплый электролит интенсивно растворяет анодный слой! В зоне перегрева начинается такой себе мини-процесс в «теплой» интерпретации. В течении нескольких секунд, такая микрозона перегрева полностью оголяется до белого метала, и через нее начинает течь ток, в разы больший нормального. За пару минут деталь может раствориться наполовину! И все вышеуказаные проблемы- из за недостаточного перемешивания электролита! Таким образом, я не слишком советую большую плотность тока. В том смысле, что площадь поверхности свинцового катода мала, в сравнении с площадью поверхности обрабатываемой детали. Это не самая большая проблема, если вы обрабатываете маленькие детали, расположенные далеко от катода в разных концах ванны. Но вот, если вы станете анодировать тот же рессивер, в ванне не слишком больших габаритов, то начнутся проблемы. Появится высокая склонность к прогару и растравливанию детали. Дело в том, что малые размеры катода способствуют неравномерному распределению силовых линий тока по поверхности детали. А это и приводит в итоге к повышенному риску прогара. Мой совет: площадь катода должна быть хотя бы в 2 раза больше чем площадь детали. В этом случае, получится достаточно равномерное распределение тока на поверхности детали. В идеале- лучше всего иметь свинцовую «облицовку» по всем стенкам и дну ванны. Не удается добиться правильной силы тока, а самое главное,- при подаче тока на деталь, пузырьки кислорода идут не с ее поверхности, а с поверхности зажима. Ну или- вообще не идут. Чисто електрическая проблема. Возникшая, скорее всего, от вашей лени сделать качественный зажим. Всяческие варианты с обматыванием детали алюминиевой проволокой, имхо, ненадежны. Зажим должен быть струбциноподобным, с резьбовой контактной шпилькой-электродом из алюминия. Только такая конструкция позволяет с достаточной силой прижать електрод к детали, обеспечив тем самым, надежный электрический контакт. Возможна и еще одна причина- точка контакта шпильки-электрода на зачищена наждачкой. Надо перед каждым анодированием обязательно зачищать точку контакта. Алгоритм правильного режима анодирования: 1- Вы аккуратно подсчитали площадь поверхности детали, и правильно вычислили необходимую силу тока. Диаметр пузырьков крайне мал, их общее течение напоминает скорее струйки дыма, чем собственно пузырьки. Для полного понимания вот вам фото «правильного» течения процесса: 4- Длительность процесса контролируется в общем то визуально по цвету детали, но в среднем равна 20-30 минутам для мелких деталей заглушки и т. Подготовка под анодирование. Есть несколько специфичных тонкостей, которые надо знать, чтобы подготовить детали к анодировке. Легко подсчитать, что при толщине слоя 0,05 мм, болту в гайке станет теснее на 0,2 мм. Шлифовать тем или иным способом деталь уже анодированную почти невозможно- твердость покрытия как у керамики. Да и крайне неэстетично обдирать часть покрытия, открывая, к тому же, дорогу коррозии… Значит единственный способ- обеспечить «запас» до обработки. Плоские участки можно подогнать напильником и шкуркой. Ну а у резьбы, как показывает практика, достаточно легко шлифовать лишь самую вершину резьбы- именно ей «становится тесно». Это можно сделать очень мелкой наждачкой. Во первых сильно выигрывает эстетика, во вторых снижается вероятность «прогара» при анодировании. Хотя, на самом деле, не так этот прогар и страшен.. Надо отметить что дефекты поверхности анодный слой не маскирует- они будут видны и на обработанной детали. Не советую держать ее в горячем едком калии или натрии, как рекомендуют заводские технологи- это заметно портит чистоту поверхности. Лучше пользоваться куском хозяйственного мыла и зубной щеткой- детали мелкие, работа нас не пугает… 4 — Очень эффективно обезжиривает стиральный порошок: достаточно растворить его в горячей воде, залить в пластиковую емкость, высыпать туда детали и хорошенько потрясти посудину. Но есть одно НО: после промывки детали надо тут же высушить горячим воздухом, иначе дюраль интенсивно окисляется! Видимо, стиральный порошок уж очень агрессивен! Тончайший слой жира с пальцев рук- не помеха. Он моментально окисляется кислородом при первых секундах анодирования и всплывает в виде черных хлопьев… Вот и все. Этого вполне достаточно. Самодельная установка для анодирования. Тут я постараюсь подробно описать устройство всего необходимого оборудования. С некоторыми рекомендациями по изготовлению. Ну и, по возможности, с фотографиями. Замечу, установка пригодна для анодирования деталей с площадью поверхности примерно до 7-8 дм2. На практике этого хватит для ресиверов ружей 70-90 см. Итак, приступим: Гальваническая ванна. Ванна, скорее всего, понадобится даже не одна. У меня их, например, три. Одна- для обработки всяких маленьких деталей, другая- для недлинных труб до 60 см , третья- для длинных труб 70-90 см. Замечу, для работы с последней, нужен весьма мощный блок питания, до 20-30 ампер при 50 вольтах. Материал для изготовления ванны может использоваться разный, можно даже использовать нержавейку или алюминий. Но эти ванны придется тщательно мыть после использования. И в них нельзя оставлять электролит надолго. Потому как коррозия будет иметь место. Более нетребовательны пластиковые ванны. И, пожалуй самый подходящий материал- полиэтилен. Так, для маленькой ванны я использую пищевой контейнер, купленный в супермаркете, на 6 литров. А для больших ванн я вполне приспособил длинные пластиковые цветочные горшки- очень подходящая «тара» получилась. И вполне кислотоупорная. Что очень важно- ванна должна иметь хорошую теплоизоляцию корпуса. Иначе электролит будет быстро в ней нагреваться, особенно летом, придется гораздо чаще его менять. Самое простое решение- обклеить ванну толстым 2-4 см слоем пенопласта. Можно также, закрепив ванну внутри подходящей коробки, залить промежуток строительной пеной. Но имейте в виду- пена, расширяясь, может сильно покоробить ванну. Тут важно- не переборщить с количеством пены. Лучше ее лить в несколько этапов. Вот примерно такие ванны должны у вас получиться: Затем, необходимо изготовить свинцовый катод для ванны. Делается он из листового свинца. Такой свинец лучше всего снять с толстых електрокабелей. Думаю, вы и так это знаете: аккумуляторы и кабеля- 2 основных источника Pb для подвоха, озабоченного изготовлением грузов для грузпояса… Задача состоит в том, что площадь катода должна быть не менее чем раза в 2 больше площади поверхности обрабатываемой детали. При этом, поверхность катода, прислоненная к стенке дну ванны в учет не берется. Весьма полезным является наличие множества отверстий в катодной пластине- через них удобно выходить газу и, кроме того, так катод работает чуть эффективнее. Катод можно собрать из нескольких кусков, если нет одного большого. При этом куски надо паять мощным паяльником, обязательно- вдоль всех стыков толстым швом. Не забывайте- у нас сильноточная цепь, она не любит тонких сечений! Паять лучше свинцом , а не припоями ПОС. Вывод контакта из ванны можно выполнить просто полоской того же свинца.
Анодирование (техническая информация)
Предлагаем вам рассмотреть вопрос о том, что такое анодированный алюминий, какие существуют его разновидности, в каких сферах используется анодированный алюминий и можно ли анодировать этот материал своими руками. О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам. Что такое анодирование алюминия. Анодированием называется электролитический процесс, который используется для увеличения толщины слоя природных окислов на поверхности изделий. анодированный алюминий, нужно чуть подробнее остановиться на том, как образуется защитная пленка.
Что такое анодированный алюминий
В результате этого воздействия на поверхности изделий образуется анодный оксидный слой. Алюминий промывают в деионизованной воде, чтобы удалить остатки ионов, которые могут оставить пятна. Добавление цвета к анодированной заготовке Анодированная поверхность пористая, поэтому хорошо поддаётся окрашиванию. Этот этап не является обязательным, однако часто осуществляется, чтобы получить более привлекательное изделие. Герметизация После основных этапов заготовку погружают в раствор ацетата никеля, чтобы заполнить образовавшиеся поры и герметизировать полости на её поверхности. В результате получается изделие с гладкой, однородной структурой. Технологии Анодирование алюминия проводится разными способами. У каждой технологии есть особенности, плюсы и минусы. На свойства поверхности влияет плотность тока и температура электролита.
Чем выше плотность тока и ниже температура, тем твёрже получается оксидная плёнка. При высокой температуре получается мягкое и пористое покрытие, которое хорошо поддаётся окрашиванию. Рассмотрим технологии подробнее. Твердое анодирование Твердое анодирование — это способ обработки, при котором в роли электролита выступает не только раствор серной кислоты H2SO4, а сразу несколько кислот. Возможно применение щавелевой, уксусной, борной или ортофосфорной кислоты, триоксида хрома, различных органических соединений. Эта технология используется в современной промышленности чаще всего. Она позволяет получить на поверхности заготовки очень тонкий, но при этом прочный оксидный слой. Алюминий обрабатывают до получения светло-молочной плёнки, а затем промывают струёй холодной воды и окрашивают составами на основе анилина.
Таким способом можно получить привлекательную поверхность изделия.
Оборудование позволяет наносить покрытие на изделия высотой 1500 мм, длиной 6800 мм, шириной 500 мм. Речь идет, в том числе, о радиаторах охлаждения, светодиодных светильниках, корпусах приборов, крепежных элементах и других деталях. В результате многолетних экспериментов специалисты нашей компании подобрали особую технологию анодирования: за счет достижения поверхностью коэффициента черноты 0,8 — 0,85 удается обеспечить максимальную излучательную способность. Это значительно продлевает срок службы всего изделия. Анодно-окисная пленка обеспечивает коррозионную стойкость до 25 лет даже в агрессивной среде и повышает механическую износостойкость изделия. Она представляет собой беспорядочно распространённые «нити».
На начальном этапе такая коррозия повреждает покрытие, создавая червовидный точечный след. А затем в зоне поражения покрытие отслаивается полностью, что позволяет коррозионной среде вступить в реакцию с алюминиевой подложкой, находящейся под покрытием. Анодирование — единственный способ защиты поверхности алюминия, который позволяет защитить металл от нитевидной коррозии. Поэтому особый вид анодирования — преданодирование — используется в качестве подготовки перед полимерно-порошковым покрытием поверхности изделий из алюминия, которые впоследствии эксплуатируются в агрессивных для алюминия среде. Линия анодирования и линия порошкового окрашивания, функционирующие в рамках одного предприятия, позволяют использовать технологию SEASIDE с предварительным анодированием перед окрашиванием. Это дает возможность наносить покрытия на элементы конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенного агрессивного воздействия окружающей среды, таких как: высокая температура, соляная атмосфера, загрязненный воздух, ветровая эрозия, ультрафиолетовое излучение и другие неблагоприятные факторы.
Защитное анодирование используется, если необходима только защита от коррозии. Если же значение имеет и эстетическая составляющая, следует выбирать декоративное анодирование. Оно может производиться как с предварительной механической обработкой обработка дробью, шлифование , благодаря которой на поверхности профиля достигаются спецэффекты, так и без нее, и тогда эстетические требования к качеству поверхности достигаются химическим способом в рамках технологического процесса. Всё зависит от требований к поверхности изделия. Существует несколько классов анодирования: класс 5 толщина 5 мкм ; класс 10 толщина 10 мкм ; класс 15 толщина 15 мкм ; класс 20 толщина 20 мкм ; класс 25 толщина 25 мкм. Какой класс использовать, зависит от условий последующей эксплуатации изделий. Первые два класса покрытия 5 и 10 чаще всего используют для тех изделий, которые эксплуатируются внутри помещений, остальные 15, 20, 25 — для архитектурных конструкций. Технологические возможности позволяют получать анодные покрытия различных цветов: светлое и темное золото, жемчуг, бесцветный. Для изделий, используемых внутри помещений, может использоваться цвет бронзы, а для малогабаритных изделий — черный цвет. Линия оснащена итальянской системой контроллеров и выпрямителей производства Elca. Она позволяет выполнять анодирование при оптимально подобранных для каждой подвески параметрах процесса. Производительность линии составляет 100 тысяч м2 в месяц.
При подключении к электродам анод отдает электроны, приобретает положительный заряд и ионизируется. Эти свободные электроны перемещаются к катоду, вызывая редукцию. Процесс сокращает количество ионов в растворе, что ускоряет окисление обрабатываемого предмета. Как это происходит Подготовка: очистка предмета от загрязнений с помощью растворителей или щелочей. Ополаскивание: удаление остатков очистительных средств водой. Анодирование: погружение в электролит, например, серную кислоту, и подача постоянного тока, при котором металл становится анодом. Колерование: факультативный этап для придания цвета покрытию. Закрепление: гидротермальная обработка для упрочнения оксидной пленки.
Анодирование, что это такое? (стр. 1 )
Анодирование алюминиевых и стальных конструкций;Статьи/Статьи по алюминиевым конструкциям. Что такое анодирование? Анодирование – электролитический процесс, который приводит к росту толщины естественных оксидов на поверхности изделия. Анодирование — это процесс, который используется с 1920-х годов для защиты и придания цвета металлическим поверхностям.
Анодирование алюминия: каким бывает и какие результаты дает
| Анодирование, что это такое? (стр. 1 ) | Анодированием называется электролитический процесс, который используется для увеличения толщины слоя природных окислов на поверхности изделий. |
| Рассказываем вам об одном из самых перспективных направлений обработки алюминия и его сплавов! | это техника нанесения слоя металла на какой-либо предмет путем гальваностергии. |
| Анодирование алюминия что это такое: анодированный алюминий по выгодной цене — TESTOVOE | Анодирование – это электрохимический процесс, при котором поверхность алюминия превращается в оксидный слой., который тверже и долговечнее, чем исходный металл. |
Анодирование разных металлов, преимущества метода, оборудование
Что такое анодирование? Что такое анодированный алюминий и как анодируют алюминиевый профиль Ссылка на основную публикацию. Что такое анодирование алюминиевого профиля. Если обратиться к научным терминам, то анодирование представляет собой процесс создания оксидной пленки на поверхности металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде. Анодирование – это метод повышения коррозионной стойкости металлического изделия путем формирования слоя оксида на его поверхности. Что такое анодирование алюминия. Анодирование — процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов и сплавов путём их анодной поляризации в проводящей среде.
Некоторые особенности
- Как анодировать алюминий
- Анодирование. Что такое анодирование металла и для чего применяется
- Что называют анодированием и зачем его применяют | Алюминиевые системы DOKSAL™️ | Дзен
- Как анодировать металл в домашних условиях?
- Анодированный алюминий, какими особенностями обладает данный сплав, читайте в статье
- Анодирование алюминия | Сайт производителя | TSPROF
Чем отличается анодированный алюминий от обычного
Результат — образование на поверхности металла оксидной пленки. Изделия из анодированных алюминиевых сплавов ценятся выше, чем обычный алюминий — благодаря своим преимуществам: они не подвергаются коррозии, обладают высокой прочностью и долговечностью, простотой в уходе. Анодирование алюминия — наиболее эффективный способ защиты поверхности профиля от коррозии, исключающий отслоение покрытия и подпленочную коррозию. Помимо этого, анодирование алюминия придает изделиям дополнительные эстетические свойства и респектабельный внешний вид.
Промышленный метод дает более высокую прочность покрытия, возможность провести глубокое анодирование с одновременным нанесением катодной электрохимической пенки, дающей дополнительную защиту от коррозии. Но, даже проведенная в домашних условиях анодно-катодная обработка поможет сделать диски или другие детали движущихся механизмов более прочными, износостойкими. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Теплый метод Наиболее легкий процесс для проведения своими руками. Успешно протекает при комнатной температуре, при использовании органической краски, позволяет создавать удивительно красивые вещи. Для этой цели можно использовать как готовые краски, так и аптечные красители зеленку, йод, марганец. Твердое анодирование по такой технологии получить не удастся, оксидная пенка получается непрочная, дает слабую защиту от коррозии, легко повреждается.
Но, если сделать окрашивание поверхности после такой методики, то сцепление адгезия покрытия с основой будет очень высокой, нитроэмали или другие краски будут держаться прочно, не облезут, обеспечат высокую степень защиты от коррозии. Именно при таком температурном режиме анодная и катодная обработка поверхности протекает наиболее полно, медленно создавая прочную защитную оксидную пленку. Это позволяет домашнему умельцу своими руками провести твердое анодирование, обеспечив стали максимальную защиту от коррозии.
В качестве альтернативы можно воспользоваться полиэтиленом или пластмассой. Стенки и дно пластиковой ванны должны быть покрыты листами алюминиевой фольги. Это необходимо для создания катодно-анодной установки. У ванны также должны быть высокие теплоизоляционные характеристики. Лишь в этом случае электролит не нагреется сильно, и вам не нужно будет его регулярно менять.
После этого делают катод, для чего применяют свинец. Делается эта деталь исключительно из листового материала. Стоит отметить, что площадь катода обязательно должна быть вдвое больше площади обрабатываемой детали. В катоде должны быть специальные отверстия, предназначенные для выпуска газов. После подготовки катода, необходимо изготовить электролит, поместить его внутрь ванны, положить туда элемент и подсоединить к «плюсу» источник электрического тока. Пластину из свинца нужно подключить к «минусу». Для того чтобы металлический сплав начал анодировать, сгодится источник электропитания на полтора ампера и двенадцать ватт. Что касается затрачиваемого времени, то для элементов небольшого размера процедура займет примерно тридцать минут.
Чтобы произвести полноценный профиль из алюминия, понадобится три-четыре часа. Расцветка изделия может различаться. Тут все зависит от применяемой методики анодирования в домашних условиях. С применением анилиновых красок детали металла можно выкрасить даже в черные оттенки. Преимущества анодированных поверхностей Выдающиеся антикоррозийные свойства. Оксидная плёнка надёжно защищает от обычной влаги и от большинства агрессивных сред. Прочность оксидной плёнки. Оксиды по своим прочностным физическим характеристикам в большинстве случаев прочнее металла, на котором они образованы.
Непроводимость тока. Парадоксальным образом образованная на металле и из металла оксидная плёнка практически является диэлектриком — что находит своё применение в создании электролитических оксидных конденсаторов. Экологический аспект: при производстве посуды нанесённая на неё оксидная плёнка не даёт ионам металла переходить в пищу, не даёт ей подгорать, стенки и дно посуды приобретают устойчивость к большим перепадам температуры. Широкое использование анодированных поверхностей металла в дизайне. Применение в растворах электролита некоторых солей позволяет получать глубокие и насыщенные оттенки. Особенности анодированных Данная процедура широко применяется в промышленных масштабах, кроме того, осуществить самостоятельное оксидирование стали, алюминия или меди можно и в домашних условиях. Последний вариант будет отличаться от профессионального процесса, однако он удобен для обработки небольших деталей. Изделия, которые на своей поверхности имеют образовавшуюся после анодирования пленку, обладают следующими характеристиками: повышенная устойчивость к коррозии; увеличивается прочность таких материалов как сталь и алюминий; изделие становится нетоксичным; отсутствие возможности проведения тока; подготовленная поверхность подходит под дальнейшую обработку с помощью гальванического покрытия.
Процедура анодирования металла применяется для производства посуды — обработанные таким методом изделия не пригорают на плите и безопасны для приготовления пищи. Материалы с оксидной пленкой используют при изготовлении некоторых инструментов, строительных материалов, светотехнических приборов, предметов домашнего обихода. Кроме того, обработке подвергаются изделия из серебра. Широко распространено цветное анодирование, которое позволяет придать деталям разнообразный декор. Окрашенные таким способом изделия имеют более ровный и глубокий цвет. Обработанные анодированием поверхности инструментов и приспособлений не растрескиваются при эксплуатации, сохраняя первозданный вид на долгий срок. Кроме того, плоскость становится более крепкой, что позволяет ей выдерживать повышенные нагрузки и механическое воздействие. Анодирование разных металлов Нержавеющая сталь Самый трудный для анодирования объект из-за своей химической инертности.
Чтобы получить на ней оксидированную поверхность, нержавейку предварительно подвергают процедуре никелирования. Хотя сейчас ведется активная разработка специальных диффузионных паст, на которых оксид будет образовываться без никелевой «подушки». Медь Оксидированию поддаётся плохо, а там, где это требуется, применяют дорогие соли в качестве присадок к электролитам или используют не экологичные фосфатные или оксалатные растворы. На практике этот процесс применяют крайне редко. А также дополнительно придаёт изделиям декоративность, кардинально меняя цвет. Титан очень нетребователен к составу кислот для электролитических реакций — подойдёт практически любая. Серебро Для создания оксидной плёнки на серебре, применяют серную печень — сплав порошкообразной серы с поташом при сильном нагревании без присутствия воды. Впрочем, такой метод нанесения оксидных плёнок применяют и для бронзы, где получаемая плёнка называется искусственной патиной.
На серебре обработка таким реактивом способна дать синий и фиолетовый цвета. Но без изменения свойств серебра как металла. Анодирование алюминия Оксидирование этого металл даёт самые широкие возможности с широчайшей сферой применения. Есть много способов образования на поверхности этого металла оксидов, более половины из них связаны с получением цветных ярко окрашенных, поверхностей. Чем отличается анодированный алюминий от обычного — Металлы, оборудование, инструкции На сегодняшний день алюминий остается очень важным и востребованным материалом для изготовления всевозможных деталей, подделок и прочее. Можно перечислить массу его преимуществ, например, небольшой вес, достаточная прочность, не подвергается коррозии, его легко обрабатывать для дальнейшего использования. Но при всем этом, многих не привлекает его внешний вид. Если вы хоть раз пробовали красить алюминий, то ваши попытки могли заканчиваться безуспешно, ведь краска держится на алюминии очень плохо.
Если его использовать без краски, то очень скоро он покроется темными пятнами. Чтобы все это не допустить, была разработана технология анодирования алюминия. Предлагаем вам рассмотреть вопрос о том, что такое анодированный алюминий, какие существуют его разновидности, в каких сферах используется анодированный алюминий и можно ли анодировать этот материал своими руками. Анодирование — что это Под анодированием подразумевается анодное оксидирование. То есть это процесс, в результате которого на поверхности алюминия образуется или появляется оксидное покрытие. Вследствие этого процесса происходит окисление металла. В результате алюминий становится неуязвимым для негативного воздействия извне. То есть окисленное место становится намного прочнее.
Применение анодированного алюминия Существует множество сфер использования для достижения абсолютно разных целей. Сейчас рассмотрим их: Основа для окраски. Защищенное покрытие способно удерживать слой краски продолжительное время. Для этого осуществляется соединение органического покрытия с хромовым анодным. Даже если слой краски повредится, его легко восстановить, а самому изделию не грозит коррозия и прочее. Данная технология эффективна при нанесении органических красок. Защита от коррозии. Эта защита способна справляться с воздействием даже соленой воды.
В дизайне. Использование специальных красителей можно придавать алюминию абсолютно разные цвета. Благодаря этому изделиям можно придавать красивый внешний вид. Чистые руки. Нередко алюминий используется для создания перил, рукояток, поручней и прочее. Если он будет без анодного покрытия, то на руках могут оставаться следы. Чтобы это исключить все эти детали анодируют, что позволяет держать руки в чистоте. Для достижения таких результатов поры анодного покрытия наполняются.
Отражение в проекторах. Технология сернокислого анодирования используется для защиты отражателей прожекторов. Это отражение будет сохраняться годами.
Не советую держать ее в горячем едком калии или натрии, как рекомендуют заводские технологи- это заметно портит чистоту поверхности. Лучше пользоваться куском хозяйственного мыла и зубной щеткой- детали мелкие, работа нас не пугает… 4 — Очень эффективно обезжиривает стиральный порошок: достаточно растворить его в горячей воде, залить в пластиковую емкость, высыпать туда детали и хорошенько потрясти посудину. Но есть одно НО: после промывки детали надо тут же высушить горячим воздухом, иначе дюраль интенсивно окисляется! Видимо, стиральный порошок уж очень агрессивен! Тончайший слой жира с пальцев рук- не помеха. Он моментально окисляется кислородом при первых секундах анодирования и всплывает в виде черных хлопьев… Вот и все. Этого вполне достаточно.
Самодельная установка для анодирования. Тут я постараюсь подробно описать устройство всего необходимого оборудования. С некоторыми рекомендациями по изготовлению. Ну и, по возможности, с фотографиями. Замечу, установка пригодна для анодирования деталей с площадью поверхности примерно до 7-8 дм2. На практике этого хватит для ресиверов ружей 70-90 см. Итак, приступим: Гальваническая ванна. Ванна, скорее всего, понадобится даже не одна. У меня их, например, три. Одна- для обработки всяких маленьких деталей, другая- для недлинных труб до 60 см , третья- для длинных труб 70-90 см.
Замечу, для работы с последней, нужен весьма мощный блок питания, до 20-30 ампер при 50 вольтах. Материал для изготовления ванны может использоваться разный, можно даже использовать нержавейку или алюминий. Но эти ванны придется тщательно мыть после использования. И в них нельзя оставлять электролит надолго. Потому как коррозия будет иметь место. Более нетребовательны пластиковые ванны. И, пожалуй самый подходящий материал- полиэтилен. Так, для маленькой ванны я использую пищевой контейнер, купленный в супермаркете, на 6 литров. А для больших ванн я вполне приспособил длинные пластиковые цветочные горшки- очень подходящая «тара» получилась. И вполне кислотоупорная.
Что очень важно- ванна должна иметь хорошую теплоизоляцию корпуса. Иначе электролит будет быстро в ней нагреваться, особенно летом, придется гораздо чаще его менять. Самое простое решение- обклеить ванну толстым 2-4 см слоем пенопласта. Можно также, закрепив ванну внутри подходящей коробки, залить промежуток строительной пеной. Но имейте в виду- пена, расширяясь, может сильно покоробить ванну. Тут важно- не переборщить с количеством пены. Лучше ее лить в несколько этапов. Вот примерно такие ванны должны у вас получиться: Затем, необходимо изготовить свинцовый катод для ванны. Делается он из листового свинца. Такой свинец лучше всего снять с толстых електрокабелей.
Думаю, вы и так это знаете: аккумуляторы и кабеля- 2 основных источника Pb для подвоха, озабоченного изготовлением грузов для грузпояса… Задача состоит в том, что площадь катода должна быть не менее чем раза в 2 больше площади поверхности обрабатываемой детали. При этом, поверхность катода, прислоненная к стенке дну ванны в учет не берется. Весьма полезным является наличие множества отверстий в катодной пластине- через них удобно выходить газу и, кроме того, так катод работает чуть эффективнее. Катод можно собрать из нескольких кусков, если нет одного большого. При этом куски надо паять мощным паяльником, обязательно- вдоль всех стыков толстым швом. Не забывайте- у нас сильноточная цепь, она не любит тонких сечений! Паять лучше свинцом , а не припоями ПОС. Вывод контакта из ванны можно выполнить просто полоской того же свинца. Хотя можно и толстым медным проводом в изоляции. Место припайки медного провода надо изолировать силиконовым герметиком.
Вот такие катоды для ванн получились у меня: Токоограничивающий резистор. Кусок толстого нихромового провода диаметром 2 мм- метров этак 5. Из него нужно свернуть спирать- это будет мощный сильноточный резистор для регулировки силы тока на детали. По тому же принципу, как и у сварщиков. Купить такой провод можно там, где торгуют разным оборудованием для электросварки. Спираль сделать путем навивки провода на подходящий штырь или трубу. Можно часть резистора сделать из тонкой 1.. Не советую экспериментировать со стандартными, вращающимися проволочными потенциометрами зеленые такие — их мощность все же маловата, будут сильно греться. Да и цена- немаленькая. Поверьте, простая самодельная спираль с «крокодилами» — и проще и надежнее.
Блок питания. Электрическая схема БП выглядит примерно так: Попробуем разобрать ее по блочно. Самая важная и дорогая деталь БП. К нему предъявляются весьма высокие требования. Прежде всего- по мощности. Если вы намерены анодировать не только мелкие детали, а и относительно крупные ресиверы ружей , с площадью поверхности 5-8 дм2, то ищите трансфоматор с током вторичной обмотки 10-15 ампер. Такие трансформаторы весьма дороги, поэтому иногда выгодно купить 2 меньших, и подключить их параллельно. Очень важно, чтобы во вторичной обмотке был хотя бы один центральный отвод- это даст вам 2 рабочих напряжения. Если будет несколько отводов- еще лучше. Напряжения вторичных обмоток я советую 2х25 вольт.
Это довольно распространенный вариант. У меня 2 спараллеленных: один самодельный, другой- силовой от советского усилителя мощности: 2- диодный мост. Можно, конечно собрать его и на отдельных диодах, но сегодня удобнее купить единым блоком- это уже давно не редкость. Удобство прежде всего в легкости крепления к теплоотводу- один винт и все! Совет прост- выбирайте самый мощный! Тогда он точно не перегорит при воможном коротком замыкании. Кстати, установка моста на большой! И не «всухую», а через слой теплопроводной пасты. У меня стоит 32 Амперный вариант в металлическом корпусе- теплотвод у него очень хороший! Вот мой: 3- амперметр.
Весьма желателен не слишком мелкий: на крупной шкале легче отслеживать слабые изменения. По ним, например, легко «ловится» начало срыва нормального процесса в «прогар», собственно, еще до самого «прогара». Не ищите амперметр именно на 10 или 20 ампер. В этом нет нужды. Подбором шунта кусок медного провода можно отрегулировать прибор на любой предел измерений. Вот мой амперметр. У него сменные шунты- на 10 и на 20 ампер. На фотке- шунт на 10 Ампер. Размером побольше. Для коммутации.
Чтобы не заморачиваться с переключателями- где их взять то, для токов до 20-30 ампер? Они недешевые. Проще «крокодил» переставить. Просто врезать в стенку БП вентилятор. При этом сделать его отключаемым- нужда в нем есть лишь на максимальных токовых режимах. Вот, например, мой: 6- фильтрующий сглаживающий конденсатор. Не то чтобы его наличие- так уж необходимо. Но у меня все же сложилось устойчивое мнение, что он изрядно понижает вероятность срыва процесса в «прогар». Потому- рекомендую. Емкость подбирайте сами у меня- 4700мкф , а напряжение- должно быть заметно больше рабочего.
Провода соединительные. Не удивляйтесь, что я их вынес в отдельный пункт. Они того стоят. Провод должен быть качественный, медный, толстый, с сечением не менее 3-4 мм2. Для токов в 20-30 ампер другие- не подходят. В принципе, какой найдете. Главное- чтобы он был герметичный, стеклянный. Зажимы для деталей. Очень важная составляющая. Если на них сэкономите- будете иметь массу проблем с некачественным контактом зажим-деталь.
Моя рекомендация- делать их разной формы, но одной конструкции: пластиковый эбонит, капролон, фторопласт… корпус- струбцина, и алюминиевая резьбовая шпилька- электрод. Только такой конструктив обеспечивает достаточно надежный прижим контакта к детали. Вот несколько моих зажимов: Зажимы — особая большая песня! Зажимы, они же- «подвески» для обрабатываемых деталей- элемент отнюдь не заурядный. Тут существуют весьма высокие требования как к конструкции, материалу, так и к надежности электрического контакта с деталью. Рассмотрим по отдельности условия работы гальванического зажима. Иначе весь ток просто не успеет «добраться» до детали и «стечет» мимо нее по цепи зажим-электролит-катод. Причем амперметр покажет ток в цепи, и может быть, даже оптимальный… На практике это вынуждает делать зажимы исключительно «из того же материала». В место контакта маленькая такая точка из за большой силы прижима електролит не затекает и процесс анодирования там не идет , а вся остальная поверхность зажима обрастает непроводящим ток слоем анода… Потому и «стекания» тока мы не имеем. Потому всяческие способы «обматывания» детали алюминиевой проволокой я не приветствую вследствии ненадежности контакта.
Естественно, лучше свести размер этой точки к минимуму. Кроме того- такие участки на детали- это просто некрасиво… 4 — Конструкция зажима должна быть достаточно универсальной- чтобы можно было быстро закрепить разные по форме и размерам детали. В итоге, после некоторых экспериментов, я пришел к такой вот конструкции зажимов: А тут еще виден и зажим для труб ресиверов. Нечто струбцинообразное, где сама струбцина пластиковая в моем случае эбонитовая , а винт- из «того же материала», т е алюминиевый- шпилька М8. Крокодил, подводящий ток, вешается на верхнюю часть шпильки. Фиксация слоя. Итак, все у нас получилось. Наша деталь приобрела красивый золотисто-коричневый оттенок, по твердости слой тоже весьма хорош- не рыхлый и не царапается, скажем, швейной иголкой… Пора начинать собирать ружьё? Не совсем. Дело в том что пока что анодный слой имеет на микроуровне пористую, проницаемую для воды и воздуха структуру.
По сути пока что слой хорошо защищает металл от механических повреждений, но довольно слабо от химического воздействия среды. Существует несколько способов, помогающий микропорам «закрыться». Простейший из них- горячая вода. Достаточно просто поварить детали в кастрюле с пол-часа, как какую нибудь банальную картошку. Правда воду гораздо лучше использовать дистиллированную. Ее можно или купить в магазине автозапчастей- ею доливают аккумуляторы, или разморозить холодильник- растаявшая вода- это и есть дистиллят. Пойдут также дождь или снег- и это дистиллят… Ну а если вы- счастливый обладатель самогонного аппарата то вы и сами знаете, как ее добыть… При отсутствии дистиллированной воды есть и другой вариант. Можно просто подержать детали на паровой бане. То есть- наливаете на дно кастрюли немного воды, ставите на дно какую нибудь подставку, на нее кладете деталь. Затем закрываете крышкой кастрюлю, и включаете огонь.
Где то за пол часа «паровой» обработки деталь будет готова к употреблению. Конечно же, наличие у вас кастрюли-скороварки, или современной электропароварки всячески приветствуется- это как раз нужное нам оборудование. Поделиться ссылкой:.
Чем отличается анодированный алюминий от обычного
Анодирование алюминия разными методами: описание технологии оксидирования и цветного анодного окисления. В данной статье мы расскажем вам о том, что такое анодирование, объясним основные понятия и способы анодирования, расскажем о плюсах и минусах метода, а также о том, когда используют анодирование | Статьи ГК Интерстилс в Ташкенте. Что такое анодирование и в чем заключаются преимущества анодированных металлоконструкций от не прошедших такую обработку?